Чем сделать гидроизоляцию фундамента от стен. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – забудем о влажности навсегда! Защита от влаги снаружи

Гидроизоляция пола в ванной комнате материалы для которой в большом ассортименте сегодня можно найти в любом строительном магазине, является обязательной процедурой перед началом отделочных работ и установкой сантехники.

Ванная является самым влажным помещением и в частном доме, и в квартире, поэтому из какого бы материала ни были выполнены , они нуждаются в качественной гидроизоляции, иначе в процессе эксплуатации помещения на стыках стен и пола, в местах прохождения через перекрытия инженерных коммуникаций могут возникнуть протечки. Мало того, что велик риск залить расположенные снизу помещения. Как известно, влага, попадая в замкнутое пространство, неизбежно способствует образованию плесени и грибка, которые начинают постепенно разрушать конструкцию пола и стен, приводят к стойкому неприятному запаху сырости, способны вызвать целый ряд заболеваний у проживающих в квартире людей.

Основные типы гидроизоляции полов

Существует немало разновидностей гидроизоляционных материалов, изготовленных на различных основах и в разнообразных формах. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, следует заранее рассмотреть их характеристики и технологию работы с ними.

Итак, по типу нанесения гидроизоляция подразделяется на следующие типы:

• Обмазочная.
• Оклеечная.
• Пропиточная.
• Литая.
• Штукатурная.

Какая из этих гидроизоляций лучше для пола ванной, сложно сказать, так как на этот счет даже среди специалистов нет единого мнения. Выбор материала и технологии его укладки производится с учетом особенностей поверхности, которая должна быть гидроизолирована , и отведенных сроков для выполнения работ.

Гидроизоляция обмазочного типа

Обмазочные составы для гидроизоляции производятся на разных основах и могут быть:

• Водоэмульсионными, на акриловой основе;
• Битумно-резиновыми;
• Битумно-полимерными;
• Цементно-полимерными;
• Полиуретановыми;

Составы на битумной основе производятся с добавками из различных наполнителей и органических растворителей. Наполнители делают мастики более эластичными, так как в качестве их используют пластификаторы, резиновую крошку или латекс.

Мастики имеют отличную адгезию, и их наносят как на бетонную, так и на деревянную поверхность.

Нужно отметить, что материалы на битумной основе имеют ряд недостатков, к которым можно отнести:

— возможное растрескивание и появления сколов в результате колебания температур;

— биологическая коррозия;

— неприятный запах в период выполнения гидроизоляционных работ.

Но, несмотря на эти недочеты обмазочных составов, их чаще всего используют для изоляции пола в ванной, так как это самый доступный способ создать защиту от проникновения влаги.

Стоимость мастик обмазочной гидроизоляции вполне доступна, но и срок ее службы составляет не более пяти - шести лет.

Материалы, изготовленные на основе полимеров, практически не имеют отрицательных качеств, поэтому могут быть применены без опасения.

К плюсам обмазочных составов можно отнести простоту нанесения материала на поверхность пола и нижнюю часть стен, а также на углы и стыки с помощью обычной кисти.

Расход материала зависит от исходного качества гидроизолируемой поверхности и количества слоев . Обычно рекомендуемое количество на 1м² площадь указывает производитель состава.

Как проводится нанесение обмазочной (окрасочной) гидроизоляции

В устройстве такого вида гидроизоляции нет ничего сложного – главное, делать все работы аккуратно и придерживаться разработанной технологии.

Если обмазочный состав приобретается в сухом виде, то технологию его изготовления можно найти на упаковке. Смесь должна обязательно иметь однородное состояние. Если к сухому составу в комплект вх одит жидкий компонент, то он сначала смешивается с водой и только после этого вливается в сухую массу и перемешивается в пастообразную мастику. Такая гидроизоляция называется двухкомпонентной. Когда смесь будет готова, нужно сразу переходить к работе.

• Первое, что необходимо сделать перед нанесением любого покрытия – это тщательно очистить поверхность от мелкой пыли и более крупного мусора. Работа проводится с помощью пылесоса.

• Далее, с поверхностей нужно удалить впитавшееся жирные пятна или остатки краски , если они есть – счистить до «здорового» бетона. Так же поступают и с рыхлыми участками, где заметна эрозия бетонной плиты. После очистки вновь проводится уборка от пыли и мусора.
• Следующим шагом идет нанесение (состава глубокого проникновения). Грунтовку можно разлить на полы и распределить ее с помощью валика.

Углы и поверхности вокруг выхода труб в стене и слива в полу необходимо обработать грунтовочным составом с применением кисти, чтобы не оставить необработанных участков. После просыхания первого слоя раствора, наносится еще один.

• Далее, можно переходить к нанесению гидроизоляционного состава. Начинается работа с покрытия мастикой углов и всех стыков пола и стены, проходов труб через перекрытия.
• На свеженанесенную мастику укладывается герметизирующая лента. Она приклеивается с незастывшему составу на стены и пол, так, чтобы полностью закрывался между ним стык, который всегда является слабым местом при протечках. Обязательное условие – лента должна быть полностью расправлена, не иметь волн, перегибов, складок, под ней недопустимы пустоты.

При стыковке полос перехлест должен быть не менее 50 ÷ 70 мм (при первичной укладке место перехлеста обязательно промазывается мастикой.).

В ванной комнате таким же образом обрабатываются не только стыки пола и стен, но углы стен, на высоту хотя бы в 150 ÷ 200 мм.

Поверх ленты наносится еще один слой гидроизоляционной мастики.

• Далее, необходимо наклеить герметизирующие мембраны вокруг точек подачи и отвода воды, то есть выходящих из стен и полов патрубков или гильз с проложенными через них коммуникациями.

• Затем гидроизоляционной мастикой покрывается вся оставшаяся поверхность пола ванной и стен на высоту в 150÷200 мм.

Кстати, квалифицированные мастера рекомендуют не жалеть материала и наносить состав минимум на 500 ÷ 700 мм от пола, особенно вокруг ванны и умывальника — это защитит стены от от сыревания и возникновения плесени.

Мастика при нанесении на поверхность пола не размазывается тонко — она должна ложиться толстым однородным слоем одинаковой толщины, примерно в 2 мм.

• Гидроизоляция проводится при необходимости в два, а то и в три слоя. Не допускается образование непокрытых мастикой «островков». Каждый из слоев наносится в перпендикулярном направлении относительно предыдущего, уже высохшего слоя, примерно пять-шесть часов спустя.
• Когда работы по гидроизоляции пола будут завершены, начинать заниматься отделкой можно только по истечении суток.

В завершение раздела – пример выполнения обмазочной гидроизоляции в ванной комнате.

Цены на обмазочные гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция

Видео: работа мастера по гидроизоляции ванной

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция тоже относится к обмазочному виду, но ее нужно выделить отдельно, так как для работы используются отличающиеся от остальных по своему составу материалы.

В штукатурные смеси входят такие составляющие, как гипс, цемент и полимеры. Если битум, используемый для гидроизоляции пола, при температуре в 0 градусов начинает терять свою эластичность, становится хрупким, и на нем могут образовываться трещины, то штукатурным составам температурные перепады не страшны.

