Каркасный дом своими руками: технология и этапы создания. Основные этапы строительства каркасного дома

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий .

Особенности строительства домов по каркасной заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и . Дальнейшее строительство также проводится . Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Вполне можно обойтись одним из перечисленных :

• незаглубленный.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого , который подходит даже для капризного .

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

Строительство поэтапно: обвязка

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Но и он должен быть обработан средствами . Доски к крепятся гвоздями, лаги к обвязке уголками из металла.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это

Страница 1 из 4

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Страница 1 из 4

Каркасное домостроение имеет давнюю историю и постоянно развивается, появляются новые материалы, которые способствуют значительному улучшению характеристик каркасных домов, повышают их теплотехнические свойства и долговечность. Одним из наиболее значительных достоинств каркасного дома является быстрота его возведения при относительно невысокой стоимости. При строительстве каркасного дома своими руками возможно применения различных отделочных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Каркас

Основа каркасного дома, как и понятно из его названия – это каркас. Поэтому устройство каркаса – одна из самых важных и ответственных работ. Каркас выполняет несущую функцию и должен иметь достаточную прочность и жёсткость. А во избежание в дальнейшем проблем при отделке необходимо выдерживать точные геометрические размеры каркаса и следить за вертикальным и горизонтальным уровнями элементов каркаса – только тогда материалы внутренней отделки «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего дома.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить элементарный проект, просчитать все элементы и определиться с узлами соединения деталей и элементов каркаса. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса укажем уже на примере строительства.

Начинаем работу с подготовки фундамента для установки на него каркаса. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы в дальнейшем не допустить продувания холодного воздуха снаружи и, как следствие, образования конденсата. Когда поверхность фундамента приобрела должную ровность, устраиваем гидроизоляционный слой из гидроизола, чтобы влага от бетона не поступала к деревянному каркасу и приступаем к укладке нижнего венца каркаса.

В качестве материала используем брус 150 х 150 мм, предварительно проструганный и обработанный огне-биозащитным составом.

Основные правила проектирования и сборки нижнего венца (обвязки) каркаса

Уважаемые читатели, проектирование в данном случае – это самостоятельная разработка элементарных чертежей, схем, рисунков и планов будущего строения. Для небольших домов и строений это допустимо при тщательном изучении теоретических основ и материалов. Если же вы имеете планы построить большой дом – настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным проектировщикам.

1. Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы при наружной отделке можно было смонтировать отлив и наружные доски обшивки дома (фото 6, 7). При данном варианте обеспечивается хороший внешний вид дома. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» над фундаментом. Такое сочетание стен и фундамента смотрится некрасиво.

2. Соединение элементов нижней обвязки должно быть жёстким и непродуваемым. Рекомендуется выполнять его «в четверть».

3. Практичнее и удобнее установить и закрепить балки пола одновременно с монтажом нижней обвязки.

4. Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента герметизируем прокладками из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Разложив на фундамент предварительно подготовленные элементы нижней обвязки пола с вырезанными четвертями, проверяем габаритные и диагональные размеры, а также горизонтальный уровень, после чего приступаем к сборке элементов, используя саморезы и жидкие гвозди (клей-герметик для древесины). После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса 100 х 150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и закрепляем «в четверть» к нижней обвязке саморезами и жидкими гвоздями.

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5 х 130 мм.

Советую для удобства дальнейшей работы на данном этапе приступить к устройству чернового пола: к половым балкам закрепляем бруски 40 х 40, поверх которых укладываем черновой пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чернового пола обрабатываем антисептиком.

Основные правила проектирования и сборки каркаса стеновых конструкций и верхнего перекрытия

1. Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов.
Высоту помещений определяют стойки (длина стоек). Расстояние между стойками рекомендуется рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя 60 или 90 см.

В схему каркаса необходимо сразу внести ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее нужно продумать планировки дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировки помещений, но лучше сделать всё сразу правильно, чтобы потом не переделывать.

2. При проектировании и монтаже необходимо максимально учесть все тонкости последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Для экономии средств и минимизации сроков строительства оконные и дверные блоки лучше покупать готовые, а не заказывать. Нужно заранее узнать или купить данные блоки, и при монтаже каркаса ограждения проёмов устраивать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работы.

