Стройка дома своими руками из кирпича. Как построить дом из кирпича подробные пошаговые инструкции с видео

Дом из кирпича – это классическое и долговечное здание, выполненное из экологичного, огнестойкого материала. Построить дом из кирпича можно своими руками. Предварительно рекомендуется определиться с типом кирпичной кладки и видом фундамента. Толщина стен зависит от количества этажей в доме. Если построить дом многоэтажный, то на нижние этажи будет оказываться большая нагрузка.

Обустройство фундамента

При строительстве одноэтажных зданий из кирпича специалисты рекомендуют упрощать фундамент с помощью сооружения простенок из гипсокартона. Кирпич – довольно увесистый материал. Его укладывают в 2 ряда, чтобы усилить теплоизоляцию, а для сцепления используют цементный раствор. Дом может накрениться, если основание выбрано неверно. Специалисты рекомендуют закладывать под здание плитный или ленточный фундамент.

Перед началом работ необходимо сделать разметку на грунте, чтобы строение было правильно расположено и в процессе стройки не возникало трудностей. На поверхность грунта переносится схема. По углам будущего дома и в местах простенок необходимо вбить колышки, по которым натягивается веревка. Она будет служить ориентиром во время рытья траншеи, глубина которой зависит от этажности постройки. Горизонтальность натяжения веревки желательно проверять водяным уровнем.

В зависимости от высоты опалубки требуется ставить подпорки, чтобы бетон не раздавил своей массой конструкцию. Опалубку изготавливают из фанеры или строганной доски. Можно использовать другой прочный материал. Главное, чтобы в нем не было дыр (через которые может вытекать бетон).

На дне вырытой траншеи (перед заливом фундамента) рекомендуется сооружать подушку из насыпи песка или мелкого щебня. Ее толщина должна превышать 5 см. Она нуждается в утрамбовке. По всей длине основания укладывается собранный из арматуры короб. Для его сооружения используются:

• арматура 5-8 мм и 10-17 мм;
• болгарка;
• проволока вязальная;
• кусачки;
• плоскогубцы.

Подсчитать требуемое количество арматуры можно, если известны сведения об этажности и особенностях грунта будущего дома. Специалисты не рекомендуют экономить на глубине основания и толщине арматуры, если предстоит возведение многоэтажного здания на рыхлом грунте. Прочность фундаменту обеспечивает его заливание в один прием. В одиночку выполнить эту работу нельзя. Потребуется помощники и бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Обустройство траншеи

Если глубина траншеи превышает 60 см, рекомендуется залить первый слой основания, набросать бутовые камни в траншею и продолжить заливку. Уплотнять бетон после заливки опалубки рекомендуется с помощью глубинного вибратора, который можно заменить толстой палкой. Верх основания выравнивается мастерком. Раствор застывает в течение месяца.

Фундамент должен возвышаться над уровнем земли на 10-15 см и выше. Соблюдать этот показатель помогает опалубка. На неровных участках наименьшая высота устанавливается в самой высокой точке. Расположить основание в одной плоскости можно с помощью доведения опалубки по высоте до натянутой веревки и установки подпорок. Высота основания дома из кирпича зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.

Плитный фундамент начинают строить с рытья ямы, площадь которой равна первому этажу. В яму необходимо засыпать смесь песка и гравия, утрамбовать ее и залить небольшим количеством бетона. Монтаж арматуры начинается после высыхания раствора. Поверх арматуры наливается и выравнивается бетонная смесь. После застывания бетона образуется цельная плита основания.

Ленточный фундамент начинают строить с выкапывания траншеи по периметру несущих стен.

Затем формируют опалубку и заливают ее раствором. Кладку кирпича рекомендуется выполнять через месяц. За это время смесь упрочняется и может выдерживать большие нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Виды кладки и их особенности

Дом построить качественно можно только после подбора материалов и способов работы с ними. Кладка кирпичная бывает следующих видов:

• сплошная с применением пустотных брусков;
• сплошная с применением полнотелых брусков;
• трехслойная;
• колодцевая.

Использование пустотных брусков позволяет улучшить показатели теплоизоляции, при этом толщина возведенных стен может не превышать 50 см. Для работы потребуется меньше материала, чем при использовании полнотелых кирпичей.

Толщина стен, для строительства которых использовалась кладка из полнотелых брусков, может достигать 60 см. Подобная технология не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Ее используют при возведении перегородок толщиной не более 25 см.

Трехслойная кладка выполняется из внутреннего и внешнего слоев и утеплителя. Ширина внутреннего слоя достигает 25-35 см. Внешний слой укладывают из облицовочных материалов.

Дополнительную прочность стенам придают с металлической арматуры. Колодцевая кладка требует использования пустотного кирпича (стены не цельные). В них предусмотрены внутренняя и внешняя перегородки, между которыми укладывается утеплитель (шлак, керамзит).

Строительство дома из кирпича – это сложный процесс, который можно произвести своими руками. С помощью кирпича можно реализовать различные дизайнерские идеи. Существует определенная технология строительства дома из этого материала.

