Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. Шесть самых распространённых ошибок при строительстве каменного дома Самые распространенные ошибки в строительстве дома

Настал долгожданный момент начала воплощения мечты о собственном доме. Вы очень многое сделали для этого: много работали, экономили на своем отдыхе, комфорте, иногда, к сожалению, это касалось и здоровья. Теперь самое время, воссоздать в памяти весь тот огромный путь, что Вы проделали. Чтобы сегодня с воодушевлением приступить к воплощению мечты.

Чем больше Вы вспомните, сколько титанического труда проделали, тем уважительнее и бережнее будете относиться к нему и его результатам.

Всегда хочется, чтобы при строительстве собственного дома все делалось идеально и правильно. Однако в силу жизненных обстоятельств, не каждый человек обладает профессиональными знаниями и навыками в сфере строительства. Это делает его ошибки, при самостоятельном строительстве дома, просто неизбежными.

Крайне неприятным является и то, что человек, при этом обесценивает свой прежний труд. Поскольку любая оплошность при строительстве дома, влечет неизбежные затраты на ее исправление, всегда измеряемые тысячами рублей.

То есть его силы, знания и старания сначала были оплачены, а затем у него эти деньги украла, без малейшей возможности возврата, строительная ошибка.

Как ни удивительно, но, исходя из практики, самой дорогостоящей ошибкой, которая приводит к самым большим затратам на ее исправление, является отсутствие выверенного с архитектурной, инженерной и экономической точки зрения, проекта будущего дома.

Так как, именно при профессиональном проектировании, делается технико-экономическое обоснование каждого элемента дома. Задаются такие конструктивные параметры дома, которые будут наилучшим образом удовлетворять комплексу требований: надежности конструкций, безопасности для здоровья, пожаробезопасности, комфорту проживания, экономичности строительства и эксплуатации.

Нужно предельно точно, в чертежах, воплотить все Ваши представления о доме своей мечты. Вы должны принять во внимание Ваш образ жизни и привычки. Как много времени Вы хотите проводить в нем? Что в нем нужно сделать для обеспечения безопасности детишек? Или же стоит подумать о Ваших потребностях при достижении пенсионного возраста? Подумайте о будущем, долгосрочной перспективе, чтобы увидеть, где Вы будете и что Вам нужно от Вашего дома. Детская комната, игровая комната или спортзал – звучит заманчиво, но только вносить в план необходимо те комнаты, которые будут на самом деле использоваться. Что хорошего в пустующем домашнем спортзале, где беговая дорожка используется как подставка для коробок?

Современные программы компьютерного моделирования давно позволяют совершить прогулку по своему будущему дому в цветном 3-х мерном пространстве.

Тщательное проектирование всех важнейших элементов дома, с учетом всех эксплуатационных нагрузок, позволяет сделать их конструкции не только надежными, но и оптимизирует расходы на их возведение. Например, Вы уверены, что обязательно нужно монтировать систему «теплый пол» на 1-м этаже? Может спроектировать его конструкцию такой, чтобы он никогда не был холодным и без подогрева? При этом еще и сэкономив деньги на ежесезонном расходе газа?

Доскональное и тщательное проектирование дома – это самый важный этап в его строительстве, который гарантированно убережет Вас от колоссальных расходов на переделку того, что должно исправно служить многие десятилетия, никогда плохо о себе не напоминая!

2. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. Крайне важно реалистично спланировать все предстоящие расходы на возведение дома помесячно, в соответствии с технологическими циклами строительства. Это позволит Вам более конкретно спланировать свои личные финансы, и избежать фатальных ситуаций, когда временная недостаточность финансирования не даст завершить определенный цикл работ. Вынуждая смириться с тем, что конструкции дома будут длительное время подвержены разрушающему воздействию дождей и заморозков.

Никогда не планируйте расходы по минимальным ценам, без изучения конкретных причин образования этих самых низких цен.
Всегда в планы закладывайте не менее 8% на непредвиденные расходы.
Сначала отберите предложения рынка, удовлетворяющие необходимым качественным характеристикам (по требованиям проекта), а только после этого, выберите из них самое выгодное.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Это позволит Вам:
1. Заблаговременно решать вопрос с подбором соответствующих работников. Квалифицированные специалисты редко бывают без работы. Например, у бригады хороших каменщиков уже в феврале расписан график работ до сентября.
2. Своевременно проводить закупки стройматериалов, добиваясь экономии не на качестве, а на условиях поставки.
3. Спланировать на ближайший год свое время. Ведь помимо строительства дома, Вам нужно заниматься своей профессиональной деятельностью и уделять достаточно внимания своим любимым и близким людям.

3. ПОИСК РАБОТНИКОВ, ГОТОВЫХ СТРОИТЬ ПО САМЫМ НИЗКИМ РАСЦЕНКАМ.

Желание сократить расходы на строительство дома, безусловно, очень правильное! Об этом нужно думать постоянно. Однако если Вам профессиональный проектировщик уже сделал качественный проект дома, обосновав и предусмотрев в нем абсолютно все, Вы уже обеспечили серьезную экономию в строительстве!

Теперь нужно в точности реализовать этот проект, не дав ни единого шанса никому его испортить. Иначе Ваш кропотливый труд во время разработки проекта, будет просто выброшен на свалку истории, вместе с огромным количеством Вашего жизненного времени.

Экономия расходов непосредственно во время строительства, достигается только за счет детального планирования всех логистических операций, скрупулезного подхода к выбору закупаемых материалов и привлечении квалифицированных исполнителей, которые гарантируют сделать все в точности по проекту, знают и соблюдают соответствующие строительно-технические нормативы при выполнении работ.

Давайте представим: Вы – опытный и квалифицированный юрист, сотрудник юридической фирмы. Вы очень любите свою работу, и всегда делаете ее настолько хорошо, насколько это возможно в рамках Законодательства РФ. Вас за это очень ценит и уважает руководство. У Вас более половины клиентов - постоянные, а еще 30% приходит по их рекомендациям. Вы постоянно обеспечены работой. Ваш среднемесячный заработок составляет около 50000руб. Согласитесь ли Вы на настойчивое предложение другой юридической компании перейти к ней на работу, но с зарплатой в 40000руб., потому что ей срочно требуется сейчас юрист? Честный ответ на этот вопрос даст ответ и на другой вопрос, - как найти хороших каменщиков, но чтобы сделали все с 20% скидкой?

Сначала внимательно изучите регламентирующую техническую документацию на тот вид строительных работ, который Вам нужно произвести (раздел СНиПы и ГОСТы). Затем сделайте мониторинг стоимости этой услуги. А только затем рассматривайте предложения и встречайтесь с людьми ее предлагающими. Зная, как данный технологический процесс должен выполняться правильно, Вы можете предварительно оценить квалификацию работников, взглянув на их предыдущие работы.

Люди по-настоящему с уважением относящиеся к своей работе, всегда выполняют ее добросовестно. И требуют такого же отношения к ней со стороны других, и достойной ее оценки. Здесь очень важно суметь отличить настоящего профи от прекрасно владеющего ораторским мастерством проходимца, требующего высокую цену.

4. САМЫЕ ГРУБЫЕ ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Все нижеприведенные ошибки строительства - следствие грубого нарушения строительных норм, правил монтажа строительных элементов и пренебрежения законами строительной механики, физики и химии. А они работают всегда! Круглосуточно, без перерывов и выходных, 365 дней в году. Помочь Вам избежать этих ошибок, позволит знание необходимых строительно-технических нормативов, приведенных в разделе СНиПы и ГОСТы.

1. Фундамент - основа дома.

Для обеспечения надежности фундамента в течение многих десятилетий, необходимо еще при проектировании дома, рассчитать действия на него всех эксплуатационных нагрузок. Затем, в соответствии с правилами монтажа, собрать арматурный каркас, произвести правильно заливку бетона, его гидроизоляцию и выполнить все уходные работы за ним. При невыполнении хотя бы одного из этих требований, критерии «надежность и долговечность» не могут быть применимы к данному фундаменту.

Заводской процесс производства бетона - строго регламентированная последовательность технологических операций, где все компоненты проходят контроль качества, что определяет итоговую стоимость 1 м3. Например на сегодняшний день товарный бетон для фундамента БН М200 W4 можно приобрести по цене от 2600 руб./м3 до 3500руб/м3 (включая доставку «миксером»). Такой разброс цен на 90% обусловлен именно качеством его компонентов.

На фотографиях видно, что при монтаже арматурного каркаса были полностью проигнорированы технические нормативы по армированию. Такой арматурный каркас, конечно же, не сможет дать фундаменту дома необходимую жесткость и прочность. Вопрос появления трещин в фундаменте этого дома является всего лишь вопросом времени.

А это самый распространенный пример неудовлетворительного монтажа фундамента - заливка бетона прямо в землю. Требование строительных норм о минимальной высоте заливки верхней плоскости бетона фундамента в 250мм над уровнем грунта - проигнорировано.

Гидроизоляция бетона не произведена. Это неминуемо даст начало прогрессирующему во времени, процессу его разрушения, замерзающей в нем водой. Отсутствие же элементов, защищающих от осыпания траншею во время бетонирования, является причиной попадания большого количества комьев земли и растительных остатков, что в разы может уменьшить прочность монолитной структуры бетона. Далее, на этот фундамент, сделанный с огромным количеством нарушений, произвели кладку забутовочного кирпича.

Кирпич, находясь в осенне-зимний период в зоне таяния снега, и впитывая воду, будет подвергаться многократным циклам замораживания и оттаивания. Это приведет к поэтапному его разрушению, что в дальнейшем может стать причиной образования трещин в стен

Этот фундамент одного из выставленных на продажу домов (причем 2-х этажного!!!), в буквальном смысле, сделан из строительных отходов.

А эти фото свидетельствует о том, что бетон для фундамента был сделан не в заводских условиях, а прямо на стройплощадке. При этом:

Был взят не чистый щебень фракции 10х20мм, а в смеси с галькой (она имеет гладкую округлую форму, которая хуже сцепляется с раствором, и потому дешевле чистого щебня);
- качество перемешивания бетона неудовлетво-
рительное, в результате масса неоднородная, поэтому и прочность такого бетона будет существенно ниже нормативной;
- не было произведено вибрирование бетона после заливки.

В результате этот бетон, из-за своей неоднородной пористой структуры, будет иметь низкую прочность и высокое влагопоглощение. Очевидно, что здесь строители экономили на всем, и, наверняка не использовали высококачественный и дорогой цемент М 500 в нужном количестве, потому что экономия на цементе это самое существенное сокращение затрат.

Для исключения просадки пола 1-го этажа дома вследствие осадки земли, обязательно нужно срезать и убрать имеющийся верхний рыхлый слой грунта. Вместо него засыпается песчано-гравийная смесь и послойно трамбуется. Затем должна производиться гидроизоляционная подготовка под бетонную плиту фундамента, затем монтаж арматурного каркаса и заливка бетона с обязательным его вибрированием.

Вернувшись к фотографиям, использованным вначале этого экскурса, видим, что для будущих домов никакой рыхлый слой земли срезан не был. Наоборот, для уменьшения затрат (теперь не нужен песок, щебень и работа по их трамбовке) вся земля из траншеи уложена под будущий пол этого дома.

На фото отчетливо видно, что арматурный каркас собран из обрезков (отходов арматуры), о гидроизоляции будущей бетонной плиты пола и речи нет. Более того, несущая ж/б плита заливается не единым монолитом, а частями. Это исключает возможность ее несущей способности. Будущие хозяева дома будут обречены на проживание в сыром доме, пол которого не только будет регулярно отдавать сыростью весной, осенью и зимой, но и может треснуть в любой момент.

У этого дома уровень пола находится на уровне земли. Во время дождей и снеготаяния хозяевам дома можно будет только искренне посочувствовать, т.к. им придется в прямом смысле вычерпывать ведрами из дома воду.

Если теплоизоляция пола в цокольной части, в месте примыкания к фундаменту, не будет выполнена правильно, то хозяева вынуждены будут тратить семейный бюджет на обогрев атмосферы вокруг дома, поскольку будут большие теплопотери в зоне пола. А если они будут экономить газ или электроэнергию, идущие на обогрев, то у них будет вот такое промерзание стен.

3. Стены дома. Теплоизоляция стен дома.