3. Крайне важный момент – продумать крепления стоек к обвязкам и иные крепления элементов и деталей каркаса между собой. Применять соединения на гвозди, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно – гвозди приводят к растрескиванию древесины и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Изготовление и монтаж каркаса

Итак, необходимо правильно рассчитать каркас, чтобы он обладал достаточной прочностью, жёсткостью и пространством внутри стен для утепления (150 мм). Для каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы при устройстве стен в слое утеплителя материал не «сопрел», не стал гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Для экономии можно применять доски и брусья, бывшие в употреблении (например, для строительства бани – остатки пиломатериалов от строительства дома). Материал для устройства каркаса необходимо обработать огне-биозащитным составом и удалить все неокорённые участки. Изготовить детали заранее по размерам из схем-чертежей. При монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

В качестве угловых стоек и стоек в местах соединения верхней обвязки используем проструганный антисептированный брус 150 х 150 мм. Устанавливаем угловые стойки и закрепляем их временными угловыми откосами, в нижней части стойки к обвязке крепим на стандартные металлические уголки 75 х 75 мм (ширина и высота частей уголка). Данных уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные уголки не требуются, так как металл в каркасе является провокатором образования конденсата и мостиками холода. Уголки на всю ширину стоек приведут к охлаждению металла и конденсированию влаги. Уголки надо крепить к внутренней части стоек – там они будут постоянно в тепле (при зимнем варианте дома в том числе).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из бруса 100 х 150 мм. В брусьях стоек из бруса 150 х 150 мм предварительно вырезаем «четверти», точнее не «четверти», а 2/3 – 10 см под брус обвязки. В данные установочные места и монтируем брус верхней обвязки. Детали также скрепляем саморезами и жидкими гвоздями.

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными откосами – связями, и начинаем установку промежуточных стоек из доски 150 х 50 мм на заранее размеченные места на брусьях обвязок. Все элементы соединяем жидкими гвоздями и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Связи изготавливаем из брусков сечением 50 х 50 мм, к стойкам и обвязкам крепим связи на саморезы 4 х 90 мм. Связи устанавливаем только в угловых секциях каркаса – этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Связи из брусков сечением 50 х 50 мм не будут мешать проводить работы по утеплению дома – укладке утеплителя в секции каркаса.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя – если это плитный минераловатный утеплитель шириной матов 60 см, то и шаг балок соответственно 60 см, если рулонный минераловатный утеплитель, то шаг балок можно увеличить до 90 см. Сечение балок зависит от длины пролётов. При планировании размеров помещений желательно не замахиваться на длины помещений более 4 метров, так как пролёты до 4 метров легко перекрываются стандартными балками сечением 100 х 200 мм. Если это верхнее кровельное (чердачное) перекрытие, то достаточно сечения балок 50 х 150 мм или 100 х 150 мм. При больших пролётах придется применять специальные балки из клееного бруса, или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках выпиливаем «четверти» для их соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям на саморезы 5 х 130 мм и жидкие гвозди.

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен? Монтировать обшивку стен или монтировать кровлю? На монтаж обшивки уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если монтировать кровлю, а это тоже займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать её. Мы рекомендуем в случае с небольшими домами или дачными строениями лучше начать с кровли.

Кровля

При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы. Проектируя этот дом, мы решили не усложнять себе работу и отказаться от устройства сложной кровли, остановив свой выбор на двухскатной кровельной системе с небольшим выпуском над входной группой (крыльцом).

Существует много видов, типов и конструкций кровли. Для нашего будущего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение – кровля с несущей коньковой балкой. В данном случае главное – установить точно коньковую балку и тогда все стропила будут одинаковые, их можно изготовить по шаблону и далее легко смонтировать. Крепить стропила к балкам легче и надёжнее на металлические уголки 50 х 50 мм на саморезы, уголки устанавливаем с двух сторон стропил. Шаг и сечение стропил зависит от типа обрешётки и кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг кровли примем стандартный 60 см, материал для стропил доска 50 х 150 мм.

По типу утепления кровли подразделяются на два вида:

– холодная с чердачным пространством – в данном варианте утепляется верхнее перекрытие тёплых помещений, а чердачное пространство вентилируется через вентиляционные решётки во фронтонах, или через кровельные карнизы и вентилируемые коньки;

– утеплённая или мансардная – в данном варианте утепляется кровля. Это более сложный тип кровли и о нём поговорим в отдельной статье.