В продаже представлено немало штукатурных гидроизоляционных смесей различных производителей. Особой популярностью пользуются составы компаний «Кнауф » и «Церезит ».

• Например, в гидроизоляционный состав KNAUF FLACHENDICHT входит такой компонент, как синтезированный латекс, который придает материалу особую эластичность. Поэтому нанесенный на поверхность слой, после полимеризации, сохраняет свои качества при температурах от — 18 до + 55 °С .

Этот состав после замешивания не требует подогрева, и наносится на поверхность сразу.

• Другим вариантом качественной штукатурной гидроизоляции является смесь марки Ceresit СR -65, имеющая отличное сцепление с поверхностями, при условии нанесения на обработанную праймером поверхность.

Штукатурные смеси наносятся также с помощью кисти или валика. Стыки плоскостей должны быть проклеены герметизирующей лентой. Желательно выбирать все материалы одного производителя – они полностью адаптированы между собой.

Цены на штукатурные гидроизоляции

Штукатурная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция

Этот способ защиты перекрытий от проникновения влаги можно назвать самым эффективным, но произвести правильную укладку материалов будет несколько сложнее, чем с обмазочными составами. Самые популярные материалы оклеечной гидроизоляции: рубероид, изопласт , экофлекс , изэласт , мостопласт , технониколь , гидроизол .

Материалы не подвержены влиянию перепадов температур, и если они уложены правильно, согласно существующим технологиям, то будут защищать поверхность пола долгие годы.

Производится гидроизоляция в виде листов или рулонов из водонепроницаемого материала, имеющего хорошую эластичность. Но, несмотря на это, в сложных местах самостоятельно их уложить нелегко, например, по углам помещения.

Изготавливают два типа оклеечных материалов. Одни из них укладываются на на несенный клеящий состав, другие являются самоклеящимися.

Для монтажа первого типа в качестве клеевой основы чаще всего используется битумная мастика. На самоклеящихся полотнах, в принципе такая же мастика нанесена на тыльную поверхность и защищена специальной пленкой , которая снимается только во время укладки.

Самым распространенным видом оклеечной гидроизоляции до недавнего времени был обычный рубероид, но с появлением более совершенных материалов, он используется все реже. Современные типы могут иметь полимерную или битумную основу, поэтому несколько отличаются своими характеристиками.

• Полимерный материал представляет собой пленки и мембраны, изготовленные из вулканизированной резины. Чаще всего они уже покрыты клеевым составом.

Их выгодно отличает:

— небольшая толщина;

— длительный срок службы;

— отличная механическая прочность;

— отсутствие усадки;

— устойчивость к вибрации.

• Оклеечная гидроизоляция на битумной основе используется гораздо чаще, так как более доступна по цене. К таким материалам, к примеру, относится гидроизол , изготовленный на основе стекловолокна, пропитанного битумом, а пластификатор делает его устойчивым к растрескиванию и придает ему гибкость. Этот материал не подвержен биологическому разложению и возникновению на нем плесени.

Производиться он может в одно- и двухсторонним варианте.

Двухсторонний материал отличается от одностороннего наличием полимерной защитной пленки с обеих сторон – она расплавляется при воздействии высоких температур при укладке. Эта материал применяется в том случае, если устраивается многослойное гидроизоляционное покрытие.

Односторонний материал оснащен защитным покрытием, состоящим из минеральной крошки. – обычно его применяют для внешнего покрытия мягкой кровли.

Оклеечная гидроизоляция используется не только для бетонных покрытий, но и для деревянного настила, на который укладывается без расплавления – на битумную мастику.

Укладка оклеечной гидроизоляции

Поверхность пола ванной перед укладкой оклеечного материала должна быть подготовлена более тщательно, чем при нанесении на него обмазочных составов – этот нюанс необходимо соблюсти для создания долговременной и надежной защиты полов.

Работа проводится в следующем порядке:

• Полы ванной комнаты не должны иметь даже небольших выступов, поэтому их необходимо удалить. При необходимости поверхность выравнивается составами. Затем пол хорошо просушивается и очищается от пыли.
• Далее, поверхность пола и нижняя часть стен покрывается грунтовочными составами, которые также должны хорошо просохнуть.
• Затем на поверхности пола и стен на высоту в 200 мм наносится слой мастики толщиной примерно в 2 мм. Мастика может быть на резиновой или полимерно-битумной основе.
• Далее идет наклейка гидроизоляции. Первое полотно, которое будет находить на стену , настилается с загибом, но наклеивается сначала на поверхность пола, а затем уже на стену .

Мастика разогревается до размягчения с помощью газовой горелки. Поверхность закрывается гидроизоляционным полотном, которое затем прикатывается с помощью валика.

Следующее полотно укладывается на уже настеленную полосу гидроизоляции внахлест на 80 ÷100 мм. Затем идут т ретья и последующие полосы.

• Если планируется настелить материал в два слоя, то поверх первого снова наносится мастика и укладывается гидроизоляция. Второй слой укладывается таким образом, чтобы середина полотен находилась на стыках полос нижнего слоя, то полностью перекрывала их.

Точно так же проходит процесс монтажа технониколя , но его преимущество заключается в том, что битумный слой уже присутствует на материале. При настиле остается его только нагреть до расплавления защитной полимерной пленки и прикатать к поверхности валиком. Очень важно не перегреть материал, так как гидроизоляция от этого станет хрупкой, и срок ее службы значительно сократиться.

Производить укладку горячим способом – не слишком удачная идея, так как в небольших закрытых помещениях рекомендовано избегать работы с горелкой. Материал гидроизоляции и мастика при нагревании издают резкий и стойкий запах, который достаточно плохо выветривается. К тому же работать самостоятельно с горелкой, не имея должного опыта – довольно опасно, но если уж решено наклеить гидроизоляцию именно таким способом, то лучше доверить этот процесс с пециалистам.

Для выполнения работ самостоятельно, лучше применить самоклеящиеся полотна, которые не требуют применения горелки — такой монтаж еще называется «холодным» способом. Для такого покрытия бетонный пол необходимо обработать праймером – специальным составом, изготовленным на битумной основе.

Используя его, можно создать практически бесшовное герметичное покрытие, так как полотна, уложенные внахлест на 100 мм, плотно склеиваются между собой. Перед их скреплением с клеевого слоя снимается защитная пленка , и полотно сразу же прижимается к уже настеленному листу гидроизоляции.

При использовании оклеечного материала особое внимание нужно уделить водопроводным трубам и отверстиям слива воды. Для них в гидроизоляции вырезаются отверстия, куда вставляются уплотнители из резины. Места прилегания промазываются полиуретановым или силиконовым герметиком.

Литая гидроизоляция

Литая гидроизоляция также может быть выполнена из разных материалов. Как можно понять из названия, монтаж этих составов на поверхность происходит путем разлива их в холодном или горячем виде.

Горячая гидроизоляция

Горячая гидроизоляция может быть асфальтово-полимерной и асфальтовой. Расходными материалами для нее является горячий битум, асфальтобетон и пек. Такое материала показывает хорошие эксплуатационные показатели — эластичность, высокую сопротивляемость изгибу, прочность и надежность .