Вследствие непрерывного роста цен на газ и электроэнергию, стало очень популярно строить так называемые «теплые дома» или «дома термосы». При этом в лучшем случае для теплосбережения домов используются газобетонные или пенобетонные блоки. Однако стены, сделанные из них, крайне редко соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В худшем случае, используется пенопласт внутри стен.

Здесь видно, что блоки на несущих стенах домов, сделанные в целях экономии, образуют кладку толщиной всего 200мм. Действующий норматив «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в РФ» СТО -501-52-01-2007 категорически запрещает это делать.

Так выглядят дешевые пенобетонные блоки, при производстве которых, в грубой форме нарушен технологический процесс. Естественно, ни о какой надежности и прочности стен дома из такого материала и речи быть не может! Но штукатурка – величайшее изобретение человечества, она все скроет.

На фото слева пример, как для связки несущих стен из газобетонных блоков и облицовочного кирпича использована пластиковая сетка. Это категорически запрещается в любом нормативном документе по использованию блоков из ячеистых бетонов.

На 2-х фотографиях справа отчетливо видно, что кладка блоков осуществляется на толстый слой 20-25мм цементно-песчаного раствора. Потери тепла через такой шов составляют 25%.

А при кладке на слой специального клея, как рекомендуют СНИПы, толщиной 2-3мм, потери тепла всего 4%.

На этих фото яркое подтверждение того, что требование по обеспечению равномерности сопротивления теплопередаче и однородности конструкции нарушено для наружной стены. Следствием этого будет выпадение конденсата на границе слоев материалов.

4. Худший способ утепления - использование пенопласта внутри стен.

По классификации на пожарную опасность ВСЕ пенопласты относятся к классу «Г», - горючим материалам. Еще до возгорания, при температуре 60-70 градусов, в пенополистироле начинают развиваться процессы изменения объема и выделения вредных веществ. Пожарная опасность пенопластов рассматривается с двух сторон: опасность собственно горения полимеров и опасность продуктов термического разложения и окисления материала. Основным поражающим фактором при пожарах являются летучие продукты горения, попадающие в воздух и вызывающие отравления. Всего 18% людей гибнет от ожогов, остальные - от отравления в сочетании с действием стресса, тепла и др.

На фото справа видно как горят дома, стены которых внутри утеплены пенополистиролом.

Несмотря на то, что современные пенополистиролы относятся к трудносгораемым материалам, при пожаре они выделяют токсичные удушающие вещества. Поэтому согласно строительным нормам, при утеплении фасада пенопластом вокруг оконных проемов на расстоянии полуметра необходимо сделать покрытие из негорючего материала, чтобы в случае горения ядовитый дым не затягивался в помещение.

Экологическая опасность пенопласта.

Пенополистирол является твердой пеной полистирола, получаемой в результате полимеризации стирола в присутствии инициаторов (перекисей, гидроперекисей и азосоединений). Любой химик может подтвердить, что 100% полимеризации не бывает никогда, а это значит, стирол в объеме остается. При этом длительное воздействие даже малых его концентраций, приводит к ухудшению самочувствия человека. При нагревании пенополистирола до 60° С в течение месяца, в воздухе создается концентрация стирола от 0,001 до 0,017 мг/л. Это соответствует токсическому действию. В условиях естественной эксплуатации пенополистирола в качестве утеплителя (колебание температуры -30 +40°С, отсутствие света и прямого попадания осадков), пенополистирол подвергается химическому действию кислорода воздуха. При этом в окружающую среду выделяются бензол, толуол, этилбензол, ацетофенон, формальдегид, метиловый спирт и стирол – следствие неполной полимеризации. Важно понимать, что если количество вредных веществ ниже ПДК (предельно допустимая концентрация), они все равно присутствуют! Например, даже микродозы стирола оказывают сильное воздействие на печень и нарушают деятельность сердца у женщин.

В стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности, дом зимой являет собой подобие аквариума из которого наружу постоянно сочится пар.

Теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество. Так летает воздушный шар: купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями: сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах. И соответственно все, что выделяется из паронепроницаемого утеплителя – пенополистирола - все попадает внутрь дома. Поэтому экологически вредные материалы и утеплители нельзя использовать внутри стен дома без установки эффективной системы вентиляции, обеспечивающей необходимую кратность воздухообмена.

Долговечность полистирольных пенопластов очень сильно зависит от их качества. Так, по разным данным, пенопласты марок ПСБ, ПСБ-С не изменяют существенно свои свойства от 10 до 40 лет. А это существенно ниже, чем средний проектный срок эксплуатации дома -75 лет.

Справа на верхней фотографии - типичная структура пенополистирольного пенопласта. Хорошо видно, что ячейки воздуха разделены тонкими пленками полимерного материала. Очевидно, что в связи с незначительной толщиной пленок, значительная доля материала полимера всегда доступна для газовой фазы. Но особенно интересно посмотреть, что случается с пенополистиролом даже после незначительного искусственного старения. Для этого материал выдержали в термостате при 60°C всего 10 часов (фото снизу). Хорошо видно, что многие пленки превратились в ажурную сетку-паутину. Естественно, что такое изменение необратимо и ухудшает теплоизоляционные свойства материала. То есть даже при таком незначительном и непродолжительном тепловом воздействии, полимерная пена изменила свою структуру, начался процесс разрушения, который со временем будет только усиливаться.

На практике имеет место сложная система химического взаимодействия с основанием, гидроизоляторами, клеями, краской, штукатуркой и т.д. Все это, однозначно, не улучшает свойства и срок службы пенополистирола.

При воздействии бензина, ацетона, уайт-спирита (то есть веществ, входящих в состав многих красок, применяемых в строительстве и ремонте), в жидком состоянии наступает полное растворение образцов пенополистирола через 40-60 секунд. Да и грызуны его очень.

Коэффициент теплопроводности пенополистирола очень сильно зависит от качества, и лежит в пределах от 0,035 Вт/м °С у самого лучшего (и соответственно самого дорого) до 0,05-0,06 Вт/м °С - у самого часто применяемого (и соответственно самого дешевого). К сожалению, в этих цифрах скрыта доля лукавства. И связано это с тем, что испытания проводятся на цельном куске пенополистирола. На практике же при утеплении пенополистиролом неизбежно возникают мостики холода в местах стыка пенополистирольных плит и точках крепления гвоздями, что хорошо видно на фотографии тепловизором. Все это приводит к тому, что реальная теплопроводность ухудшается до 40%.

Пенополистирол – материал, обладающий низкой паропроницаемостью. Стены, утепленные пенопластом, «не дышат», а это, в свою очередь, ухудшает микроклимат в помещении. Следствие этого – возможные плесень и грибок внутри слабо вентилируемых помещений, что ведет к быстрому накоплению влаги между ограждающей конструкцией и утеплителем, появлению плесневых грибов, а в дальнейшем к заболеванию проживающих в таких домах людей, промерзанию увлажнённых стен.

Зимой при отрицательной температуре воздуха, влажность в помещении всегда выше, чем на улице. Водяной пар постоянно мигрирует из помещения и, соприкасаясь с охлажденной поверхностью, конденсируется. Это происходит непосредственно в теплоизоляционном материале, на границе между утеплителем и несущим участком стены, или непосредственно в стене. Конденсат накапливается за отопительный период, очень сильно снижая при этом теплотехнические свойства конструкции. При перепадах температур конденсат замерзает, разрушая при этом или утеплитель или стену. В любом случае ухудшая теплоизоляцию, и снижая при этом срок службы как строения в целом, так и теплоизоляции в частности. Выход есть – устройство пароизоляции со стороны помещения. Но цена такого утепления резко возрастает, и поэтому на практике никто этим не занимается.

Пока не вставлены окна видно, как внутри стены скрывается безобразно вставленный пенопласт,– причина возникновения отсыревания стен и плесени. Это неминуемо приведет к разрушению стен. Также фото выдает еще одну тайну стен этого дома, которую перед продажей надежно скроет штукатурка: несущие стены сделаны из шлакоблока. Этот материал обладает очень высоким влагопоглощением, низкими звукоизоляционными свойствами, а иногда и повышенным радиационным фоном. Причина массового использования шлакоблоков – самая низкая цена на материал для стен. Поскольку делаются они из отходов в прямом смысле!

На этом фото отчетливо видно, как вывалилась кирпичная кладка из-за образования льда в стене утепленной пенопластом. Это произошло, потому что пенопласт паронепроницаем, т.е. он не пропускает пары влаги, запирая их в стене. В результате, стена насыщается водой, а затем во время наступлении отрицательных температур вода, кристаллизуясь, расширяется и разрывает стены.

Штукатурка в строительстве – великая вещь! Она может скрыть все «грехи» в любых стенах.

Довольно часто штукатурка производится без грунтования стен и без использования специальной оцинкованной сетки. Причина неизменна – экономия. Последствия – растрескивание и разрушение штукатурного слоя.

Очень популярной является кирпичная кладка «пустошовка». Она дает возможность, обеспечивая красивую внешне кладку, хорошо экономить на цементе. Однако в морозные и ветреные дни, домочадцы будут неприятно удивлены, что, несмотря на толщину стен, штукатурку внутри дома, стены «продуваются» потоком холодного воздуха.

В большинстве случаев в 2-х и 3-х этажных домах перекрытия делаются из готовых ж/б плит. Очень важно соблюсти все требования по проектированию и монтажу перекрытия из ж/б плит, начиная от установки армопояса под них, до анкеровки их к стенам. На первом фото слева видно, что совершенно неожиданное падение плиты перекрытия в доме, стало причиной прекращения его дальнейшей эксплуатации.

В некоторых проектах домов, возможно, делать только монолитное перекрытие. Крайне важными здесь являются: правильное армирование, соблюдение технологии заливки, качество бетона, проведение уходных работ за бетоном, теплоизоляция торцевой части ж/б перекрытия.

Сэкономив на конструкторском расчете монолитного ж/б перекрытия, либо на качестве материалов и квалификации бетонщиков, с большой вероятностью можно получить именно такой результат, как на правой фотографии выше.

Чрезвычайно важным является проектирование и точное изготовление по проекту лестницы, по которой легко и удобно ходить. Это возможно, если при расчетах используются 3 формулы:

• «Формула среднего шага».
• «Формула удобства лестницы», разработанная институтом психологии труда им. Макса Планка, которая позволяет определить уклон, требующий наименьших затрат сил при подъеме по лестнице.
• "Формула безопасности". При слишком маленькой ширине проступи существует опасность соскальзывания ноги, при слишком широкой проступи спускающийся человек может "зависнуть" на краю ступени.

На фото справа изображена лестница, по которой будет крайне некомфортно подниматься и еще тяжелее спускаться.

Самостоятельно, без профессиональных знаний и опыта, практически невозможно разобраться в качестве монтажа кровли. Возможно только опосредованно делать выводы, внимательно всматриваясь в аккуратность стыковки ее элементов, проведя тестирование на протечки, выявив выполнено ли утепление вентканалов, отсутствуют ли щели в стыках матов утеплителя, отсутствуют ли следы реза «болгаркой» деталей кровли, продавливается ли от нажатия пальцем лист металлочерепицы и т.п..

Металлочерепица, выполненная по стандарту «Normal», имеет толщину не менее 0,5мм и не поддастся продавливанию пальцем. Цена такой металлочерепицы 310руб/м2. Завод-изготовитель дает гарантию на нее 10 лет. Эта цена более чем на 30% выше, чем у самой продаваемой металлочерепицы стандарта «ОН» (общего назначения), которую изготавливают из более тонкого металла, импортируемого из КНР. Ее заводская гарантия - только 12 месяцев. Цена металлочерепицы «ОН» составляет 200руб/м2, поэтому она очень востребована у Застройщиков строящих дома на продажу. Эти фотографии наглядно демонстрируют, как будет выглядеть экономия на покупке качественной металлочерепицы спустя 3-4 года.

Чтобы сэкономить на кол-ве металлочерепицы, жадные подрядчики делают вылет скатов кровли относительно вертикальных плоскостей стен 15-20см, вместо минимальных 45см. Их совершенно не беспокоит то, что стены, не имея «козырька» над собой, будут постоянно намокать во время дождей. Работа по монтажу кровли требует высокой квалификации исполнителей, и потому является высокооплачиваемой. Работники, выполняющие монтаж кровли по ценам ниже рынка, никогда не выполняют всех технологических норм монтажа и, как правило, не дают гарантию на свою работу более 1 года.