Принципы и инструменты

Стены домов из кирпича считаются прочными и долговечными конструкциями. Они обладают высокой огнеупорностью. Для увеличения их теплоизоляционных свойств потребуется при кладке кирпича оставить полости, которые заполняются утеплителем.

Технология утепления дома из кирпича предусматривает применение древесных опилок, шлакоблоков и прочих теплоизоляционных материалов. Для возведения здания с высокими теплоизоляционными свойствами рекомендуется применять пустотелый кирпич. Такое строение будет не только теплым, но и сухим.

Постройка кирпичного дома предусматривает применение следующих инструментов и материалов:

• уровень;
• отвес;
• болгарка;
• мастерок;
• цемент;
• песок;
• арматура;
• бетономешалка;
• емкость.

Первоначально обустраивают фундамент дома. Строительство основания предусматривает укладку заглубленной ленточной системы. Конструкция обладает высокими показателями к нагрузкам. Ленточные фундаменты бывают нескольких видов:

1. Монолитные.
2. Сборные.
3. Смешанные.

Если строительство дома из кирпича производится на грунте с высокой вероятностью осадки основания, тогда рекомендуется заливать монолитную конструкцию. Она защитит здание от деформаций и трещин. Сборная система считается менее устойчивой к деформации. Она легко монтируется на однородной почве (ниже уровня промерзания грунта). При выполнении строительных работ фундаменту дают время на выдержку (30 дней после его заливки).

Вернуться к оглавлению

Фундамент и цоколь

Строительство сборной конструкции заключается в укладке готовых блоков. Для этого потребуется специальная техника. Для обустройства ленточного фундамента понадобится расчистить участок и сделать разметки будущей конструкции. Углы должны быть прямыми. Следующий шаг предусматривает обустройство траншеи. Для этого можно воспользоваться экскаватором либо лопатами. Если под домом из кирпича будет подвал или цокольный этаж, тогда выкапывают котлован. В противном случае роют траншею. Затем потребуется выровнять дно.

Если предусматривается строительство монолитной системы, тогда дно траншеи поливают водой, укладывают смесь из песка и гравия. Подушка утрамбовывается. Сверху укладывают гидроизоляционный материал, и заливается бетон. Обустройство сборного основания производится по аналогичной методике. Утрамбовка и создание подушки осуществляется только в месте монтажа бетонных блоков.

Чтобы залить монолитный фундамент, потребуется сделать опалубку из досок толщиной 40-50 мм. При выполнении монтажных работ проверяют вертикальность стен. Высота основания над уровнем земли должна равняться не менее 40 см. Для влажной почвы этот показатель увеличивается. Дно основания можно изолировать с помощью рубероида.

Следующий шаг предусматривает укладку арматурного каркаса. Для этого применяют арматуру толщиной 6-10 мм. Прутья сваривают между собой. Готовая конструкция опускается в траншею на подпорки из кирпича. Следующий шаг предусматривает изготовление бетона и его заливку в опалубку. Этот процесс рекомендуется выполнять послойно (15-20 см). Пустоты можно устранить с помощью лопаты либо вибромолота. Бетон должен быть средней жирности. На протяжении нескольких дней основание поливают водой. Это необходимо для предотвращения появления трещин на бетонной поверхности.

Если раствор застыл, тогда можно демонтировать опалубку. Гидроизоляция основания производится с помощью разных рулонных, обмазочных и прочих гидроизоляционных материалов. Заключительный этап строительства фундамента основан на засыпке основания. Строительство цоколя необходимо для защиты дома из кирпича от промерзания. Эта конструкция должна обладать высокой прочностью. Для ее возведения применяют бутовый камень, бетон, кирпич и прочие материалы.

Вернуться к оглавлению

Раствор и кладка

Важными элемента здания являются его стены. Они бывают наружными и внутренними. По кладке различают несущие (принимают нагрузку) и обычные стены (применяют в качестве перегородок между помещениями). Первоначально выбирают раствор, с помощью которого будет производиться кладка кирпича. Строители выделяют 3 вида раствора:

1. Трехкомпонентный. Состоит из воды, песка и цемента.
2. Цементно-известковый раствор. Состоит из извести, воды, цемента и песка.
3. Состав с пластификатором. Эта смесь считается наиболее качественной для кладки кирпича. Она обладает высокой пластичностью. Для ее приготовления потребуется песок, вода, цемент и специальные добавки.

Дом из кирпича можно построить с помощью разных видов кладки (трехслойная, колодцевая, сплошная). Если стены дома возводят с помощью сплошной технологии, тогда толщина конструкции не должна превышать 60 см. Строители рекомендуют использовать такой метод для возведения межкомнатной перегородки.

Сплошная кладка из пустотелого кирпича обладает низкой теплоизоляцией и считается затратным методом постройки дома.

Колодцевая кладка производится с помощью пустотного кирпича. При этом между внешней и внутренней перегородкой укладывают утеплитель. Если стены возводят с помощью трехслойной кладки, тогда внутренний 1-й слой выкладывают шириной в 35 см, 2-й центральный – представлен в виде утеплителя, а 3-й внешний – кладка из облицовочного материала. Для придания конструкции дополнительной прочности укладывают арматуру (между внешней и внутренней кладкой).