Материалы заливаются на поверхности, где заранее была проведена работа по герметизации швов с помощью герметиков и мастик.

Такой тип гидроизоляции почти никогда не используется для ванных комнат в квартирах — они больше подходят для этих же помещений, обустроенных в частных домах.

Укладка горячей гидроизоляции

Чтобы правильно выполнить гидроизоляцию горячим способом, нужно действовать в следующем порядке:

• Поверхность пола должна быть тщательно очищена от различных загрязнений, которые могли остаться от ремонтных работ.
• Обнаруженные трещины, а также стыки плоскостей заполняются герметизирующими составами.
• После этого пол необходимо хорошо просушить — для этого часто используются инфракрасные обогреватели, газовые горелки и другие достаточно мощные приборы.
• Выполняется грунтовка. Для этого типа гидроизоляции в качестве грунтовочного состава используется горячий битум.

• После этого загрунтованная рабочая поверхность по периметру отделяется опалубкой. Она необходима, если гидроизолировать нужно только часть помещения.
• Разогревается гидроизоляционная масса — температура ее нагрева указана на упаковке.
• Горячий состав аккуратно выливается на поверхность, равномерно распределяется по ней с помощью ракли и оставляется до полного застывания.
• При необходимости заливаются несколько слоев гидроизоляции, но каждый последующий — только после полного просыхания предыдущего.

Холодная литая гидроизоляция

К холодным типам гидроизоляции относятся такие материалы, как «жидкая» резина и «жидкое» стекло.Технология работы с этими составами схожа, но компоненты их значительно отличаются.

«Жидкая» резина

Этот гидроизоляционный материал изготавливается из битума и полимерных добавок, которые делают получаемую эмульсию более износостойкой и устойчивой к внешним воздействиям.

В качестве закрепителя для битумно-полимерных смесей используется хлористый кальций, который снижает плотность материала, что позволяет производить монтаж «жидкой резины» с помощью напыления. Закрепитель перед добавлением в эмульсию разводится водой в пропорциях 1:10, а после этого замешивается окончательный состав.

Цены на жидкую резину Апифлекс

Напыляемая жидкая резина Апифлекс

Чтобы нанесение покрытия прошло успешно, необходимо придерживаться технологии, хорошо подготовить под него основание и производить работы при температуре не ниже + 3 ÷5 °С .

«Жидкую» резину производят в разной консистенции, что позволяет выполнять ее нанесение на поверхности различными способами:

• Наливной способ укладки - самый популярный, так как не требует специального оборудования, а состав при этом заполняет все мелкие трещины и создает ровное, гладкое покрытие.
• Напыление – более сложный метод, так как для него потребуется специальное оборудование и навыки работы с ним. При правильном нанесении гидроизоляции напылением, она получается более качественной, чем при использовании других способов, так как состав подается под давлением и заполняет не только трещинки, но и микроскопические поры основания.
• Окрасочная (обмазочная) технология – самая доступная из всех трех существующих. Нанесение мало отличается от обычной обмазочной изоляции, о которой уже говорилось выше. Для окрасочного нанесения гидроизоляции производится в виде пасты или раствора.

После обработки пола «жидкой» резиной на поверхности должна образоваться герметичная эластичная пленка , которая надежно защитит перекрытие от влаги.

В таблице приведены основные характеристики этого материала:

Технические и эксплуатационные характеристики разных марок могут несколько различаться. Но благодаря тому, что все составляющие «жидкой» резины — экологически чистые,в процессе эксплуатации они не выделяют вредных испарений, безопасны для человека.

Положительными качествами всех типов «жидкой» резины можно назвать:

• Высокую степень адгезии к различным поверхностям.
• Устойчивость к химическим воздействиям.
• Возможность нанесения гидроизоляции на старый очищенный пол.
• Образование сплошной бесшовной поверхности.
• Высокую эластичность и прочность материала.

• Выносливость при температурных перепадах.
• Состав не имеет запаха при монтаже, поэтому подходит для гидроизоляции в закрытых помещениях.
• Большой эксплуатационный срок.

Как нанести «жидкую» резину

Работу с обмазочным типом «жидкой резины» описывать нет смысла – на ничем не отличается от обычной обмазочной гидроизоляции. Чтобы не повторяться, стоит рассмотреть лишь технологии напыления и разлива гидроизоляционного состава.

Первым шагом иде т т радиционная подготовка поверхности. Она осуществляется так же, как и под любой вид гидроизоляции. Главным условием является ровность поверхности пола, без выступающих фрагментов, и ее чистота.

Перед нанесением всех видов «жидкой» резины, поверхности также должны быть загрунтованы. В качестве грунтовки используется близкий по составу полимерно-битумный раствор, который не только создаст отличную адгезию для покрытия, но и усилит его гидроизолирующие свойства. Грунтовка наносится с помощью валика или кисти.

Следующим этапом, после полного просыхания грунта, идет нанесение материала гидроизоляции. Напыление «жидкой» резины осуществляется с помощью специального оборудования. К компрессорной установке подключаются емкости с битумно-полимерным составом и с закрепителем - раствором кальция хлорида. В распылитель подается сразу оба составляющих, которые смешиваются и наносятся на поверхность под давлением, образуя эластичную мембрану толщиной в 2 ÷ 3 мм. Этот процесс обычно доверяют специалистам, имеющим необходимый аппарат, обладающим опытом работы с ним.

Наливной способ заключается в разливе готового материала на поверхности пола и распределении его с помощью игольчатого валика, шпателя или ракли. Нанесение гидроизоляции происходит не только на поверхность пола, но и как в предыдущих случаях на нижнюю часть стены и вокруг патрубков водопроводных труб.

Примерный расход данного материала на 1 м² составляет 2,8 ÷ 3 литра. Полное просыхание покрытия наступает через двое суток. По истечении этого времени можно переходить к дальнейшим работам по устройству пола.

«Жидкое стекло»

Зная характеристики и технологию нанесения различных гидроизоляционных материалов, легче будет выбрать тот, который подойдет по всем параметрам и станет доступным для самостоятельного выполнения работ.

Прежде, чем бежать в магазин за гидроизоляционным материалом, сначала необходимо уточнить так называемую гидротехническую характеристику грунта на вашем участке – именно этот показатель является определяющим при подборе гидроизоляции для конкретного типа грунтов.

1. Обмазочная (окрасочная)

В эту группу входят «жидкие» материалы – битумосодержащие смеси и растворы, непосредственно битум. Обмазочная битумная гидроизоляция фундамента будет «держаться» на поверхности бетонной конструкции максимум 6 лет; по истечении этого срока покрытие потеряет свою эластичность, «пойдет» трещинами и станет достаточно хрупким (если ударят морозы, то от такого покрытия не будет много толку).

Правда, на битумной основе включает в себя такие компоненты, как полимерный сырьевой материал (полимерную мастику), которая содержит наполнитель с минеральными добавками.

А процент цемента придает жидкому составу дополнительные адгезионные свойства – раствор хорошо «схватывается» с поверхностью бетонного фундамента. А еще обмазочная гидроизоляция отлично подходит для очень твердых поверхностей, подверженных вибрации и деформации.