Рынок, оперируя выражением «металлопластиковые окна», подкупает этим понятием, которое ассоциируется у нас с чем-то высокотехнологичным и надежным. Однако стоимость одних металлопластиковых окон может отличаться от «вроде бы таких же других окон» на 70% и более процентов. В чем секрет?

Все так же, как и для других строительных материалов – качество комплектующих и качество монтажа. В настоящее время на рынке появились действительно высокотехнологичные энергосберегающие окна, что является актуальным ответом на непрерывный рост стоимости энергоресурсов – газа и электроэнергии. Их цена выше стандартных на 40 и более процентов. На фото изображены наиболее распространенные последствия «экономии» на качестве окон и пренебрежении правилами монтажа, которые проявляются только в процессе эксплуатации дома.

На этапе проектирования обязательно установите, сколько Вам нужно розеток и где они должны быть расположены, с учетом расположения мебели. Нехватка розеток заставит Вас использовать тройники и удлинители. Первые будут перегружать линию, вторые - и перегружать, и путаться под ногами.

Будет очень обидно, когда после оклейки обоями и расстановки мебели придется делать штробы, чтобы сделать выводы под сплит-системы и светильники.

Если в каждой распределительной коробке скрутки проводов не будут опаяны, то окисление контактов и их нагрев через несколько лет будут гарантированы. Провода в выводах под розетки должны иметь площадь сечения каждой медной жилы не менее 2,3мм2, ГОСТ же определяет 2,5мм2. Для прокладки магистралей должны быть использованы электрические кабели 3х2,5мм ВВГ НГ и 3х1,5мм ВВГ НГ. Сэкономив, и выполнив электропроводку в доме из дешевых алюминиевых проводов, нужно быть готовым к их регулярному нагреву, вызывающему разрушения изоляционного слоя.

Еще одна система, достаточно сложная и без профессиональных знаний труднооцениваемая. Без расчетного определения необходимых мощностей отопительных приборов, исходя из прогнозируемых теплопотерь, оптимизировать расходы на ее монтаж невозможно. Установить тип системы отопления – однотрубная, двухтрубная или комбинированная с гидравлической стрелкой приоритета контуров - это задача проектировщика-теплотехника. Так как именно технико-экономическое обоснование конструкции системы позволит Вам экономить и энергоресурсы, и затраты на ее ремонт и обслуживание.

Внимательно следите за аккуратностью монтажа системы. Требуйте, чтобы при Вас произвели проверку работоспособности системы и дали ей поработать несколько часов в режиме номинальной мощности. Нигде не должно быть ни малейших протечек. Все современные газовые котлы оборудованы системой автоматического отключения при падении давления в системе. Падение давления в течение 10-12часов, это свидетельство наличия брака в соединении элементов системы отопления.

Расход энергоресурсов на отопление - как раз есть тот самый беспристрастный судья, дающий оценку качества теплоизоляции дома.
Поэтому выбирать подрядчиков для строительства, по критерию самой низкой стоимости ошибочно, не делая детальный качественный анализ строительства каждого элемента дома. Исходя только из наименьшей цены возведения 1м2 дома, Вы гарантировано обрекаете себя на многочисленные траты времени, денег и нервов для устранения ошибок и огрехов строительства. А они проявляются только в процессе эксплуатации. И в итоге, почти всегда, эти суммарные затраты существенно превышают стоимость изначально правильно и качественно возведенного дома.

Будем рады проконсультировать Вас в более углубленной форме по любому строительному элементу или системе, входящей в конструкцию частного дома. Мы строим свою работу таким образом, чтобы Вы, будучи нашими Клиентами, всегда были полностью удовлетворены нашими услугами. И на деле каждый раз убеждались в том, что действительно доверились экспертам в области частного домостроения.

В сети есть очень много ценных советов о том, как построить дом от людей, которые уже завершили постройку (имеется ввиду частный дом).

Однако, как правило, эти советы рассредоточены по огромным темам форумов. Ценная информация застройщиков там перемешана с огромными объемами споров продавцов о том, чей товар лучше. Поэтому, чтобы до нее докопаться, приходится пропускать через себя кучу… «менее ценной информации».

Для того, чтобы упростить передачу опыта от бывалых застройщиков к новым, добрые люди собрали, отредактировали и структурировали по разделам такие советы.

Советы представлены в виде размышлений о том, какие бы ошибки снова не допустил застройщик, если бы строил новый дом и о том, какие удачные решения он повторил бы снова.

Что нужно понимать

• представленные рекомендации не являются окончательной истиной. Это просто субъективные точки зрения людей на возникшие у них неудобства или, наоборот, на удачные решения;
• у всех застройщиков различные ситуации и индивидуальные предпочтения. Поэтому примеряйте чужой опыт на себя и делайте собственные выводы;
• на некоторые вопросы представлены противоположные точки зрения, что не исключает их ценности.

Самый важный совет

В строительстве всегда актуален один пункт: думать, думать и еще раз думать. Ну, а все продумать невозможно. Вывод: очень неплохо при окончании строительства не фиксироваться на том, что недодумано, а радоваться жизни…

Как построить дом: выбор земельного участка

По удаленности

1. Не купил бы участок под строительство дома в 50 км от города - все-таки далеко… Лучше поискать хоть и маленький, но поближе.

По рельефу

1. Не покупал бы участок с перепадом, на склоне холма. На подпорные стенки и прочую ерунду кучу денег тратишь. Планировка участка превращается в полный мрак.
2. Не строил бы на склоне. Уже поздно, конечно - купил участок и влез в стройку. Но, если бы знал, во что мне обойдутся конструкторские решения по фундаменту… то, наверное, отказался бы в пользу ровного участка.
3. Узнала бы уровень грунтовых вод перед покупкой участка под строительство дома.

По наличию коммуникаций

1. При покупке участка никогда больше не слушал бы риелтора о том, что до света и газа 10 метров.
2. Желательно покупать участок под строительство дома с имеющимися на нем коммуникациями - мне протянуть свет и газ обошлось в очень приличную сумму.
3. Газификация «…в следующем году…» обернулась газификацией через 10 лет.
4. Не выбирал бы участок для застройки «просто в поле» - электричество, газ, вода, охрана - это все то, что пришлось делать самому и за свои деньги. Еще впереди уборка дороги зимой, вывоз мусора, починка неполадок. Прихожу к выводу, что участок в коттеджном поселке снимает большинство озвученных проблем.
5. Проверила бы ВСЕ документы на дом: оказалось, что нет договора на электроснабжение, и я 2 года бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт.
6. Кроме света и газа, перед покупкой уточнила бы, на какой глубине залегает вода. У нас оказалось, что скважину надо бурить минимум на 95 м = 8 тыс. у.е.
7. Убедитесь в адекватности подъездных путей для миксера, длинномеров и им подобных.
8. Не купил бы участок в коттеджном поселке, за охрану, за дороги и прочее обслуживание, более 10000 рублей в месяц.
9. Подключение газа в нашем поселке обошлось в 2012 году в 600 000 рублей, подключение к электричеству 300 000 рублей, за дороги собрали по 60 000 рублей — дороги просыпали асфальтовой крошкой. Лучше бы в деревне купил.
10. Длинномер подъезжает, но его не пускают, разгружаем все манипулятором за дополнительные деньги.

По соседям

1. Я бы никогда больше не стал строиться рядом с друзьями или родственниками.
2. Я бы перед покупкой дома в деревне сходила в сельсовет и поговорила с участковым, и это, кроме того, чтобы обойти всех соседей на квартал.
3. Проблемы с соседями можно отнести к любому месту. Дача, коттеджный поселок, квартира, село. Везде неадекватов хватает. Нет гарантии, что ваш сосед в коттеджном поселке не устроит вам «веселую» жизнь. Когда читала советы по выбору квартиры и не только, как-то удивлял пункт «познакомьтесь с соседями, по-расспрашивайте у жильцов мнение о проживающих неподалеку от вашей потенциальной квартиры». Всегда думала: ну что за бред, а теперь думаю, что надо начинать выбор квартиры участка и т.д. со знакомства с соседями.
4. Не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка …за каждый см. война и нервы.

Разное

1. Не брали бы участок под строительство дома с недостроенным фундаментом - дополнительные расходы на его усиление/укрепление/доведение до ума, кроме того, это существенно ограничило выбор проекта для дома.
2. А я бы никогда не стала покупать участок зимой или ранней весной. Только когда снег сойдет, и будет видно, все что он скрывал.
3. Не купила бы дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю.

Как построить дом: До начала строительства

Принимая решение о строительстве

1. Никогда бы не перестраивал старый, советской постройки, дом, а заказал бы бульдозер, и построил бы новый - быстрее и дешевле. Или как вариант - продал бы старый, и купил бы за эти деньги голый участок!
2. Не стройте добротного красивого «дворца» среди трущоб, такое не продать потом, и любоваться окружающей нищетой со второго этажа - не айс.
3. Рассчитывайте, что будете только сами жить в этом доме, а вашим детям и тем более внукам он не нужен - у них своя жизнь.
4. Не покупал бы дом, который строился на продажу.

Один из признаков дома на продажу:

• с помощью нехитрого подсчета количества розеток в сумме по дому можно хитрО вычислить «дом на продажу»: в каждой комнате по 1 розетке и это уже после чистовой отделки;
• это точно! Так как дорогое удовольствие поставить много розеток (для себя же не поставишь дешевку - большой риск), а в доме на продажу, зачем же удорожать стоимость строительства!?

По предварительному образованию

1. Сам не строитель, но много читаю, в том числе форум, сразу вижу ошибки строителей и моменты разводов меня.
2. Изучил бы матчасть по каждому виду работ.
3. Не начну строительство, не проработав чужие ошибки.

По финансированию

1. Один из самых главных советов - не разводите долгострой - если денег нет, то стройте экономный каркасник 80 метров на семью из 4 человек, а не кирпичный дворец на 240 квадратов - надо жить, а не строить! Накопите денег - построите себе дворец!
2. Не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы…
3. По теме - я бы дала совет всем кто собирается строиться - правда, он звучал уже стопиццот раз - адекватно оцените стоимость отделки и инженерии еще на этапе фундамента. Потому что коробка, фундамент, кровля - это детский лепет по сравнению с бюджетом на отделку и инженерию.

По планированию участка

1. Не начинал бы что-либо до планировки рельефа грейдером и продумывания водоотведения/дренажа, подпорных стенок и иже с ними.
2. Выделил бы несколько мест для строймусора, и тщательно бы следил, чтобы ни одна зараза не кидала бы мусор, где ни попадя. Сейчас, при подготовке газона, периодически в самых неожиданных местах выковыриваю битый кирпич, обрезки пластиковых труб и т.д.
3. Подготовил бы одно-два места для щебня и, пожалуй, сделал бы бортики и дно, чтобы щебень не рассыпался и не уходил в землю.
4. Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке!
5. Не стал бы снимать плодородный слой бульдозером со всего участка, дождь пройдет получается каток, вода не уходит, машина не заезжает, на сапогах шмотки грязи по 5 кг.

Как построить дом: взаимодействие с подрядчиками

По поиску

1. Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.
2. Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился - спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!
3. Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал – тоже экономия.
4. Нанял бригаду, которая строила дом соседу в прошлом сезоне, из прошлогоднего состава был только один человек и то постоянно куда — то уезжал. Замучился с ними, самому за всем смотреть пришлось.
5. Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».
6. Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» - тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами - коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.
7. Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей. Кстати, каждый последующий строитель всегда критиковал предыдущего.
8. Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.
9. Никогда больше не буду нанимать бригаду, которая «напрямую» и якобы дешевле — изначально называли сумму меньше, чем фирма посчитала, а потом вытянули те же деньги. На отделку нанял организацию с договором и гарантией, сам там не прорабствую.

По организации отношений

1. Что мы теперь не делаем - не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены - подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своем большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.
2. Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками - сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.
3. Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее - иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.
4. Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.
5. Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).
6. Главное не договор, а условия оплаты:

Договор, который предлагают исполнители - до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация, вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их пол-работы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!

Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны - т.е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.

По доверию

1. Не доверял бы никому - все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.
2. Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).
3. Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает - телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела» — ездил лекарства завозил, пробка от Щербинки до Подольска и т.д.
4. Не буду доверять строителям, не проверив фактов.