Изготовление и монтаж кровли

Начали работу с установки коньковой балки из бруса 100 х 150, карнизные выпуски балки простругали и покрасили ещё на земле. Стропила изготовили из доски 150 х 50 мм, видимые выпуски стропил также простругали и покрасили до установки, два комплекта крайних стропил простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первого комплекта стропил, по его подобию выпилили остальные комплекты. Финишную незначительную подгонку производили по ходу установки (простые пиломатериалы не позволяют с точностью до миллиметров смонтировать обвязку и коньковую балку). Крепили стропила металлическими уголками к коньковой балке и верхней обвязке каркаса, дополнительно фиксировали жидкими гвоздями.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации тепловых деформаций плит.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Кровлю было решено выполнить из мягкой битумной черепицы. Для этого устраивается настил из плит OSB, поверх которого укладывается сначала подкладочный ковер, а затем и сама черепица. Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие кровле законченный вид. Битумная черепица достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное – читать и выполнять подробную и грамотную инструкцию по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Основные правила проектирования наружной отделки и утепления каркасного дома

1. В настоящее время существует множество материалов для утепления и наружной отделки каркасных домов. Выбор за вами дорогие читатели.

2. При устройстве стен важно соблюдать общее технологическое правило по составу ограждающих конструкций:

– снаружи как отделочное покрытие, мы используем недорогой и практичный материал – имитацию бруса;

– перед обшивкой по каркасу крепим гидроветрозащитную плёнку;

– внутри каркаса монтируется утеплитель;

– со стороны помещений по каркасу монтируется пароизоляционная плёнка и далее любая внутренняя отделка.

3. Для утепления стандартно используются минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов и строений сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя утеплителя в данном случае может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для тёплых зимних домов слой утепления должен быть не менее 150 мм. При утеплении главное соблюдать равномерность слоя утеплителя и отсутствие пустот и зазоров. Поэтому лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям степлером и скобками. Наружный слой утеплителя крепим к наружной отделке, следующие слои крепим к стойкам и верхней обвязке каркаса.

Наружная отделка

Кровля готова – приступаем к наружной отделке. Снаружи мы решили обшить наш дом имитацией бруса. Прежде всего, устанавливаем по цоколю стальной отлив, который не допустит попадания атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки – крайне затруднительное мероприятие. Для каркасного дома крайне важным является соблюдение технологии утепления. С наружной стороны каркаса устраиваем гидро-ветрозащитный слой из специальной мембраны, которая с одной стороны пропускает влагу, а с другой – нет.

Мембрана предназначена для того, чтобы влага снаружи не поступала к утеплителю и в тоже время могла выходить от утеплителя наружу. Как строительный эксперт не могу не отметить очень распространённую ошибку – установку мембраны внутренней стороной наружу и, наоборот, вследствие чего нарушается должное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь обратить внимание на инструкцию, в которой всё четко указано.

Совет от компании ООО «Экоплат»

Главная задача ветрозащиты – это создать поверхность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальная герметичность прилегания).
Мембрана не может обеспечить плотное прилегание на стыках и к каркасу, а следовательно будут щели до 5-10 мм. Такую конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стекло не только не поставили на герметик, но и откололи уголок. Ветрозащитные плиты обладают упругостью и эластичностью, что позволяет им компенсировать как различную толщину элементов каркаса в местах стыка, так и геометрическую кривизну элементов каркаса. Последующая внешняя отделка стен может происходить в течение года.

Большинство финских строительных компаний при строительстве каркасных домов применяют ветрозащитную наружную плиту (мягкая ДВП). Это является ключом финской технологии малоэтажного домостроения.

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛААТ благодаря упругости и эластичности предоставляют тотальную защиту дому от холода и уличного шума на протяжении десятилетий.

Открытые для конвекции ветрозащитные плиты пропускают водяной пар. Что обеспечивает высыхание строительной конструкции, продлевает срок службы деревянных элементов и сохранят теплоизоляционные свойства мягких утеплителей. При производстве таких плит не используются ни клей, ни химические добавки. При изготовлении структура остаётся пористой и лёгкой, поэтому получается хороший тепло­ и шумоизолирующий материал. Плиты пропитываются специальным восковым составом для защиты от прямого воздействия воды. Но они остаются воздухопроницаемыми и обеспечивают воздухообмен в стенах здания, регулируя влажность. Смола – природный антисептик – делает плиты устойчивыми к гниению. Срок их службы составляет 50 лет, хотя на деле они служат людям даже в Ленинградской области уже более 60 лет.