Этот тип гидроизоляции применяется в случаях, когда необходимо защитить поверхности от подтопления грунтовыми водами и для дренирующих грунтов.

Толщина слоя обмазочной изоляции может составлять от 1 до 3 мм – причем весь раствор «оседает» в микропоры бетонной конструкции фундамента и образует герметичные «пробки», закупоривающие поры.

При гидроизоляции поверхности стенок цоколя битумной мастикой необходимо соблюдать все защитные меры и следить, чтобы раствор не попал на кожу рук и ног, в дыхательные пути. Сама жидкая гидроизоляция фундамента наносится шпателем на предварительно (и тщательно) подготовленную поверхность.

Помимо битумосодержащих материалов, на современном рынке используется гидроизоляция фундамента жидким стеклом – это тот же раствор, в основе которого лежит не битум, а жидкое стекло.

К плюсам обмазочной гидроизоляции относят:

• Доступность (это один из самых популярных видов «жидкой» изоляции, который можно найти практически на любом строительном рынке)
• Низкая стоимость, по сравнению с другими видами материалов и составов для фундаментов
• Хорошее нанесение на поверхность (к примеру, гидроизоляция фундамента жидкой резиной является достаточно легкой)

К минусам материала этого типа относят:

• Недолговечность (максимальный срок эксплуатации – шесть лет)
• Разрушение изоляции в местах швов деформации при усадке бетонной конструкции
• Хрупкость покровного слоя при сильных морозах (низкий предел прочности)
• Длительность высыхания (по этой причине гидроизоляцию жидким материалом невозможно использовать в сырую погоду)
• Необходимость применения дополнительной защиты от образования грибков, плесени и корней растений

Как видим, относительная дешевизна обмазочного материала оказывается мнимой.

2. Оклеечная (рулонная)

Все рулонные материалы для фундамента представляют собой один из самых недорогих гидроизоляционных материалов.

К примеру, это тот же рубероид, толь, пленка – все они, конечно, считаются хорошими защитниками от влаги, но срок службы этих материалов еще меньше, чем у обмазочных материалов. Так, гидроизоляция фундамента рубероидом (без армирования, разумеется) прослужит не дольше трех лет.

Сегодня, однако, производители стремятся усовершенствовать (если это можно так назвать) свои изделия, и поэтому на смену им приходят новые материалы – с повышенными показателями прочности, армированные полиэстером и другими полимерными добавками, повышающими эластичность материала. К ним относят разнообразные рулонные материалы типа экофлекс, изоэласт, стеклоткань и т. п.

Особенность применения подобной рулонной гидроизоляции заключается в том, что гидроизолировать фундамент следует дважды – в два слоя послойно.

Почему же рулонную гидроизоляцию еще называют оклеечной? Потому что многие из современных полимерных рулонных пленок для гидроизоляции имеют клеевую основу с «внутренней» стороны, которую и приклеивают на поверхность.

Однако оклеечная гидроизоляция фундаментов имеет свой минус – для того, чтобы избежать возможных повреждений материала, его необходимо либо аккуратно наплавлять, либо очень тщательно наклеивать. В случае наплавки придется работать со строительной горелкой – а это недешевое удовольствие для владельцев частных домов (придется либо приобретать оборудование, либо брать его в аренду).

Еще один существенный фактор – модификация полимерной гидроизоляции. К примеру, существуют мембраны, в основе которых лежат битум и полимерные составляющие – и одна и та же продукция может быть как низкомодифицированной, так и высокомодифицированной.

Последнее приводит к удорожанию материала – и это связано с качеством изделия. И все же одной из самых дешевых гидроизоляций в этом сегменте остается пленка для гидроизоляции фундамента – «дешево и сердито».

3.1. Проникающая

Она представляет собой ту же жидкую смесь, что и обмазочный гидроизоляционный раствор, однако с небольшим отличием по принципу действия: если обмазочная гидроизоляция фундамента как бы «обволакивает» бетонную поверхность, то проникающая действует, как следует из названия, «прониканием» - т.е. , после нанесения ее на стены фундамента состав проходит в поры конструкции, застывая внутри.

Сегодня проникающая гидроизоляция фундамента является одной из новинок в своем сегменте. По внешнему виду она напоминает простую грунтовку белого цвета или керамическую жидкость, но по консистенции – это смесь из акрила, полимерных веществ и мельчайших керамических частиц.

Частицы представляют собой маленькие вакуумные капсулки – именно они способствуют снижению коэффициента теплоотдачи конструкции, покрытой проникающей смесью.

Производители добились осуществления уникальных свойств – наряду с хорошей эластичностью смесь отлично «ложится» на поверхность фундаментных стен, одновременно защищая конструкции и от влаги, и от образования грибков, и даже от коррозии.

Сегодня проникающую гидроизоляцию используют не только преимущественно для защиты фундаментов зданий, но и для таких конструкций, местоположение которых не предусматривает обустройство вентиляционных систем.

Из достоинств можно отметить:

• ее экономичность – тонкого слоя достаточно для защиты поверхности от влаги,
• легкий вес (тонкий слой менее 1 мм не утяжелит общую конструкцию фундамента, в отличие от оклеечной),
• скорость высыхания, удобство нанесения, возможность использования как внутри помещения, так и снаружи, долговечность.
• практически как и полимерная гидроизоляция фундамента, может служить до 15 лет.

Однако, как и у любого материала, у проникающей гидроизоляции имеются свои недостатки.

Одним из таких является относительная хрупкость материала – к примеру, если состав нанесли на поверхность бетонной конструкции, которая дала трещину вследствие невыдержанности срока набора марочной прочности, то проникающая изоляция попросту разрушится.

3.2. Инъекционная гидроизоляция

Разновидностью проникающей изоляции можно считать инъекционную: ее способ действия не менее эффективный, а преимущества налицо:

• Хороший эксплуатационный срок.
• Отличная защита от влаги и температурных перепадов.
• Хорошие теплоизоляционные и антикоррозийные свойства.

В большинстве случаев инъекционная гидроизоляция фундамента применяется совместно с жидкой резиной (или жидким стеклом). В зависимости от вида сырьевого состава этот тип гидроизоляции может иметь повышенные эластичные свойства, гибкость, технологичность. Инъекции являются экологически безопасными, наблюдаются отличные адгезионные свойства.

Помимо основных своих качеств, инъекционная изоляция стала популярной благодаря своей ремонтопригодности – ее можно «отремонтировать» в случае механического или температурного повреждения.

В особенности нанесения входит лишь равномерное распределение слоя гидроизоляционного материала – если смесь правильно наносить, то швы на стенах, мелкие трещинки штукатурки и незначительные неровности (изъяны, дефекты) практически не будут заметны.

К недостаткам этого вида гидроизоляции относится сравнительно короткий срок эксплуатации – всего лишь пять лет, по прошествии которых желательно повторять процедуру инъекции.

4. Монтируемая гидроизоляция фундамента

Этот тип гидроизоляции тоже является не совсем обычным, поскольку для него . К примеру, самой «ходовой» на сегодняшний день является бентонитовая глина (вернее, маты на ее основе).