По контролю качества

1. Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведешь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.
2. Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.
3. Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.
4. Нанял технадзор, за недорого, специалист оказался балбесом, все на словах говорит, сегодня одно завтра другое, ни каких нормативных документов не выдает, предписаний не пишет, выгнал его.
5. Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.
6. Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.
7. Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями - пусть тогда показывают и рассказывают.
8. С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.
9. Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на пленку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) - заливали миксер на песок!
10. Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.
11. Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали – делал бы сразу их ксерокопию)

По контролю затрат

1. Всегда составлять смету.
2. Перебирая чеки, предоставленные прорабом, помнил, что где-то есть те, которые: не мои, с другой стройки, фальшивые, исправленные, приписанные…
3. Закупать материалы только самому.

По оплате

1. Все цены на работы зафиксировал бы письменно.
2. Всегда бы проговаривал стоимость работ до начала. Как только поведешься на фразу «по факту» - счет вырастет на 20-50 тысяч.
3. Никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. Мне «повезло» - я попал только на 7500 у.е. (аванс на материалы и за работу). Знакомых кинули на 45000 у.е.
4. Никогда не дам денег даже за половину выполненной работы незнакомым людям. Ибо для меня, как заказчика, в случае конфликта недоделанная работа хуже, чем вообще не начатая. Не буду стесняться в этом случае «чуть-чуть» недоплатить…
5. Никогда бы не «велась» на уговоры, мол «мы через два дня приедем и доделаем (переделаем)». Фигушки! Потом у строителей куча отговорок и им не до тебя. Оставляла бы часть денег и отдавала ПОСЛЕ устранения всех косяков.
6. Не дам денег строителям, не оформив это распиской. Потому что потом сам не можешь точно вспомнить, сколько отдал и когда.

По порядку на участке

1. Вовремя наводить порядок на стройке, не допускать свалки мусора и захламления территории.
2. Не позволю мешать бетон в 100 местах на участке, после чего 3 года, идет выковыривание этих монолитных пломб, глубиной на полметра, ибо ничего там расти не будет. Не позволю жечь мусор в 100 местах на участке. Приходится полностью слой почвы менять, ибо пропитано все химической прогоревшей дрянью.
3. Заставил бы каждую бригаду после себя убирать. Не платил бы рабочим, пока они за собой бы не убрали.
4. Не забывайте сделать для строителей, хотя б временный туалет.
5. Запретил бы после появления окон и начала отделки курение в доме.
6. Не разрешайте пить строителям, еще на берегу предупредив о штрафах, реальных.
7. Сейчас бы сделал так: из ненужных деревянных поддонов сделал бы несколько больших ящиков, куда бы и сваливался весь мусор. Потом и территория бы осталась чистой и вывезти мусор было бы проще простого.
8. Никогда не забывайте про контроль техники безопасности.

По работе с родственниками, друзьями

1. Не нанимала бы родственников на строительство. Потом получается спроса никакого, много нервов и сделано плохо.
2. Больше никогда не возьму в качестве подрядчика хорошего знакомого. Знаете ли, на х… некого послать иногда.
3. Не согласен. Вот у меня совершенно наоборот - строят знакомые строители. Цены - средние (что-то выше, а что-то ниже). Но доволен полностью - т.к.:

а) предоплаты не просят;

б) дают дельные советы, на чем можно сэкономить;

в) материалы не воруют.

Как построить дом: Проектирование

1. Не начинал бы стройку без полного проекта.
2. Все-таки основа - грамотный проект . Полный проект, со всеми инженерными коммуникациями, их вводами в дом, нишами под них (для щитков, коллекторов), проходками под стенами, между этажами и т.п. Но это понимаешь поздно. Имея при постройке первого дома неплохой проект на общестрой (с конструктивом, детальными прорисовками узлов, полным проектом крыши и т.п.), все же не стал бы при повторном строительстве начинать без проекта с проработанными разделами электрики, ОВК, лестницами, уровнями полов с учетом теплого пола и раскладки кабелей.
3. Не начинал бы заливку фундамента без проекта по сантехнике (я заказал только конструктив), думал, инженерку буду заказывать непосредственно у исполнителей. Где закладывать гильзы? На какой высоте? Какого диаметра? В результате заложили как сумели но, думаю, без перфоратора при прокладке канализации будет не обойтись.
4. При проектировании более детально расставлял бы мебель и т.п. Кухня оказалась не достаточной, чтобы поставить стол и сделать островок посредине, а все можно было бы сделать за счет растяжки дома на 1 м (всего). Собирался ставить бильярд, а стены в комнате узкие. Короче, не экономил бы на проектировании - в сравнении со всеми остальными затратами - это копейки.
5. Перепроверяйте. Если вы не сильны в чертежах и конструктиве, найдите еще одного авторитетного, но незаинтересованного конструктора, который посмотрит ваш проект. В нашем случае в фундаменте оказалось ровно в 4 раза больше арматуры, чем это необходимо. И много-много еще всяких сюрпризов.

Как построить дом: Архитектурные решения

Общие

1. Чем проще планировка дома, тем проще и дешевле его строить и ошибок меньше будет.
2. Первый этаж планировала бы перетекающие открытые пространства холла-кухни-столовой-гостиной. Совершенно неповторимое ощущение простора.
3. Не строил бы полный второй этаж с бетонным перекрытием, делал бы мансарду.

По площади дома

1. Решая как построить дом, площадь бы проектировал на 180-225 кв.м.
2. Рассчитывал бы для себя размеры комнат и дома только исходя из реальной жизни своей семьи. То есть, если семья из 4 человек живет в 2-3 комнатной квартире 50-70 кв.м., но этого уже маловато, то дом в 120-150 кв.м. - более чем достаточно. А когда 240 кв.м., то уже чуть многовато и вместо хозяина дома становишься его обслугой.

Ориентация по сторонам света

1. Комнаты, в которых проводится 80% времени, не располагал бы на солнечной стороне.
2. Северная и восточная сторона летом самые комфортные. В южные и юго-западные комнаты почти не заходили, жарко там.
3. Большинство окон не на юг, а на запад и восток. 4 достаточно жарких лета, а кондиционеры не понадобились.

Высота потолков

1. Сделал бы потолки в чистоте на 1-м этаже выше - не 2,90, а хотя бы 3,20. А в цоколе, который очень мне нравиться - не 2,55, а 2,80.
2. Ни в коем случае не повторил ошибки низких потолков в 2,70 м - 3м как минимум.

Входная группа

1. Обязательно сразу учел бы, что нужны входные тамбуры (холлы любого устраивающего вас лично размера) на все двери, выходящие из дома.
2. И еще - прихожая (тамбур) должна быть отапливаемой и большой. У знакомых «холодная» - используется только летом, зимой все раздеваются в доме. Еще, чтобы место хватало для коляски/сумки и т.п.
3. Основной вход сделал бы «утопленным» в коробку, на общем фундаменте. Крыльцо всегда в любое время года сухое, нанесенный зимой снег быстро тает от тепла фундамента. Нет необходимости в подогреве.
4. Крыльцо и ступени надо отливать сразу вместе с фундаментом, заливал потом, теперь каждый год трещину замазываю.
5. Несколько входных дверей. Черновой вход в идеале в котельную, в подсобное помещение, чтобы не таскать грязные или габаритные грузы, инструменты через парадный вход и прихожую. Как вариант – вход через гараж (если он имеется в проекте).
6. Так же обязательно сделал бы выход на террасу из гостиной или кухни.

Цокольный этаж

1. Не строил бы полный цоколь, а сделал бы фундамент-плиту с частично выстроенным подвалом;
2. По поводу цокольного этажа, бильярдную, библиотеку, кинозал там лучше не размещать. Ну не высидите вы 2 часа в подвале, это на мозги давит и дышать там тяжело, т.к. стены бетонные и никакая вентиляция не поможет. Для технических помещений, согласна, неплохо котельная, кладовка, постирочная, но как показывает практика, все мои знакомые мучаются с подвалами - постоянно что-то где-то подтекает… И опять же вопрос финансов - подвал это не лишняя площадь за небольшие деньги, а это неполноценная площадь за ваши полноценные деньги.
3. Не рекомендую делать цокольный этаж - деньги в землю.
4. Сделал бы в монолитном цоколе небольшой погреб, в котельной.
5. В следующем подвале обязательно сделаю приямок, в который можно будет опустить насос и выкачать воду.

Лестница

1. Планируйте нормальную лестницу, если не умеете, то оставляйте под нее около 6 м. кв., потом проще шкафчик/кладовку лишний пристроить чем «задом» спускаться всю жизнь.

Кухня

1. Делал бы кухню 25 кв. м.
2. Обязательно сделать на кухне кладовую 3-4 м2. А в самой кладовке полки, полочки и, чем больше – тем лучше. Тогда мебель на кухне можно делать более дизайнерской и не переживать, что что-то не поместиться. Консервация, овощи, бытовая химия, ведро со шваброй, кухонный комбайн, пароварка и прочая мобильная техника хранится там - вроде бы и рядом в двух шагах, а ничего не захламляет на кухне. Под рукой только то, что нужно практически каждый день.

Санузлы

1. На каждом этаже санузел обязательно. После ночного падения на правильной лестнице трезвой жены рекомендую всем.
2. Душевая в хозяйской спальне - категорическая рекомендация.
3. Предусмотрела бы на первом этаже полноценный санузел с ванной или душем, достаточно большой.

Гардеробная

1. Подумала бы о необходимости гардеробной еще на этапе выбора проекта. Просто НЕ ПОДУМАЛА, теперь надо лепить, куда влезет…
2. Если дом не одноэтажный, то гардеробную на первом этаже, или И на первом. Реально надоедает ходить каждый раз на второй этаж переодеваться.
3. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.
4. Прямо возле входа сделала бы большую гардеробную комнату, а не шкаф-купе или просто мебель, очень не хватает ее зимой у входа. Женщины поймут, когда под эти сапожки лучше одеть другую шубку, а она в гардеробной - не у двери… Приходится бежать за ней.
5. То есть, гардеробную: Делать. На первом этаже. Возле входа. Достаточно большую.

Жилую комнату на 1-й этаж

1. Запланируйте хотя бы одну небольшую спальню на первом этаже.
2. На первом этаже обязательно бы планировала небольшую жилую комнату или кабинет. Ой, как нужно! Хоть 10 метров!
3. Я кляну себя, что не сделал лишней комнаты кроме зала и кухни на первом этаже. На втором комнат куча, но всей семье лень ходить верх и вниз. Все раздеваются внизу, и гладить вещи любим под телек внизу, так что бардак постоянный. Решил переделать гараж в комнату. Вообще гараж внутри дома лишняя трата места.

Подсобные помещения

1. Продумайте где хранить швабру, веник и пылесос в собранном виде.
2. Обязательно в доме предусмотрел бы несколько (3-4) маленьких кладовочек. Сейчас 2, не считая гаража)), реально не хватает.
3. Сделал бы сразу отдельное помещение для прачечной/сушилки.
4. Обязательно повторю решение с бельем - в стене дыра по принципу камина - дымохода и так с каждого этажа (ванной или гардеробной) скидывается белье прямо в постирочную комнату. Не нужно ничего таскать. «Бельевая шахта» называется. Делают шахту из металла или пластиковых труб, главное чтобы внутри никаких шурупов не было.
5. Технический умывальник в техническом помещении, ближе к черновому входу. Очень актуальная тема для частного дома.

Как построить дом: Дизайнерские идеи

1. Раз уж мы о дизайнерах, то я бы ни за что больше дизайн помещений не заказывала. По факту сделали все не так, как нарисовано)). А потолок, когда собрали, очень давил, поэтому часть пришлось разобрать. А на картинке нас все устраивало. Просто потом, когда видишь обои, камни, линолеум, расцветки и формы диванов, светильники, начинаешь понимать, что выбирать надо из наличия, а не искать такое, как на картинке. Или прикипаешь душой к какому-то цвету обоев. И начинаешь плясать от него, а не от дизайнерской идеи.
2. Не нанимал бы дизайнеров интерьера (дорого и зачастую бессмысленно).
3. Никаких подвесных потолков с 10 тысячами лампочек.
4. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
5. В комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев.
6. Не делал бы декоративные ниши в стенах из гипсокартона. Хлам всякий и пыль на них собирается (не только у меня), постоянно надо убирать.