После монтажа мембраны по уровню выставляем первый ряд имитации бруса. Для долговечности первый ряд досок обрабатываем огнебиозащитным составом и окрашиваем со всех сторон. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован «по уровню», работы по обшивки стен проходят достаточно быстро и нетрудоёмко.

Утепление

Отнеситесь с вниманием и тщательностью к работе по утеплению каркасного дома. От качества и соблюдения технологии утепления зависят комфортность вашего проживания в доме, а также долговечность дома в целом. Для утепления мы использовали минеральный утеплитель толщиной 5 см, который укладывали в три слоя. При утеплении стеновых конструкций очень важно прочно закрепить утеплитель (мы использовали для этого степлер), чтобы не допустить оседания или сбивания слоёв утеплителя). Места стыков разных слоёв утеплителя не стоит делать в одном месте.

Работа по утеплению каркасного дома – не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулезно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв – залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом. Я упомянул об этом несколько раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые – именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.
После утепления стен монтируется пароизоляционная плёнка по внутренним поверхностям каркаса. Монтаж пароизоляции проводится согласно инструкциям по применению материалов. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным и паронепроницаемым.

На данном этапе при строительстве дома мы сделали технологический перерыв – мы просто устали. Работа по строительству каркасного дома не тяжёлая физически, но кропотливая и ответственная. Поэтому и при написании данной статьи мы тоже решили сделать перерыв и продолжить рассказ в следующем номере.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента . Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.

Каркасные дома прочно заняли свою нишу в современном строительстве. Главными причинами этого стали дешевизна и легкость возведения своими руками. Чтобы построить здание самостоятельно, необходимо соблюдать технологию, включающую этапы строительства каркасного дома.

Каркасные дома — лучшие для возведения своими руками

Первоначальные работы

Прежде чем начнется строительство, необходимо по провести некоторые работы. Во-первых, следует выбрать участок, и определить – где именно будет располагаться будущая постройка. Следует учесть все факторы – расположение электрических распределителей, колодца или скважины. Необходимо выбрать место для септика, учитывая, что он должен быть на некотором расстоянии. Также обратите внимание, что строение должна находиться минимум в двух метрах от соседей.

Также подумайте о том, как вы предпочитаете жить – на виду или в своем собственном закрытом пространстве. Если на виду – стройте дом глубже на участке, оставляя открытое пространство у входа. Если вы предпочитаете уединение, ставьте дом ближе ко входу, чтоб он загораживал участок перед домом, создавая скрытую от глаз площадку.

Каркас — самый важный этап строительства

Когда каркас стен выполнен, соединяем всю конструкцию в одну с помощью верхней обвязки. На нее кладем балки перекрытия. Балки перекрытия будут опорой для кровли.

Каркас кровли можно сделать до утепления и обшивки стен, однако лучше оставить его на потом. Каркас кровли состоит из стропильной системы, обрешеток и внешней отделки кровли.

Готовый каркас необходимо утеплить и гидроизолировать. Поэтому начинаем делать пирог стены таким образом, чтобы изнутри дома шли следующие слои:

• внутренняя отделка
• пароизоляция
• утеплитель
• гидроизоляция
• плиты ОСБ
• внешняя отделка

Для внутреннего утепления используется минеральная вата, а вот крышу, лучше утеплить листами пенопласта. Цоколь также нуждается в дополнительном утеплении для снижения риска промерзания и скапливания конденсата на стенах и внутри.

Важно: Листы пенопласта укладываются стык в стык, а листы минеральной ваты – внахлест. Мембраны и пленки укладываются внахлест и фиксируются специальными клейкими лентами.

Утепление кровли – важный этап строительства, особенно если у вас планируется жилая мансарда. Утепление кровли может производиться двумя способами – изнутри минеральной ватой и снаружи листами пенопласта. Листы пенопласта также хорошо выполняют роль шумоизоляции и ветрозащиты.

Последний этап строительства включает в себя и внутреннюю, а также проводку инженерных сетей и коммуникаций.