Принцип устройства ее следующий:

• бентонитовые маты укладываются между картоном или геотекстилем, который через некоторое время разлагается уже непосредственно в земле.
• сами маты остаются, в результате получается фундамент, обложенный .

Отметим, что гидроизоляция фундамента глиной практически не подходит для нанесения на стенки цоколя – т. е. там, где изоляционный материал должен контактировать с воздухом. Поэтому его желательно использовать только в качестве гидроизоляционного материала под фундаментную плиту.

5. Мембранная

Мембранный материал изготавливается из специального ПВХ-листа с добавлением пластификаторов. Различные компоненты-полимеры увеличивают срок службы материала до 50 лет.

Плюсы, которые имеет мембранная гидроизоляция фундамента, следующие:

• Термостойкость.
• Долговечность.
• Устойчивость к химически агрессивным средам и воздействию различных микроорганизмов.
• Высокая стойкость к повышенным температурным перепадам (мембранная гидроизоляция не меняет своих качественных показателей).
• Не склеивается и не приклеивается к бетонной поверхности.
• Эластичность – благодаря этому свойству ее можно использовать для фундаментов, еще не «прошедших» усадку конструкции.
• Простота укладки – она настилается почти так же, как и наплавляемая гидроизоляция фундамента.

Гидроизоляция фундамента с помощью мембранных листов возможна с применением специального оборудования (строительного фена, который осуществляет сварку листов).

Ну, а минус у такого гидроизоляционного материала, пожалуй, только один – высокая стоимость и расходных материалов, и готового изделия, и сварочных работ.

6. Отсечная

Само название этого типа фундаментной гидроизоляции уже говорит само за себя: отсечная гидроизоляция фундамента способствует «отсечке» капиллярной влаги – ее следует применять в местах контактирования нижних частей стен и верхних поверхностей фундамента.

В большинстве случаев используют горизонтальную отсечную изоляцию – это и рулонные материалы, и битумная мастика, и полимерная пленка.

Кроме горизонтальной, можно использовать и вертикальную отсечную гидроизоляцию – разница изолирования поверхностей будет заключаться в положении материала.

Для вертикального отсечного гидроизолирования можно использовать изоляционные ПВХ-ленты – судя по отзывам потребителей, больше половины предпочитают использовать изоляцию с рельефной поверхностью (она увеличивает силы сцепления материала с бетонной поверхностью).

Однако отсечная гидроизоляция может быть не только рулонной, но и инъекционной – особенно это требуется для тех домов, чьи фундаменты располагаются на участках с высоким уровнем грунтовых вод (или в местах повышенной сырости).

В предварительно пробуренные отверстия небольших диаметров , который заполняет структуру микропор фундамента и предотвращает попадание в конструкции подземных вод. Таким образом, данный тип изоляции защищает фундамент от вертикального подсоса влаги, содержащейся в грунте.

7. Напыляемая

Этот тип гидроизоляции относится к «жидким» - ее наносят при помощи специального распыляющего оборудования. К достоинствам можно отнести:

• легкость использования (баллон с распылителем наполняется смесью, которую затем распыляют на поверхность стен цоколя и фундамента),
• отсутствие необходимости в проведении подготовительных работ (к примеру, если обмазочную или оклеечную гидроизоляцию следует наносить на предварительно очищенную и шлифованную поверхность для лучшего схватывания, то напыляемая гидроизоляция фундамента не требует особых «мероприятий») – максимум, что может понадобиться, это смести строительную пыль с поверхности.
• В качестве материала для напыления может служить обычный цементный раствор с добавками-пластификаторами, которые обладают проникающим действием (кварц, цемент и активные добавки).
• А вот недостаток - необходимость армирования напыляемой поверхности, для того, чтобы закрепить материал. К тому же напыление не устранит и не скроет даже небольших изъянов (дефектов) поверхности фундамента, поэтому малейшие неровности все равно будут «просматриваться».Поэтому появляется еще один недостаток применения данного типа гидроизоляции – невозможность нанесения на строения сложных форм (для них невозможно также использовать и оклеечную рулонную изоляцию).

8. Полимочевина

Это не очень «вкусное» название – совсем не то, что вы подумали. Полимочевиной называют полимерное вещество, в основе своем содержащее полиэфирные компоненты, которые придают хорошую пластичность материалу благодаря своим повышенным вязкостным свойствам.

Однако благодаря высокой скорости высыхания вязкий материал становится пластмассообразным, превращаясь в защитную пластичную пленку, которая отличается своей влагостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и температурным перепадам.

По сути своей гидроизоляция фундамента полимочевиной есть не что иное, как нанесение обмазочного слоя на поверхность бетонных конструкций. Благодаря своей «монолитности» полимочевина совершенно не оставляет следов и швов на поверхности, а структура «сплошности» предотвращает образование «мостиков холода», поэтому и тепловые потери, ни проникновение влаги в конструкцию не страшны.

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

• Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.

Май 08, 2018 Нет комментариев

Гидроизоляция в квартире в первую очередь необходима в помещениях, непосредственно контактирующих с водой (ванная, душевая, санузел и кухня), а также в помещениях с повышенной влажностью.

В последнем случае имеются в виду квартиры, расположенные на первом этаже, особенно над сырым подвалом, и на последнем, где немало проблем создает протекающая крыша.

Зачастую от повышенной влажности страдают угловые квартиры многоэтажных домов, в которых углы комнат отсыревают и промерзают зимой.

Полезный совет

В некоторых угловых квартирах торцевые стены комнат в силу каких-либо нарушений в процессе строительства становятся уязвимыми для внешнего воздействия влаги и со временем на их поверхности появляются грибковые круги и разводы.

К категории помещений, подверженных повышенному воздействию влаги, относятся также лоджии и балконы, гидроизоляция которых позволит не только защитить их от разрушения, но и в комплексе с дальнейшим утеплением сделать частью примыкающей комнаты, тем самым увеличив жилое пространство квартиры.

Причиной промерзания и отсыревания углов в комнатах, особенно угловых, становится образование в наружных стыках панелей или кирпичей так называемых мостиков холода из-за намокания самого бетона и теплоизоляции. Чтобы устранить это явление, необхоходимо обеспечить водонепроницаемость наружных швов стены и внутренних стыков между стенами, между стеной и потолком, а также полом.

В конечном счете необходимо будет сделать внутреннюю и наружную гидроизоляцию.

Внутренняя гидроизоляция промерзающих и отсыревающих углов комнат

Заниматься внутренней гидроизоляцией в квартире можно в любое время года и ограничиться только этим видом работ, если наружная гидроизоляция межпанельного стыка и теплоизоляция находятся в удовлетворительном состоянии.

Потребуется гидроизоляция стыков стен между собой, а также с полом и потолком. Для этого в стыках надо нарезать штрабу сечением 2 х 2 см. Пустоты в стыках следует заполнить пенной теплоизоляцией, а затем подготовленную штрабу герметично замазать гидроизоляционной мастикой.