Как построить дом: Фундамент

1. Не забыть заложить и качественно загерметизировать асбест-цементные трубы (гильзы) для входа воды и выхода канализации при заливке ленточного фундамента. Пробить потом бетонную ленту фундамента (40-40см длиной и 11 см диаметром под канализацию), при качественном бетоне, перфоратором почти нереально - нужен мега инструмент, гигантское сверло и нечеловеческое упорство. Надеть на отрезки трубы несколько прочных целлофановых пакетов, дабы не забетонировались гильзы, внутрь плотно забить тряпок, все это закрепить как следует, чтобы при заливке не сдвинулось и точно пометить выходы, причем не карандашиком на бумажке, которую через год 100% не найти, а сделать основательные засечки на бетоне или еще где. И глубину тоже зафиксировать. Чуть не рехнулся, пока эти гильзы разыскал, только при помощи лома нашел - торцы зацементировались и не было видно, простукиванием тоже никакого звука специфического не было.
2. Не делал бы блочный фундамент, лучше монолит.

Как построить дом: Стены

1. Не экономила бы на облицовочном кирпиче.
2. Не покупал бы лицевой кирпич заранее - простоял в поддонах зиму и теперь, половину кирпича приходится отмывать (не всегда получается).
3. Контролировал бы кладку, штукатурка дорогая.
4. Всем, кто собирается строить сруб из зимнего леса совет - не затягивать до конца зимы, а то получится как построен дом у меня - из зимнего леса, весеннего и летнего. В идеале в конце осени подписать договор, с тем, чтобы в декабре начали потихоньку рубить и к весне закончили.

Как построить дом: Перекрытия

1. Заказывая бетон, обязательно предупреждайте поставщика о том, что образец бетона будет сдан на исследование. Это немного дисциплинирует.
2. Ровнял бы поверхность заливаемой плиты «в зеркало» - потом меньше мороки.
3. Не использовал бы деревянное перекрытие - потолок шатается, ноги по голове топают, краска облетает. Лучше плиты или монолит.
4. В перекрытии предусмотреть вывод пластиковых труб из электрического ящика (или блока управления дома) в подвал и на чердак дома. Тут будут заложены кабеля, когда это понадобиться и ничего не нужно будет штробить или резать.

Как построить дом: Кровля

1. Не делал бы сложную крышу - только простую большую двухскатную, которая была бы и основной кровлей, и навесом над террасой и балконами, и навесом над машиной. Сложная - значит менее надежная за счет большего количества сочленения плоскостей. И сложная = дорогая.
2. Ориентировал бы часть крыши с большей площадью по сторонам света - к югу, угол крыши на сколько можно менее острый, площадь не менее суммарной площади помещений (рано или поздно захочется солнечной электроэнергии).
3. Не давал бы рабочим готовить крышу под кровлю, а дал бы эту работу кровельщикам. Пришлось переделывать.
4. Мансардные окна бы делал сразу вместе с крышей, а не постепенно. Также весь пирог крыши делал бы сразу.
5. Водосточную систему устанавливать сразу после монтажа кровли.
6. Никогда бы больше не послушал, что 100 мм минваты для утепления кровли достаточно. Жизнь показывает, что нужно 200, а может и 300 мм. Никогда не буду экономить на утеплении крыши. У меня термодом со вторым мансардным этажом. Битумная черепица. Когда на улице 30-35 и целый день солнце, то на мансардном этаже жарковато (26-28).
7. Не оставлял бы подшивку крыши на потом. Потому что зимой по-выдувало утеплитель! Теперь, чтобы подшить, нужны леса, т.к. дом 2 полных этажа. Планировал подшивать после фасадных работ, но фасад откладывается еще на год.
8. Не делал бы подшивку крыши пластиком для внутренних работ (взял бы специальный виниловый сайдинг для подшивки кровли или профнастил).
9. Не делайте свесы кровли меньше 400-500мм.
10. Как и раньше, делал бы вылет кровли около 1м. Никакой жары летом, а зимой солнышко всегда в окнах.
11. Если хоть кто-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь будет говорить вам, что крыше с углом 26 и даже 18 градусов не нужны или не обязательны снегорезы, НЕ ВЕРЬТЕ!!!
12. Я никогда бы не делал пристройку в том месте, где сходит снег с крыши. В этом году побило все перекрытие с поликарбоната. Снег срывался с высоты 3х метров. А также не устанавливал антенну спутниковую - упавший снег погнул саму тарелку, сбил настройку, и разбил ледышкой одну головку.
13. Я всех «двухэтажно/мансардных» заказчиков уговариваю, сделайте в крыше люк возле трубы заранее, крышу/трубу надо будет обслуживать.
14. Не делал бы крышу из полимер-песчаной черепицы: она, действительно, рассыпается через 5-6 лет.

Как построить дом: Фасады

1. Стены дома снаружи оштукатурены барашком и покрашены светлой краской. Короед, особенно горизонтальный, много грязи в себе накапливает в углублениях, сам видел. У меня таких проблем нет… От светлой краски дом не нагревается и меньше выгорает.
2. Что бы я сделал: на фасаде дома очень не хватает крючков, полочек, крепежа, подставок и т.д. под вазоны с цветами. Сейчас ходим кругами и не знаем, куда повесить/поставить вазоны. Очень нравятся подвесные вазоны. Нужно было сразу делать закладные под декоративные крючки и планировать как построить дом.
3. Не - делайте отмостку короче вертикали свесов кровли.

Как построить дом: Балконы

1. Не делайте открытых балконов, очень много у меня чужих примеров как он не нужен, как он течет и как сложно его потом обслуживать/ремонтировать или переделывать.
2. Балкон имеет смысл только в случае очень небольших участков и при наличии хорошего вида (на кораблики, например). А так он абсолютно не нужен - летом все равно к земле-зелени тянет, зимой - только снег расчищать.
3. Балкон в доме не нужен. Даже при хорошем виде мы на него выходим только потрусить белье))).
4. Не делайте балконы, как минимум, без понимания как вы их будете гидроизолировать и делать температурный разрыв с домом.
5. Когда балкон образовывается из-за помещения снизу - это одно, но специально выносным его делать - расточительство в 90% случаев.
6. Совершенно бесполезным, даже вредным оказался балкон. Зачем, когда можно сразу выйти в сад? Лучше беседку или террасу хорошую сделать и скамеечку на земле.

Как построить дом: Лестница

1. Я бы, перед тем как принимать проект у архитектора, поинтересовался бы, достаточно ли места он отвел для лестницы, чтоб та была удобной для эксплуатации, включая переноску мебели (с углом от 30 до 40 градусов, с соотношением в ступенях высота 15 / ширина 30, двухмаршевая…).
2. Никогда не буду строить дом с внутренней лестницей без двери хотя бы с одного из ее концов. Чтоб все тепло и ароматы с нижних этажей не шли на верхние.
3. Если бы вдруг снова строил дом в несколько этажей, снова сделал бы удобную широкую лестницу. Зачем? чтобы ее не ненавидеть. Лестничное освещение обязательно снова бы сделал по включению через датчик движения - намного удобнее как оказалось, чем проходной выключатель. Главное чтобы позволял обзор, а это - возвращаемся к вопросу об удобной и широкой лестнице.
4. Сделал бы снова лестницу на металло-каркасе с обшивкой дубом - нигде не шелохнется и не скрипнет.

Покрытие полов

По напольной плитке

ДА плитке как таковой

1. У нас весь первый этаж под плиткой. И спальня. Как я рассуждала: частный дом, пыль, песок, животные все это в дом заносят. Ни разу не пожалела что плитка на полу! Убирать легко и быстро! Наверное, только в журналах пол в доме идеально чист в любое время года! Проживает всего два человека! Плюс две маленькие собачки. Плюс одна средняя собачка! Плюс кот! Каждый день совок мусора выметаю! Благо плитка серая Борнео на полу лежит и на ней ничего не заметно. И «теплые полы».

НЕТ однотонной плитке (особенно белой и черной)

1. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои темные волосы на нем… просто кошмар!!!
2. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! Но, видимо, мне мало было… Сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть. Со временем ВСЕ швы на полу становятся одного цвета – серого.
3. Не стал бы делать темный пол и класть темную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки.
4. При входе темная плитка – грязь очень видна в любое время года.

Нет шероховатой плитке

1. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и, чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здОрово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. И, что гладкая тоже классно - грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.
2. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать.

Нет глянцевой плитке

1. Не использовал бы на полу в кухне напольную глянцевую плитку (смотрится эффектно, но если что-то пролилось… очень скользко).
2. Я бы не делала в санузле на первом этаже темную глянцевую плитку, дети весь день руки моют, водные ристалища устраивают, и приходится два раза в день со шваброй наперегонки бегать, иначе впечатление, что везде уборку сделали, а про ванну забыли, причем несколько раз подряд забыли. У меня даже швабра в ванной дежурная завелась, теперь понятно зачем ниша возле вентканала - для швабры.))))
3. Никогда не клал бы глянцевую плитку на пол - скользкая и очень маркая (особенно темная).

По паркету

1. Не накрывал бы паркет пленкой. Только картоном!!! после поклейки обоев и укладки плитки на лестнице - набрал влагу и частично разбух в парнике.

Отделка потолков

1. Не делали бы штукатурку потолков, лучше гипсокартон. Штукатурка оказалась дороже, и кривее.
2. Больше бы использовал натяжных потолков (просто, практично, быстро).
3. Честно говоря, до последнего сомневался - стоит ли делать натяжные потолки. Теперь уверен - не стоило делать гипсокартон ВООБЩЕ нигде в доме!!! Вид просто бомбовый.
4. Натяжные потолки делали вынуждено (все провода тянули по потолку), чтобы не штробить и решились на натяжные. Там, где площадь небольшая или между коробами из гипсокартона - еще ничего смотрится. Но в комнате от 17 м2 - при сильном сквозняке или ветре потолок то втягивается, то колышется, а поскольку он глянцевый и в нем все отражается, то создается ощущение, что ты на корабле и вокруг качка.

Отделка стен

1. Никаких «мокрых» работ внутри дома осенью и зимой! борьба с влажностью, конденсатом, плесенью, грибком будет проиграна… Только тогда когда тепло, даже жарко на улице нужно выполнять работу, чтобы проветривать можно сколько нужно и с нагревом помещения не морочиться.
2. Никогда не буду клеить в детскую «пушистые» обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.
3. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей - отпечатки пальчиков.
4. Я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипсокартоном. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
5. Голая декоративность (типа слоеных гипсокартоновых убожеств, которые лепят наши дизайнеры почем зря везде) не только не нужна, но и потом становится как бы памятником собственной глупости и нерасчетливости…

Окна

1. Не делал бы арочных окон, их 16 штук, удорожание окон в два раза и внутренняя отделка еще в два.
2. На окнах сделать ставни. Летом прохлада, зимой в вечерне-ночное время – сохранение тепла.
3. Не делал бы низкие подоконники: а) выбор радиаторов сильно ограничен и дорог; б) маленькие детеныши радостно туда влезают.
4. Окна побольше и повыше - почти от потолка - свет лучше рассеивается.
5. Я бы в нашем климате не увлекался остеклением, и не верил в сказки об энергосберегающем стекле. А потому, что не фиг нарушать норму на остекление. Сказано - площадь окон 10–15% от площади помещения, так и строить надо.
6. Возле энергосберегающего окна летом стоять в жару неприятно - в комнате, где обычные стеклопакеты - окна комнатной температуры. Энергосберегающие окна - теплые - иногда очень теплые - иногда горячие.)) Зимой в солнечную погоду и осенью и весной, когда отопление работает - это классно - у нас большая комната там два окна 2х2,5 в комнате очень тепло и уютно. Иногда чрезмерно, но в холодные дни можно просто проветрить, а вот что делать летом? А еще осенью треснул стеклопакет в дверях - утром была супер солнечная погода. На улице уже было прохладно. Когда стекло внутренне лопнуло - оно было просто горячее. Пакет поменяли по гарантии.
7. Поставил бы большие двухкамерные стеклопакеты - много солнца и тепла.
8. Побеспокойтесь, чтоб оконные откосы проектировались не прямые, а чуть расходились - больше будет света.
9. Не дала бы себя уговорить на гипсокартоновые откосы.
10. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!!! Я не досмотрел, так теперь из-под подоконника дует!
11. Не стала бы ламинировать пластиковые окна. Покрытие непрочное, поцарапать легко и эти царапины и потертости - белые на темном - заметны очень. Теперь головняк, как их скрыть и, что будет дальше. Ведь толком-то и не эксплуатировались окна еще.
12. Поставил бы опять ламинированные окна – много раз радовали глаз.
13. Не сделал бы на втором этаже глухие окна. Их нужно мыть 2-3 раза в год.
14. Дома 2 мансардных окна. За шесть лет ни чего с ними не сделалось, не текут, какого-то особого холода от них не чувствуется, так же как и от обычных. Зато света дают больше. Запланировал еще поставить над лестничной клеткой, как будут пиастры. Нужно не забыть правильно сделать нижний и верхний откосы - параллельно стене и полу.
15. Если бы строили опять, то снова сделала бы окно в ванной. Не нужна вентиляция, прохлада утром – даже в доме не всегда выйдешь утром во двор – а тут свежий воздух. Я бы себе и в туалете небольшое окно сделала бы.)))
16. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.
17. При установке окон мне порекомендовали в некоторых окнах поставить климат-контроль - воздух в спальне автоматически обновляется на свежий, без открывания окон и в санузле окно не плачет. Первая зима - полет нормальный. Теперь думаю, что нужно было больше окон этим клапаном оборудовать - тогда бы большинству окон москитные сетки бы не понадобились.
18. Не позволил бы установщикам окон отрывать защитную пленку с подоконников у окон, откосы которых будут еще штукатуриться. У оконщиков подорвать пленку по краю считается верхом сервиса. Потом упавший гипс невозможно вычистить до момента окончательного удаления пленки. Было б намного проще, если б эту пленку не трогали. Упала штукатурка - шпателем подцепил и опять чисто. Пленка в конце элементарно подрезается обойным ножом и снимается.
19. Это если штукатурка откосов идет сразу за установкой подоконников. Потому как у нас с одного подоконника пленку не сняли сразу, то через год ее уже нереально практически снять.
20. Снова поставлю гранитные подоконники вместо пластиковых. Если брать на фирмах, которые поставляют гранитные заготовки для памятников, цена получается практически та же, а подоконник - вечный, практичный (и, как по мне, гораздо красивее).
21. Не возможно не согласиться. Богато, красиво, вечно и т.д… Хотел себе ставить, пока случайно не увидел у знакомых на каждом подоконнике одеяла, подушки и т.д. (зимой). Говорят, тянет холодом как с открытой морозилки. Не знаю, может как то неправильно установлены, но себе поставил верзалит/ пластик.
22. Делал бы подоконники из искусственного камня, а не обычные пластиковые.
23. Когда в доме уже есть окна - никогда бы не разрешил работать болгаркой вблизи окон. Пока стекла были пыльные, каки видно не было. Когда стали мыть окна выяснилось, что некоторые стеклопакеты «убиты» абразивом. Три пришлось сменить, и самое обидное, что компенсацию взять не с кого. Вывод: поставили окна - снаружи и внутри заклеили полиэтиленом. Не нужно будет тратить время на мытье окон и деньги на новые стеклопакеты.

Двери

1. Не делайте проходы уже 1 м.
2. Меньше дверей на первом этаже и больше арок.
3. Большие проемы вместо дверей/арок, где возможно.
4. Двери без порогов.
5. Внутренние двери только из массива, пускай и недорогие.
6. Никогда больше не поставлю тяжелую входную металлическую дверь с мдф-накладками. Холодная, тяжелая, постоянно гремит при закрытии, а во что превратилась мдф-накладка за 2 года… Рекомендую деревянные.
7. Двери (металлические) типа утепленные (пенопласт внутри, ну да мостики холода через саму железяку никто не отменял), но колотун от них конкретный. Холодно, промерзают, из замочных скважин сифонит.
8. По поводу защиты, то какой дурень через эти железяки полезет, если есть куча окон.
9. Я когда делал дверь с МДФ накладкой, сразу надежд не строил. Простояла уже 3 года. Потускнела, пошелушилась. Но она и делалась как временная, чтоб потом быстро перекрутить накладку на другую. Пока запланирована дубовая (или ясень) карточка 16мм (резная) под маслом (по типу садовой мебели). Еще неплохо держится двухкомпонентный полиуретановый лак (только хороший), наблюдал результат на протяжении нескольких лет.
10. Не ставила бы двери с матовыми белыми стеклами. Постоянно грязные, зараза. Детки на них свои ладошки оставляют, да и вообще видно каждую каплю… жуть.
11. Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (например, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!!
12. Не ставил бы дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвется.

Печи и камины

1. Эх, на улице +12 и я еще раз всем советую планировать камин в доме. Ибо пусть он надоест Вам зимой. И, наверное, весной, когда будет тепло днем и не очень тепло ночью, Вам будет уже не интересно его топить. Но вот сейчас… в то время когда такая мерзопакостная погода. Накидать дровишек и сидеть на него втыкать - это что-то превосходное. Для таких моментов стоит жить и работать Товарищи.
2. И еще он очень нравиться маленьким детишкам. Сыну два года. Просто обожает это дело. Посидеть возле камина. А на счет безопасности с детьми - дети они ведь умные - знают, когда к нему можно подходить, а когда нет.
3. Заранее определиться с местом камина (если оно меняется) - теперь дымоход торчит на метр от стены посередине гостиной!
4. Серьезная ошибка строить дымоход на наружную стену.
5. В моем доме мягкая черепица. Пока не было отопления в доме - грелся булерьяном, у которого выход газов был в дымоход. Бросал в него дерево хвойных пород и большой влажности (было много и даром). В доме было весьма тепло. Но… Если бы я опять думал как построить дом с мягкой черепицей, то больше этими глупостями не занимался бы. Крыша испорчена смолистым черным налетом вокруг дымохода. Отодрать нельзя. Смотрю и плачу. Сердце кровью обливается.
6. Не ставил бы камин, а построил бы кирпичную печь.
7. И камин тоже делала бы со стеклом. Хочешь - открыл дверцу, и сидишь у открытого огня, надоело - закрыл и пошел спать. Застолье с гостями - тоже отвернулся, и ни за что не переживаешь…
8. При установке каминной топки не пожалел бы денег на каминный вентилятор и разводку труб воздушного отопления. Сейчас камин топишь - реально греет в зале, потом по мере прогревания стены-в спальне, ну и тепло идет в коридор. С вентилятором догревал и прогревал бы все помещения. Чуть позже пробью отверстие в стене спальни со стороны камина для выхода теплого воздуха.
9. Вот вентилятор бы не ставил (зачем мне лишние звуки) воздух там и так летает не по-детски, но каналов бы сделал побольше. А то, как затопишь дровишками хорошими, так дети бегают как буряки по дому.

Электрика, Освещение

По планированию

1. Делал бы план прокладки наружных инженерных сетей, и следовал бы ему. И обязательно фотографировал бы траншеи. Сейчас даже дерево посадить трудно - постоянно натыкаешься на провода или трубы, уложенные разными субподрядчиками на разных этапах - надо всех обзванивать и спрашивать: «это твой кабель?». Линию к двум наружным светильникам пришлось вообще переносить и делать врезку - мешала посадке деревьев.
2. Кстати, фотографировать любую прокладку инженерных сетей - благодарное дело. В частности, я не раз сказал себе спасибо, за то, что сфотографировал все стены на этапе электропроводки. В последующем это не раз облегчило и обезопасило работу по сверлению, креплению и т.д.
3. Не забыл бы снять на видео все коммуникации и электропроводку перед заливкой пола и нанесением штукатурки. Вроде как все прокладываться должно было по стандартам, но в итоге в полу пробивали отверстие и перебили провод, на котором все розетки кухни висят, пришлось срывать дорогущую плитку и штробить около метра бетона, тот еще головняк.
4. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!!!
5. Все провода в разводке сделал бы медными и с запасом по сечению.
6. Когда прокладывали проводку по дому, счетчик с автоматами оказались в самом дальнем помещении. Получается, что вроде бы обесточив дом с помощью автоматов, метров 10 проводки по дому (на чердаке) остается под напряжением. Сейчас планируем в кооперативе централизованно установить счетчики и рубильники вне зданий, т.е. уж если рубильником отключил напругу, то в доме действительно нет проводов под напряжением.

По организации работ

• Чего бы я точно не забыл бы сделать - так это подумать заранее о том, чтобы вывести провода на фасад дома, для освещения территории. Это ужас. Сейчас голову ломаю, как вывести и более-менее незаметно провода спрятать с глаз.
• Добавлю и свои «пять копеек». Сейчас занимаюсь прокладкой кабелей (220В и слаботочка). Насколько было бы проще, если бы на этапе возведения стен заранее были предусмотрены каналы между первым и вторым этажами. А также отверстия под потолком между помещениями.
• Не забыть заложить провода под: домофон, сигнализацию, термодатчик котла, локальную сеть, TV, кухонную вытяжку, вытяжки в ванную и туалет.
• Предусмотреть вывод питания и кабеля на видеодомофон на калитку.
• В момент разводки электрики предусмотреть вывод провода на фасад для последующей установки прожекторов с датчиками движения.
• Сделала бы тросик для люстры, что б можно было опускать для мытья, а то на лестнице страшно ее мыть.

По розеткам

1. Места установки розеток нужно планировать с учетом расстановки мебели, а не тыкать их, как в советских квартирах…
2. Не делала бы много розеток. По 5 гнезд в рамке. Они не используются, а с перепугу нафигачили - доп. расходы.
3. Не буду делать розетки в ванной комнате низко над полочкой, надо чтобы розетка была выше самого высокого электроприбора (в данном случае - это электрощетка зубная и электробритва). Сейчас розетка ниже, и приходится отодвигать приборы чтобы вкл-выкл их. Тоже самое касается кухни - розетки делать надо ВЫШЕ чем микроволновка, тостер, чайник, кофеварка и так далее. Очень удобно выключать-включать НЕ отодвигая приборы.
4. Розетки за компом надо делать выше системника и монитора. См. выше причину.
5. Высоту розеток нужно выбирать исходя из их назначения. В тех местах, где не планируется частое включение-выключение эл. приборов смысла делать их на виду никакого нет (а это заметьте бОльшая часть розеток).
6. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
7. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
8. Мучаемся без розетки в коридоре. А обувь носим сушить в комнату ((((.
9. Несколько внешних влагозащищенных розеток по фасаду и во дворе. В виде отдельной группы на главном щите. Нет необходимости тягать огромные переноски, везде можно включиться инструментом, мойкой, газонокосилкой и т.п.
10. По розеткам на улице - надо предусмотреть их отключение во время отсутствия в доме, так как любой вор включит в них болгарку, и за 2 минуты спилит входную дверь или решетку с окна.
11. Розетка над крылечком для новогодних огоньков)). Мы не сделали, и в этом году провода через окно тянули…
12. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда-нибудь здесь что-то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене практически одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
13. Одинарные розетки это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.

По выключателям

1. Делал бы больше «проходных» выключателей (чтобы не возвращаться выключать свет из помещения в помещение).
2. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
3. Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
4. Обязательно сделаю центральный выключатель у входной двери, чтоб можно было включить\выключить ненужные приборы и освещения прямо у порога.
5. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
6. Использовать выключатели АВВ с подсветкой - дорого, но ни за что не отказалась бы, безумно удобно и мне и детям вечером и ночью.
7. Обязательно бы сделал снова в доме дистанционное включение уличного освещения, подсветки водоема, дорожек и т. д. Очень удобно. Реализовано с помощью радиорозеток с Эпика. Также вывел уличную розетку (для гирлянд, праздничной иллюминации) через реле времени, теперь не болит голова, когда включить и, когда выключить.

По светильникам

1. Очень удобна подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (а то встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально).
2. Никогда больше не стану делать потолочные утопленные светильники с лампами накаливания с тонким цоколем вверх! Это жуть какая-то… невозможно лампочку поменять, ее постоянно закусывает в патроне, приходится вынимать все с потрохами, и орудовать плоскогубцами…
3. Еще мы будем думать о замене всех основных лампочек на светодиодные, а то при обычных лампочках оставил свет гореть в 2х - 3х комнатах и уже киловатт!
4. Делал бы светильники только с обычными патронами Е 27, Е 14. А то поделал много светильников с штырьковыми цоколями и теперь ни мощности добавить, ни на энергосберегающие не поменять. Да и не надежные многие оказались.
5. Не делал бы точечные светильники в коридоре (звездное небо). Быстро надоедает, и постоянно надо менять перегоревшие лампочки - их там около 40 штук.