Таким способом необходимо обработать все внутренние стыки. Бетонные стены и потолок, примыкающие к промерзающему участку, тоже необходимо обработать мастикой. Предварительно поверхности обязательно следует очистить от извести, краски и других покрытий.

Гидроизоляция промерзающих углов квартиры

Внешняя гидроизоляция промерзающих и отсыревающих углов комнат

Все наружные работы по гидроизоляции промерзающих стен необходимо проводить в теплое время года. Наиболее эффективны они в сочетании с внутренними работами.

Во время внешних работ нужно восстановить гидро-и теплоизоляцию межпанельных швов. Для этого потребуется вскрыть межпанельный шов, извлечь из него намокший или истлевший теплоизолирующий материал и закрепить в этом месте новый (удобнее всего использовать теплоизолирующую пену).

Гидроизоляции ванной комнаты и туалета

При гидроизоляции ванной комнаты и туалета используются обмазочные или оклеивающие материалы.

Чтобы правильно выбрать нужный материал, необходимо учитывать особенности поверхности ремонтируемого помещения, сроки выполнения ремонта, степень влажности и свои финансовые возможности.

Самоклеящиеся рулонные материалы, в отличие от наплавляемых, более просты в монтаже, поскольку требуют минимального дополнительного оборудования. Кроме того, подобные материалы надежны, долговечны и экономичны.

Обмазочные материалы универсальны в применение, поскольку не требуют особой подготовки поверхностей.

Монтаж гидроизоляции этого типа позволяет значительно сэкономить время и не требует высокой квалификации и опыта.

Подготовительные работы

Перед началом работ в ванной необходимо тщательно очистить поверхность стыков, пола и стен от всевозможного мусора, провести обеспыливание, обработать поверхность грунтовкой для укрепления поверхности и повышения ее адгезионных свойств. Важно также предварительно увлажнить бетонное основание, чтобы защитить гидроизолирующий материал от быстрого высыхания и предупредить образование трещин.

Гидроизоляция стыков

В первую очередь в ванной комнате и туалете необходимо обеспечить гидроизоляцию стыков горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также стыков труб с полом и потолком.

Для этого нужно нарезать штрабу сечением 2 х 2 см и герметично заполнить ее мастикой. Если в стыках есть большие пустоты, их нужно предварительно заполнить монтажной пеной, а затем нанести гидроизоляцию, поскольку монтажная пена требует внешней защиты.

В качестве гидроизолирующего материала можно использовать раствор пенекрита, отличающегося высокой адгезией (схватыванием) с бетоном и обеспечивающего плотное соединение в стыках между стенами и полом.

Для дополнительной гидроизоляции стыков можно использовать уплотнительную ленту.

Сначала на место стыка следует нанести слой гидроизоляции, а затем в него вдавить эту ленту, обильно нанеся на ее края гидроизоляционную массу.

Если лента будет проходить рядом с трубами горячей воды или отопления, следует учесть, что материал, из которого она сделана, должен выносить температуру +70 °С. Места вывода труб также необходимо покрыть слоем гидроизоляционной массы.

Гидроизоляция стен и пола в ванной комнате и туалете

После гидроизоляции стыков можно приступать к гидроизоляции пола и стен.

Стены в ванной комнате и туалете следует обрабатывать гидроизоляцией на высоту 20-30 см, а возле ванны - на всю высоту от пола до потолка.

Если стены неровные, на таких участках рекомендуется использовать многослойную прокладку. Первый слой может быть из битумного праймера, второй - гидроизоляция, далее тонким слоем наносится кварцевый песок, на него плиточный клей и в завершение - плитка. Чем больше деформация стены, тем толще должен быть слой клея.

После проведения ремонта в ванной комнате уровень пола будет несколько выше в сравнении с другими комнатами, поэтому потребуется устройство плавного перехода на месте порожка ванной. Сделать это можно с помощью спускающегося буртика.

Гидроизоляция пола под установку стиральной машины

Площадка под стиральной машиной должна быть строго горизонтальной и водонепроницаемой. Для этого сначала выполняется гидроизоляция стыков короба ванной комнаты, затем наносится цементный раствор и выполняется стяжка, после чего пол облицовывается плиткой.

Вместо цементного раствора можно использовать раствор «Дегидрола люкс» марки 11. Этот материал сам выравнивается «в горизонт», выполняя одновременно функции стяжки и гидроизоляции пола. Напольную плитку также можно наклеивать на этот раствор.

Кухня

Гидроизоляция кухни, как и ванной комнаты, проходит в несколько этапов: гидроизоляция стыков пола и стен, потолка и стен, стыков труб, промерзающих углов (если таковые имеются в кухне), выравнивание стен и пола.

Все указанные работы следует выполнять по тому же принципу, что и в ванной комнате, с использованием тех же гидроизоляционных материалов, о которых говорилось выше.

Например, в качестве пропитывающего материала для стен вместо клея можно использовать эластичный материал «Дегидрол люкс» марки 7, а для выравнивания бетонного пола под укладку плитки, линолеума или паркета - «Дегидрол люкс» марки 5. Он обеспечивает крепкое сцепление с бетоном и дает высокую прочность на изгиб. Причем гидроизоляционный слой также можно выполнять с помощью этого материала.

Бели периодически протекает крыша, гидроизоляция позволит надежно защитить потолок от промокания. Для этого нужно уплотнить стыки плит перекрытий раствором на основе расширяющегося цемента.

используя сухие смеси, в описании которых фигурируют слова «быстротвердеющий», «безусадочный», «расширяющийся », « напрягающий », «высокоглиноземистый».

Такие материалы очень быстро, почти как гипс, схватываются и твердеют. К ним относятся, например, «Ceresit» (CXI, СХ5), «Гидротэкс-Б» (быстротвердеющий) и «Бастион» (РБ 1, РБ 5).

Заметив, что на стенах квартиры проступает влага, не стоит во всем винить никудышнюю гидроизоляцию. На самом деле подобное явление может возникать, например, в угловых или смежных с лестничной площадкой помещениях.

Причиной увлажнения становится конденсация паров теплого воздуха внутри квартиры на холодном участке плиты. Чтобы стены перестали «плакать», придется восстановить или улучшить утепление своего дома.

Полезный совет

Если стены намокают из-за нарушения гидроизоляции швов между бетонными плитами, шов придется ремонтировать не только внутри помещения, но и снаружи здания. Если квартира расположена на высоком этаже, наружные работы не удастся провести самостоятельно.

Их должны выполнять работники специальных строительных организаций, которые поднимаются к проблемному участку фасада в специальной люльке, вскрывают шов и уплотняют его.

Самостоятельно можно лишь уплотнить стыки между стеной и потолком внутри помещения, подклеив шов в доступном месте каким-нибудь герметиком. Для этого можно использовать ленточный герметик «Герлен», изготовленный из синтетического каучука.

Гидроизоляция пола в квартире

Влажный воздух, будучи более тяжелым, чем сухой, опускается вниз и конденсируется как раз на уровне пола. В многоэтажных домах квартиры разделяются бетонными перекрытиями. Снизу на такую плиту воздействует теплый воздух, а сверху - холодный. Два воздушных потока с разной температурой встречаются и образуют конденсат на поверхностях строительных материалов и в толще плит. Влага разрушает любые строительные конструкции.