Разное

1. Обязательно установлю в своем доме индивидуальные дымовые извещатели, стоят копейки, зато жизнь спасают.
2. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
3. Стиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но у нас делается редко).
4. Сделал бы встроенный пылесос, увидел у соседей — очень понравился, прямо веником к отверстию подметаешь и все засасывает, совок не нужен.

Отопление

1. По максимуму и с большим запасом по теплоизоляции делал бы пирог стены, и утеплил крышу. По сравнению со стоимостью внутренней отделки это копейки, а для экономии по отоплению, особенно электрикой при помощи теплового насоса - существенная экономия. С такой же целью во всех помещениях надо было предусмотреть системы низкотемпературного обогрева. В идеале - теплые полы или низкотепературные обогреватели с запасом 100 процентов. Предусмотрел бы котельную побольше с целью установки твердотопливного котла в комплексе с автоматически включаемой системой резервного питания генератором.
2. Программатор на котел отопления - температурный датчик внутри дома. Сэкономил мне 11-15% газа за год.
3. Поставил бы кран на каждую батарею, и регулировал бы тепло в комнатах.
4. Никогда бы не стал ставить двухконтурный настенный котел. Только раздельное отопление и горячее водоснабжение.
5. Старался бы трубы под воду не прятать в стены, а максимально пускать по верху. С эстетической точки не комильфо, конечно, но бока/аварии можно заметить оперативно. Плюс оперативно их устранить, ничего, практически, не ломая из окружающих предметов.
6. Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены, а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса, или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Объясняю почему. Зимой отсутствовал несколько месяцев. Дом был сдан под охрану. При сбое в электроснабжении отключилось электричество, выбило пакетник, а входная дверь была закрыта защитными жалюзи. Охрана, при вызове, внутрь попасть не смогла. Только на следующий день вызвали мастера по жалюзи и подняли их. За это время газовый клапан отключил запальник котла. После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила - не их это дело и отопление дома разморозило. Беда в том, что не могу найти все утечки. Крупные устранил, из-за чего пришлось вскрывать паркет, а мелкие утечки не могу найти. Нигде ничего не течет, не капает, но давление падает, и воду каждый день требуется добавлять. Надо переделывать всю систему отопления, а она в стяжке и стенах.
7. Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления. Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды. Зимой - нет проблем. Летом не очень. Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
8. Никогда бы не поставили конвектор в пол под большое окно. Пылище там внутри - жуть.
9. Не пожадничал бы на второй твердотопливный котел в системе отопления.
10. Нужен трапик в котельной - много воды сливается при прокачке системы, замене фильтров и т.д..

Теплый пол

1. Если б предполагал, насколько классная вещь теплые полы, то сделал бы их еще в некоторых местах в доме. Доволен - не то слово.
2. Не устанавливал бы электрические «теплые полы». Как правило, у них два статуса – «недавно установлены» и «уже перегорели».
3. Не сделал бы паркет (ламинат) возле входной двери. Только плитка с подогревом
4. Делал бы обогрев пола везде, где есть плитка (в межсезонье холодно ходить босиком).
5. Делала бы теплый пол на всем первом этаже. Сейчас он только под плиткой, а в зоне гостиной нет - ламинат. Так вот сейчас бы делала теплый пол и под ламинатом.
6. Радиаторы не нужны там, где теплые полы. Полностью отключены батареи – «теплого пола» вполне хватает. Отопление водяное. Покрытие – плитка.
7. При использовании «теплых полов» для обогрева под ламинатом все - равно добавил бы батарей, т.к. ламинат резко ухудшает теплоотдачу. Особенно ощутимо при сильных морозах.
8. Сразу надо решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, и ЧЕТКО ПОД НИХ не класть теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником – греет)).
9. У себя, по такому вот совету монтажника, выбросил т/п из под дивана. Диван оказался немного меньше… В сильный мороз подходишь босиком к диванчику сбоку, по тепленькому кафелю, а там…
10. Контур теплого пола должен жить отдельной жизнью от системы отопления - это аксиома! В контуре ТП ставится отдельный циркуляционный насос, узел подмешивания подогретой воды и коллекторы. Температура теплоносителя теплого пола не должна превышать 45 градусов. Расчеты гидравлики должен производить специалист. Стыков трубы в теплом полу не допускается.
11. Не укладывал бы длинную ветку теплого пола (длиннее 60) метров змейкой. То есть в одном конце комнаты начало, в другом конец трубы лежит. Пока вода пробегает по трубе она остывает и получается разница в температуре полов в разных краях комнаты. Если укладывать как по науке, то улиткой к центру комнаты, получается, что идет шаг подачи, шаг обратки. В результате - равномерный прогрев всего пола. При такой укладке трубу можно укладывать до 100 метров цельным куском. Но нужно считать гидравлику и подбирать нужную мощность насоса. Также обращать внимание на правильный подбор мощности насоса.

Сантехника

1. Сделал бы снова сосредоточение всех точек водопровода по одному стояку с минимальной разводкой в стороны.
2. Не делал бы никаких коммуникаций так, что до них потом невозможно добраться. Либо делать ревизии везде, где только возможно.
3. Никогда не прокладывал бы трубы отопления, водоснабжения и канализации таким образом, что их невозможно отогреть по всей длине в случае размерзания.
4. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
5. Сфотографирую расположение всех труб по полу и стенам перед закрытием. Хотя, этот аспект пока проблем не создавал.
6. Никогда не замурую пространство под ванной!
7. Ванну непременно надо ставить строго по уровню, а не делать уклон предусмотрительно… Потому как на дне ванной уже заложен уклон… Не знаю как у ванн советского периода, но в современных ваннах он имеется.
8. Сделала разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
9. Сделал бы выход горячей воды на улице.
10. Вывод труб для полива из фундамента дома на 3-4 стороны дома. Можно одновременно подключать полив в разных местах и не нужен длинный шланг. На зиму предусмотрен слив воды из этих труб для предотвращения размерзания.
11. В котельной обязательно бы сделала техническую ванну, как я сделала, но я не сделала, умывальник в котельной. Обязательно!
12. По поводу технического умывальника. Подумайте в другом русле - я сделал внешний кран, выходящий из стены дома из котельной, который подсоединен к магистрали уже после водоочистки и подготовки - в нем идет умягченная вода без повышенного содержания железа. Наверняка вы будете подключать и использовать такие приборы как мойка высокого давления - ее нельзя использовать с жесткой водой.
13. Умывальник в гараже.
14. Вместо обычной мебели для ванной, сделали столешницу под раковину из кирпичной кладки, штукатурки, мозаики. Это получилось дешевле, практичнее и, на мой взгляд, красивее.
15. Практичнее если раковина чуток ниже столешницы. При мытье столешницы вся вода без препятствий попадает в раковину.

Скважина

1. Бурить поглубже (ну естественно как по местности, на какой глубине хорошая вода залегает, чтоб потом меньше очисток всяких ставить, да и просто, чтоб дебет скважины был достаточным) обязательно сразу прокачать скважину и свозить воду на анализ - если плохо - бурить глубже, ставить итальянский насос типа Pedrolo и качественные фильтры.
2. При обустройстве приямка новой скважины завел в дом 4 шт. трубы:

• 1 шт. - вода в дом - труба 32 мм;
• 1 шт. - вода в дом - труба 32 мм (резерв)
• 1 шт. - кабель питания 4х6 мм2 насос + хозблок
• 1 шт - кабели управления+ сигнализация+ датчики затопления

1. Обязательно гидроаккумулятор литров на 100-200 к насосу. При кратковременных перебоях электроэнергии - вода в наличии.
2. Не забИл бы на автоматическое отключение водяного насоса, когда никого нет дома (при включении сигнализации)… не было бы потопа.
3. Наряду со всеми видимыми коммуникационными вопросами (газ, эл-во, дороги) не поленился бы сделать анализ воды. Оказывается, системы фильтрации требуют денег и внимания.
4. Больше не буду экономить на скважине и оборудовании для нее…

Канализация

1. Выгребную яму нужно делать в том месте, где выкачка может приехать в любое время и ближе к углу участка и проезжей дороге. У меня нужно ехать через весь участок. И соответственно дорога через весь участок проходит.
2. Обязательно сделал бы подъезд более удобный к выгребной яме, и никогда б не верил строителям, что все само будет уходить в недра Земли-матушки! Теперь вот отсасывающий (более подходящего слова на ум не пришло) шланг минимум на 35 метров необходим.
3. Слишком глубоко вывел канализационную трубу из дома - внизу ленты, на глубине 120см. В результате сейчас пока дорыли до септика трубу, она уже углубилась на 180см. А это уже практически предел для естественного окисления на полях фильтрации. Тем более что на такой глубине у нас уже очень крепкий суглинок, хреново воду пропускает.
4. Не был бы легкомысленнен в выборе места для одной из основных канализационных труб. Треск камина или гомон гостей может быть нарушен посудомойкой с помощью звука плещущейся воды. И фразой «пойду, припудрю носик» точно не скроешь своих истинных намерений.

Вентиляция и кондиционирование

1. Трубы под кондиционеры проводил бы до чистовой отделки, чтобы не было потом этих пластмассовых коробов.

Сигнализация, видеонаблюдение

1. Сразу, до отделки, заложил бы кабеля для датчиков охраны и камер видеонаблюдения.
2. Смотрел бы, что за кабеля прокладывают в стене, тестировал бы их на пропускание соответствующего сигнала на требуемую дистанцию.
3. Поставила бы дом на пульт охраны сразу после установки окон и прокладки электрики. А то теперь очень обидно и жалко. Медь в проводах очень привлекает воров.
4. Сделала бы возможность просмотра наружных камер со всех телевизоров.

Забор, Двор

1. Вокруг участка должен быть сплошной забор, во дворе должна бегать собака размеров немецкой овчарки)).
2. Глухой и сплошной забор сделали бы сразу, за сеткой рабицей жили несколько лет на своем участке как «звери в зоопарке»
3. Глухой забор, грамотно декорированный растениями - почти незаметен (даже бетонный), зато с ним реально ощущение, что ваш участок - это «ваш участок».
4. Не делал бы цоколь забора (облицовочный кирпич) из красного кирпича - только из бетона.
5. Уже сейчас, с уверенностью могу сказать, что снова сделали бы забор из профнастила с рисунком камня. Все, без исключения, гости восхищаются в первую очередь нашим забором, а уже потом керамической черепицей, клинкерным кирпичом и елочками… Мы тоже отмечаем, что он не давит зрительно, хоть он и высокий, и участок небольшой. Рекомендую.
6. Если б знал, ни при каких условиях не заливал бы место парковки бетоном, а выложил бы сразу плиткой… Бетон крошится зараза… В парковку столько вложено средств и материала, что, наверное, уже можно было бы нормальную плитку или камень положить.
7. Не стал бы укладывать отмостку вокруг дома до окончания всех строительных работ: пристроек, облицовок и т.п. - раствор и краску с тротуарной плитки смыть невозможно, почистить, еще та проблема, кое-где плитку и менять придется.

Ворота

1. Сделал бы калитку с улицы во двор с кодовым замком, а не под ключ. Очень удобно, когда задерживаешься, а кто-то из друзей/родственников приехал раньше и ждет - заходи, подожди на террасе, в тени под навесом. При необходимости, код всегда можно в течение нескольких минут сменить (я после каждой строительной бригады менял).

Гараж

В доме или отдельно

1. Гараж не должен быть неотъемлемой частью дома. Я украл у себя 30 кв.м., которые по стоимости как комната со стяжкой и штукатуркой. За треть суммы можно было сделать навес и быть спокойным. А то зимой заехал – хорошо, тепло, а утром выехал – швабру в руки и давай грязюку вымывать.
2. Не делайте встроенные теплые гаражи с обычной вентиляцией и без дополнительных мер по изоляции дома от паров.
3. Теплый гараж ни когда, если это не автомастерская. Температура для гаража в зимний период не более +5.
4. Тоже уже согласен, что не нужен гараж в доме, особенно с отдельным входом прямо в дом. Сделал этой осенью рядом с домом, и утеплил его хорошо - при нынешних морозах -25 в гараже было -2, даже не прогревал машину. И еще один плюс - одетым из гаража вы выходите через черный вход, а не в парадную дверь. И где раздеваться? Идти к парадному входу через весь дом? Или иметь вторую прихожую для входа в гараж и тогда постоянно вспоминать, где ты в последний раз разделся?
5. У родителей гараж в доме в цоколе (заглублен, наверное, на 1..1.3м). Вход в дом через две кладовки и котельную. Запахов нет совсем. Правда никто в гараже машины не прогревает и стоят они задом к воротам. Т.е. открыл ворота, завел, подождал чуток (на некоторых пишут 15..30сек надо выждать до начала движения) и выехал - запахов нет. Да, в гараже есть приточка (на дальней от ворот стенке) и вытяжка (около двери в кладовку, ближе к воротам). Перекрытия -плиты, дом кирпичный.

По поводу устранения запахов

1. Еще, перед тем как разогревать машину, ворота лучше открыть - все выхлопы вместе с теплым воздухом наружу и уйдут. И вообще, чего ее прогревать, когда зимой в гараже держится в районе нуля? Сел и поехал. Вот отапливаемый гараж я бы делать не стал.
2. Попробуйте в стену насквозь вставить трубу, затем эта труба соединяется шлангом (пожарным рукавом) с выхлопной трубой автомобиля. Автомобиль можно заводить, не открывая ворот, все выхлопные газы выходят наружу.
3. А нельзя сделать газоотвод, как на автосервисах? Толстая резиновая гофрированная труба с отводом газов на улицу.

Разное

1. Гараж делать не меньше 5х8м для одной машины. Ребенок уже успел поцарапать новую машину когда открывал дверь - мой гараж 3,8х6,8.
2. Гараж на две машины вышел узковатый. За время строительства машинки успели подрасти)). Надо строить с запасом – теперь ставить неудобно.
3. Размер гаражного проема - только стандарт из сетки производителя = экономия до 30 %.
4. В гараже сразу бы сделал систему канав для слива талой воды с машин.
5. Выкладывайте плитку в гараже с уклоном в середину, чтобы лужи от таящего снега с днища и арок машины не растекались по всему гаражу. А еще лучше и трап посередине поставить.
6. При кладке стен учел бы, что гаражные ворота ставятся внутри помещения…
7. Заезд в гараж под углом 35 градусов и, когда присутствует небольшой гололед, тот еще экстрим, даже на полном приводе. Поэтому сразу надо ставить навес над въездом и монтировать электрическую систему антиобледенения на колее.
8. Зато в чем точно уверен: правильно сделал в гараже мойку с подачей воды из центрального водопровода и с центральной канализацией.
9. Гараж делайте не сразу около забора. У меня гараж отодвинут от ворот на 10 метров. В результате: - перед гаражом беседка с виноградом, легко помещается универсал Форд Мондео + прицеп длинной 2,5 метра. Когда приезжают гости, то перед гаражом помещаются две, а то и три машины.

Сад

1. Не слушал бы соседей насчет огорода. Нахрен он не нужен, ни в каком виде. Даже и пара грядок с помидорками не нужна. Время, потраченное на полив, прополку, удобрение и т.д., выгоднее направить на отдых, работу или что-то более гуманное для собственного Я.
2. Беседку с зоной барбекю делала бы побольше (с апреля по октябрь все посиделки только во дворе). Сейчас у меня 16 квадратов - маловато будет (((.
3. Не стала бы строить беседку для барбекю, а сначала бы выстроила саму печь для барбекю - теперь никак не могу подобрать подходящий проект печи, чтобы она влезла в построенную беседку.
4. Никогда бы не разрешила выкорчевать старый сад, пока не вырос новый…
5. Пока не возведена коробка, не построен забор и др. объекты, не садил бы деревья и кусты. Много дурной работы появилось. Мало того, что повырастали, сложно пересаживать, так еще плохо приживаются.
6. Не стала бы приобретать и садить всякие интересные растюхи ДО того, как в доме можно будет жить, потому как поливать - не наездишься.
7. Не стала бы покупать растения, если для них не готовы посадочные места: после лихорадочного вскапывания земли, удобрения, посадки не чуешь ни рук, ни ног.
8. На дорожках и входных группах укладывал бы тротуарную плитку, а не песчаник.
9. Ни когда бы не мостил плитку под парковку, тропинки, ДО прокладки дренажа.
10. Обязательно бы оставил возможность свободного проезда буровой вышки к скважине промеж деревьев и строений. С целью обслуживания и ремонта, так сказать. А так - минус одна вишня и карошо шо не пол-сарая.
11. Не пожадничал бы на укладку дорожек и отмостки тротуарной плиткой вместо богомерзкого бетона. Бетон лопается после каждой зимы, или требует определенной толщины, виброуплотнения и арматуры. Что по стоимости равно укладке плитки. Плюс плитку можно разобрать и собрать, а бетон - хрен.
12. Не ждал бы три года, пока соседи созреют отремонтировать дорогу, а сделал бы это сам. У нас только так. Начал чистить проезжую часть от снега сам, никого не ожидая - со временем ко мне присоединилось пол улицы. Народ неплохой, но нерешительный. Нужен пример. Так и с дорожным покрытием: привез щебня, заказал асфальт, смотришь - и соседи подошли, и свои участки дороги решили переделать.
13. Если надо, то на участок после окончания стройки завез бы хорошую землю, а не бесплатную какую попало на которой три года ничего не росло толком. Мероприятия по улучшению плодородия земли забрали много денег, сил, времени. Вот через пять лет земля стала что надо. Поэтому не экономьте на этом.

Бани сауны

1. Не стала бы делать маленькую баню (мы сделали 5х3), она состоит только из комнаты отдыха и парилки. Обязательно нужна моечная и тамбур (прихожая), а некуда.
2. Я бы никогда не делал в моющем отделении бани несъемные полы…
3. И инфракрасная сауна - замечательная весчь! Планировала ее ставить в СУ на 3 этаже, а в итоге поставила просто в комнате - красота. Места занимает как платяной шкаф, интерьер только улучшила, удовольствия - море. А душ - у нас отдельный свой СУ в спальне.

Мебель

1. Я больше не стану делать раздвижные двери в одежных шкафах купе. Почему? Если купе на двоих (а у нас это так), то мы с мужем мешаем друг другу по утрам, потому что если открыта одна часть, то невозможно добраться к другим секциям. Конечно можно решить эту проблему сделав отдельные купе для каждого, но дверь ползает и задевает одежду. А еще я буду делать шкафы не 65см глубиной а пошире и буду делать для шкафов в доме нормальные распашные двери.
2. Я бы сделал шкафы купе глубиной минимум 70 см для спальни и 80 для верхней одежды
3. Заранее придумал, где хранить пылесос, чтоб разбирать не надо и доставать удобно.
4. Оглядываясь на детей (они появились немного позднее), более тщательно бы выбирал безопасную мебель с минимумом острых углов. Модный современный диван, прям, как минное поле для годовалых пацанят.)))
5. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!
6. Никогда не сделаю много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!
7. В кухонной мебели зря заказывала стеклянные полупрозрачные дверцы - все видно, что лежит на полках.
8. Сделал бы снова в каждой спальной комнате по встроенному шкафу для одежды и прочего барахла.

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

Многие ошибки, допущенные при строительстве домов, типичны и повторяются из раза в раз, даже если строит профессиональная бригада. Что из этого выходит? Зачастую дом урод… Как этого избежать, читаем эту статью!

Запланировав строительство, изучите все циклы работ. Решите, что под силу Вам самим, а на какие этапы нужно пригласить профессионалов. В процессе может возникнуть много дополнительных вопросов. При возможности, проконсультируйтесь с человеком, имеющим опыт в данном вопросе. Иначе в будущем Вас ожидают расходы на исправление ошибок, ремонт или кардинальная перестройка.

Правильнее учиться на чужих ошибках, поэтому рассмотрим основные ошибки, допускаемые при строительстве.

Строительство лучше начинать в летний сезон. Зимой это выйдет дороже. Все подготовительные работы надо провести заранее (заказ проекта, утверждение сметы) и, с наступлением тепла, копать для .

Основные ошибки в строительстве дома:

• Не делается топографический и геологический анализ. По результатам этих работ делается привязка строения, и выбирается фундамент.
• Выбор типового проекта наспех. Будущий дом не оправдает ожиданий, а перестроить его будет сложно.
• Нет инженерного проекта (подведение коммуникаций).
• Обращение к недобросовестным строителям, отсутствие контроля и взаимодействия в процессе. Проблемы не решаются по телефону, надо встречаться, обсуждать сметы.
• Неверно составленные сметы. Смета рассчитывается так, чтобы финансов хватало на завершение каждого этапа строительства.
• Несогласованность проекта. К примеру, инженерные коммуникации проходят не в указанном месте.
• Торопливость при строительстве. Для каждой технологии нужно определенное время. , например, нужно дать осадку 6 — 18 месяцев.
• Несоответствие документации при устройстве фундамента. Соблюдайте размеры, указанные в чертежах.

Рассмотрим подробнее эти и некоторые другие типичные ошибки.

Проселочная дорога

Переезжая за город, нужно предусмотреть все мелочи. Проселочная дорога — это часто бездорожье, колея и выбоины. Приготовьтесь к этому, и тогда Вы сможете избежать разочарования.

Недооценивание сил природы

Если на Вашем участке растут деревья, их корни могут пробраться под фундамент. Радиус корневой системы будет на 1 м больше проекции кроны дерева. Не выполняйте строительные работы в этих границах.

Экономия в отоплении, при создании стены из блоков на 4 см толще стандартной будет 3 – 4 %. Логичнее вложить деньги в качественную изоляцию мансарды и установить рекуператор, возвращающий часть тепла, уходящего с вентиляцией. Таким образом, можно сэкономить 20 – 30 % тепловой энергии.

Межкомнатные перекрытия из легких пористых блоков

Стены между комнатами должны обязательно быть . Это их основная задача. Проблемой легких пористых материалов и является повышенная слышимость.

Утепление кирпичных домов пенопластом

В советское время фундамент и стены часто утепляли пенопластом, и это ошибка. Для строительства нужно использовать материалы, равные по сроку эксплуатации. Пенопласт постепенно крошится, и в стенах и фундаменте появляются пустоты.

Грамотнее утеплять стены минеральной ватой или пеностеклом. Не экологичная , запечатанная в стену и качественно изолированная, не в состоянии навредить вам.

Отсутствие тепло-каналов в кирпичных стенах

При строительстве стен из кирпича нужно устраивать каналы, отводящие тепло с внешних стен в жаркий период. Летом, под солнечными лучами, дом может очень сильно нагреваться. Тепловые каналы помогают циркулировать горячему воздуху и выводить его, снимая напряжение со стен и предотвращать их растрескивание.

Типичные ошибки при строительстве деревянных и каркасных домов

Дерево — экологически чистый, хороший строительный материал. Но допущенные ошибки при возведении дома из сильно влияют на срок его эксплуатации.

Покупка материала плохого качества

Несоблюдение проекта при строительстве деревянного дома

Обязательно контролируйте процесс строительства. Непрофессиональная работа приводит к множеству дефектов.

Ошибки при устройстве крыши и кровли

Основные ошибки при строительстве каркасного дома

• Не используйте некачественный брус.
• Крепление обвязочного бруса без закладных деталей приводит к деформации коробки.
• Не работайте без .
• Не пренебрегайте паро- и гидроизоляцией стен.
• Отсутствие прижимов утеплителя, его свободное расположение, через 5 -7 лет приведет к его просадке, ведущей к вскрытию обшивки и ремонту.

Ошибки при устройстве полов

Пружинящий пол

Аккуратно укладывайте слои . Пенополистирол, находящийся под бетонным слоем, может деформироваться от нагрузки. Человек со средним весом может вызвать незначительную деформацию пенополистироловой плиты. Но если он начнет на ней прыгать, то деформация будет уже ощутимой.

Функция стяжки — равномерное распределение нагрузки. Она выполнит ее, если будет достаточно толстой и правильно армированной.

Бетонная стяжка на деревянных полах

Не пытайтесь залить деревянные полы, или сделать их «теплыми».

Дерево в процессе эксплуатации разбухает, вбирая влагу и, сжимаясь, сохнет. Стяжка, сделанная на дерево, приведет к появлению трещин или просадке.

Ошибка ожидания и накопления

Если у Вас есть участок и часть суммы на строительство дома – нужно начинать строить. На пути накопления средств всегда появляются экстренные расходы, растут цены, меняется профессиональная ситуация. Получается, время работает против вас.

Цены на недвижимость при этом нестабильны. Инвестировать деньги в свое жилье, даже маленькими частями более надежное финансовое решение, чем хранить их в банке, ведь в итоге Вы получите собственное жилье.