Под напольным покрытием со временем появляется плесень, которая в конечном итоге его разрушает. Поэтому многие материалы, используемые для напольных покрытий, приходят в негодность под воздействием чрезмерной влажности. Для сохранения умеренной влажности пола следует обеспечить его гидроизоляцию.

Для гидроизоляции этим способом применяются материалы на основе битума с добавлением цемента и различных полимеров. Битумсодержащую мастику следует наносить в несколько слоев.

Для гидроизоляции пола в помещении рекомендуется использовать цементно-полимерные или битумнополимерные материалы. Наличие цемента позволяет обеспечить лучшее сцепление гидроизоляционного материала с бетонной плитой, а полимер придает гидроизоляции необходимую эластичность и исключает проникновение влаги.

В этом случае используется бетон с добавлением полимеров. Перед началом работ нужно залить сухой порошок водой и тщательно перемешать.

Штукатурить поверхность пола можно только при положительной температуре воздуха. Раствор следует равномерно наносить по всей поверхности пола. Уже через 10 минут, когда материал застынет, можно нанести следующий слой гидроизоляции.

Для большей адгезии с изолирующим материалом поверхность пола следует увлажнить.

После окончания работ необходимо в течение нескольких дней увлажнять гидроизоляционный слой, чтобы он не растрескался. Работать при минусовой температуре недопустимо, иначе придется наносить дополнительный слой.

Литая гидроизоляция пола

Этот способ считается самым надежным в плане защиты от влаги. Перед началом работ по периметру пола следует соорудить опалубку. Затем в подготовленную конструкцию нужно залить жидкий раствор на основе асфальта.

Литая гидроизоляция пола в квартире

Обычно заливается 2-3 слоя раствора, поэтому уровень пола после завершения работы поднимается в среднем на 2 см.

Материал следует заливать горячим с помощью специального распылителя. После этого поверхность нужно выровнять скребком.

Самостоятельно выполнять гидроизоляцию пола этим методом довольно сложно, но возможно. Для работы потребуются специальное оборудование и защитная одежда.

Гидроизоляция балкона и лоджии

Чтобы максимально использовать полезную площадь своей квартиры, нелишним будет задуматься о гидроизоляции балкона или лоджии. Без достаточной защиты от избыточной влажности через очень короткое время здесь возникнут течи, появятся потеки, плесень и, как следствие, начнется медленное разрушение конструкции.

Гидроизоляция, а в дальнейшем и утепление лоджии или балкона сделают их не только более комфортабельными и уютными, но и надежно защитят квартиру от проникновения холодного воздуха и осадков.

При выполнении гидроизоляции балкона и лоджии существует определенный порядок выполнения работ:

Стекление;

Подготовительные работы;

Гидроизоляция перемычек;

Гидроизоляция пола;

Гидроизоляция кровли.

Работа требует неукоснительного соблюдения этой последовательности и на каждом этапе большой аккуратности, чтобы гидроизоляция лоджии или балкона была качественной и оправдста себя.

Материалы для гидроизоляции балкона или лоджии

Гидроизоляция балкона или лоджии выполняется в основном тремя способами - оклеечным (рулонным), обмазочным и проникающим с использованием соответствующих материалов.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляции выполняется с применением наплавляемых или самоклеящихся рулонных материалов. В первом случае при укладке материала используется горелка. Второй вариант, более современный, позволяет укладывать материал без дополнительного оборудования.

При использовании рулонных материалов поверхность должна быть сухой и ровной (допустимая неровность - не более 2 мм). Предварительно требуется обработать основу битумной грунтовкой, а укладка должна быть выполнена предельно точно и аккуратно.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция выполняется с применением различных герметиков, цементной и цементнополимерной, битумной и полимерной мастики. Обмазочные жидкие составы удобны в применении и практически универсальны.

Самым популярным обмазочным материалом является мастика (битумная, битумнополимерная и битумно-резиновая).

Чтобы обеспечить качественное гидроизоляционное покрытие, после нанесения подобных материалов необходимо выполнить цементную стяжку, армированную полипропиленовой фиброй, которая повышает стойкость материала и снижает вероятность появления трещин.

Обмазочная гидроизоляция наносится кистью, гладким шпателем или валиком. Время высыхания и затвердения зависит от толщины слоя (чем он толще, тем дольше будет застывать), а также температуры и влажности в помещении.

Проникающая гидроизоляция

Этот способ гидроизоляции подходит для обработки пористых поверхностей пола и потолка балкона или лоджии. Это современное средство универсальной защиты покрытия не только от воды, но и от агрессивных химических сред.

Для такой гидроизоляции применяются смеси, состоящие из кварцевого песка, цемента и специальных химически активных добавок. Смесь проникает в структуру строительного материала на глубину до 900 мм и надежно защищает его от проникновения воды.

Остекление

Первым этапом гидроизоляции балкона или лоджии является остекление. Его проще всего провести с помощью установки двойного стеклопакета.

Помимо установки оконных рам требуются герметизация швов и оборудование наружного карниза. Можно установить пластиковый профиль или использовать для остекления рамы, предназначенные для мансардных окон.

Подготовительные работы

После остекления балкона или лоджии необходимо подготовить все поверхности для нанесения гидроизоляционного слоя - очистить от следов масла, краски, плитки, грязи, пыли и др. Для этих целей можно использовать жесткую щетку и пылесос.

Затем поверхности следует обработать праймером (грунтовочным составом). Наносить его на обрабатываемую поверхность нужно макловицей и тщательно втирать во все щели, используя для этого кисти помельче.

Гидроизоляция перемычек

Устройство перегородок балконов или лоджий в зданиях, построенных по разным проектам, имеет свои конструктивные особенности. Это могут быть вертикальные бетонные или кирпичные перемычки, перегородки из толстого прямого куска асбеста или парапет, сваренный из металлической решетки.

Проводить гидроизоляцию следует исходя из того, какого рода перегородка есть на балконе или лоджии.

Пол балкона можно защитить от влаги несколькими способами и с применением разных видов гидроизоляции.

При использовании рулонных материалов (оклеенная гидроизоляция) или мастики (обмазочная гидроизоляция) создается многослойное покрытие. Сначала поверхность пола очищается и выравнивается. Затем на нее наклеивается 2-3 слоя рулонного материала (например, рубероида) или наносится 2 слоя битумной мастики.

После этого выполняется выравнивающая стяжка, а в завершение - отделка из плитки или камня. Но такая гидроизоляция отличается высокой плотностью, является дополнительной нагрузкой на несущие конструкции и поэтому не всегда применима.

Видео: Гидроизоляция квартиры своими руками

Одно из важных условий при строительстве – защита опорной части от влаги. Проблема усугубляется тем, что нарушения технологии в этом случае сложно проконтролировать без отрывки основания. Может случиться так, что в процессе эксплуатации купленного дома обнаружились проблемы. Или другая ситуация: здание построено с соблюдением всех норм, но имеет уже достаточно большой срок службы и нужен ремонт. Во всех этих случаях потребуется выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками уже построенного дома.

Способы изоляции

Здесь не упоминается о таких дополнительных мероприятиях, как устройство дренажа фундамента или водоотведение. Эти меры относятся к защите фундамента от влаги, но, по сути, изоляцией не являются. Важно, что без этих работ, гидроизоляция может быть бессмысленна, поэтому забывать о них не стоит.

Фундамент должен быть надежно защищен от воды

Основная проблема возникает для ленточных фундаментов в домах с наличием подвала. Необходимость в изоляции может возникнуть в следующих случаях:

• нарушение технологии при строительстве дома (пренебрежение гидроизоляцией или недостаточное ее качество);
• снижение характеристик материалов со временем (старение, требуется ремонт);
• повышение уровня грунтовых вод , вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента дома при наличии подвала.

В зависимости от причины проблемы и ее размеров выбирают подходящий вариант из следующих:

• обмазочная вертикальная изоляция;
• рулонная вертикальная изоляция;
• проникающая гидроизоляция;
• инъекционная защита фундамента построенного дома;
• использование диффузионных мембран;
• монтируемые методы.

Устройство гидроизоляции, если она отсутствует, недостаточна или вышла из строя

Здесь крайне важно выяснить одно: система изоляции отсутствует полностью или пренебрегли только вертикальной защитой. Стоит отметить, что если при строительстве не предусмотрели горизонтальную укладку материала, сделать с этим ничего нельзя без разборки фундамента дома.

Чтобы устранить сырость подвала и предотвратить разрушение конструкций, можно выполнять работы изнутри или снаружи. Первый вариант более трудоемок, поскольку придется откапывать грунт по периметру здания, но более правильный.

Защита от влаги снаружи

Чтобы выполнить ремонт недостаточной гидроизоляции или исправить положение при ее полном отсутствии наружным способом работу выполняют в таком порядке:

1. Откапывают фундаменты снаружи.
2. Если отсутствует дренаж по периметру ленточного фундамента, его нужно сделать своими руками. Расположение труб в земле назначают таким образом, чтобы они были ниже на 30-50 см подошвы основания и находились не дальше, чем на 1 метр от стен подвала.
3. Следующий этап – оценка состояния фундамента. Если имеются существенные повреждения, необходимо их устранить. Заделать трещины, щели и раковины с помощью цементно-песчаного раствора. При серьезных дефектах может потребоваться усиление ленточного фундамента дома. Выполнение таких работ зависит от степени повреждения. Если проблемы имеются только на поверхности достаточно будет торкретирования, если ситуация более серьезная, своими руками выполняют уширение подошвы или разгрузку опорной части дома.
4. Далее потребуется выбрать способ гидроизоляции. Наиболее дешевый вариант – обмазка битумом. Но эта защита подойдет при невысокой увлажненности почвы и не отличается долговечностью. То же можно сказать и о рубероиде (рулонный оклеечный материал). Лучше выполнить ремонт ленточного фундамента с применением более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, диффузионные мембраны.
5. После того как стены подвала дома укрыты от влаги, можно выстроить по периметру стенку из кирпича. Это станет дополнительной преградой в земле. Закончив с гидроизоляционными работами, выполняют обратную засыпку с послойным уплотнением.
6. Последний этап гидроизоляции – устройство отмостки своими руками.

Защита от влаги изнутри

Отрывка ленточного фундамента дома своими руками – трудоемкое мероприятие. Если нет возможности выполнить мероприятия по гидроизоляции снаружи, то остается вариант изнутри. В этом случае не придется работать в земле. Ремонт основания производится со стороны подвала.

Самый простой вариант в этом случае – применение обмазочных и рулонных материалов. Способ не потребует больших затрат, но будет малоэффективным. Такими действиями получится предотвратить попадание воды в помещение подвала, но конструкция ленточного фундамента дома не будет защищена.

Лучше отдать предпочтение более действенным мероприятиям при выполнении гидроизоляции своими руками:

• использование проникающих материалов;
• инъектирование.

Действие проникающей изоляции заключается в том, что состав, попадая в толщу фундамента дома, кристаллизуется в капиллярах и предотвращает проникновение воды. Ремонт в этом случае будет достаточно эффективным, поскольку толщина стен подвала частного дома редко превышает 60-70 см, а некоторые производители заявляют о том, что их составы способны проникать на глубину до 90 см. В этом случае при выполнении работ изнутри будет обработана даже та часть конструкции, которая находится в земле. Еще одним достоинством данного метода является невысокая трудоемкость. Недостаток – достаточно высокая стоимость материалов для обработки.

Инъектирование – более эффективный метод, чем предыдущий, но потребует больших трудовых затрат. Одновременно происходит укрепление грунта вокруг стен подвала. Это значит, что происходит не только ремонт гидроизоляции, но и усиление опорной части дома. Процесс работы начинается с ввода через заранее просверленные отверстия инъекторов к наружной грани стен подвала. Через них будет подаваться раствор для усиления. Расстояние между отверстиями назначается в зависимости от проницаемости грунта и вязкости состава для укрепления.

В качестве смесей для инъектирования могут быть использованы:

Инъектирование позволяет укрепить опорную конструкцию

• полиуретановые пены;
• различные смолы;
• акрилатные гели;
• жидкие составы резины;
• смеси на основе цемента;
• сочетания полимерных веществ.

Если нужно одновременно с изоляцией укрепить основание, то подойдут смеси на основе цемента. При застывании они превращают грунт в прочное каменное основание. Несущая способность грунта при этом существенно повышается. Даже если фундамент поврежден, это не приведет к неравномерным усадкам и появлению трещин.

Что делать при повышении уровня грунтовых вод

По сравнению с предыдущей проблемой эта может принести больше неприятностей и потребует более серьезных вложений. Выходом из положения в этом случае станет надежный дренаж и водопонижение. Если фундамент подвергается напорному воздействию, необходимо изолировать не только основание, но и выполнить ремонт подвала.

Кроме усиления изоляции с наружной стороны, потребуются дополнительные меры по внутренней грани стен. В этом случае часто обустраивают кессоны, но приступать к возведению можно только после предотвращения проникновения влаги к фундаменту, выполненного одним из следующих способов:

• рулонные материалы с дополнительной защитой (например, возведение кирпичных стенок по периметру опорной части здания);
• диффузионные мембраны (нужно выбирать те, которые имеют перфорированную поверхность, именно они предназначены для вертикальной защиты);
• проникающие составы;
• инъектирование.

Самым надежным, но крайне дорогостоящим методом станет ремонт с помощью обшивки стен изнутри сталью.

Для работы берутся листы толщиной 4-6 мм.

Сначала они раскраиваются и закрепляются на поверхности пола и стен (на вертикальных конструкциях их следует выводить чуть выше уровня грунтовых вод). Крепление листов между собой выполняется сваркой. К полу и стенам – с помощью специальных анкеров. Они забиваются так, чтобы между защищаемой поверхностью и листом стали оставалось небольшое пространство, которое заполняется цементным раствором через отверстия в листах. После завершения работ эти отверстия закрываются стальными накладками на сварке.