Кирпичный дом может служить своим хозяевам от 100 до 150 лет. Именно благодаря крепости и долговечности этот материал пользуется преимуществом на рынке строительства. А разнообразие цветов и форм позволит создавать различные архитектурные произведения и превратить дом во дворец.

Особенности

Строительство – процесс кропотливый, предполагающий точность в исполнении. Для домов из кирпича важно как качество материала, так и сам процесс выкладывания.

Кирпичный дом имеет свои плюсы и минусы:

• Энергоэффективность. Кирпичный дом со стенами в 40 сантиметров без различных теплоизоляционных материалов конкурентоспособен стене из дерева в 1 метр. Этот показатель позволяет жить в тепле зимой и не изнывать от жары летом. Также он прекрасно справляется с ветром и выдуванием тепла.
• Долговечность. Минимальный срок даже для самого низкокачественного кирпича – не менее 50 лет. Это качество спасет вас от постоянных капремонтов и замены элементов, как это бывает с деревянными домами.
• Удобство. Небольшие размеры позволяют создавать сложные конструкции – углы, арки, многоугольные стены, лоджии. Внутри можно сделать камин от стены, печь.
• Разнообразие. Рисунок кирпича, цветовой диапазон, форма – все эти качества позволят сделать вашу постройку индивидуальной и не похожей на остальные.
• Гигроскопичность. Кирпич – пористый материал. Наряду с прочностью, он впитывает влагу, что приводит к разрушению. Решение этой проблемы – оштукатуривание растворами с высоким содержанием цемента.
• Низкая теплопроводимость. Это качество может быть плюсом в доме с постоянным отоплением. А вот если это дачный участок и вы там бываете не постоянно, то стоит ожидать высокой влажности, и, как следствие, плесени. Прогреть такой дом быстро не получится – потребуется пара дней для того, чтобы конструкция начала хранить тепло и медленно остывать.
• Тяжесть. Кирпич – тяжелый материал по сравнению со своими аналогами, например, газобетоном. Поэтому под него требуется массивный и глубокий фундамент. Однако и здесь есть спасение – силикатный кирпич со сравнительно небольшим весом.
• Большое количество штукатурки для внешней отделки фасада, если не предусмотрена кирпичная кладка или, например, сайдинг.

На данный момент строительный рынок предлагает два вида кирпича для строительства:

• Силикатный. Легкий материал, имеющий большие размеры, что немаловажно при расчете нагрузки на фундамент. Обладает низкой теплопроводностью. Его легко монтировать, а за счет размеров это делается еще и быстро. Его легко резать. При установке не нужно специальных приспособлений и инструментов. Важно, что такой кирпич имеет приемлемую цену.
• Керамический. Плотный и крепкий. Имеет красивый вид, поэтому часто применяется в облицовке и не нуждается в дополнительной штукатурке. Пустотелый кирпич обладает низкой теплопроводностью. В свою очередь, керамический кирпич подразделяется еще и на строительный и облицовочный. Облицовочный вариант имеет красивую структуру, ведь он служит украшением и «чистовиком» вашего дома. Цена на керамический кирпич, конечно, выше.

Из двух типов приемлемым является силикатный. При небольших затратах и малом количестве времени даже новичок способен построить стены дома. В идеале лучше комбинировать два типа – стены сделать силикатными, а вот облицовку выполнить керамическим кирпичом. Однако обшивочный материал на сегодня разнообразен, поэтому облицовочный кирпич имеет массу конкурентов.

Данное видовое разделение условно, так как строительные материалы сегодня имеют большое разнообразие под любой кошелек и вкус. Для удовлетворения своих желаний нужно изучить все предлагаемые варианты.

Проекты

Самая важная стадия, от которой зависит вся конструкция дома и его местоположение, – конечно же, составление плана. Многое в этом решает СНиП (строительные нормы и правила).

Профессионалы и все, кто сталкивался со строительством кирпичных домов, советуют использовать проект, который разработан знающими тонкости процесса людьми. Это облегчит и строительный процесс с минимумом возможных ошибок, и все, что связано с регистрацией и постановкой на учет кадастровыми службами. Это не значит, что нельзя использовать свой план. Просто здесь нужно быть максимально внимательным. Тогда у вас получится дом, максимально удовлетворяющий вашим требованиям.

Нужно учесть и планировку всей территории, ведь хозяйство не заканчивается одним домом.

Следует учитывать расположение дома относительно соседского дома , а не границы, что для кирпичных домов составляют не менее 6 метров. А вот от соседской границы дом должен находится в 3 метрах, однако если соседи не имеют претензий, то дом может находиться ближе. От красной линии (условная черта между вашим участком и проезжей частью) дом должен находиться не менее чем на 5 метров. Пренебрегать правилами не следует, иначе вас ожидает штраф или даже снос и требование перенести постройку.

План частного дома учитывает все стены, окна, проемы, деревянные перекрытия. Стандартом для строительства является силикатный кирпич размерами 250х120х65 мм. Именно под него и ориентируется толщина стен. В доме с постоянным проживанием толщина стены должна составлять не менее чем полтора кирпича. Идеальный, но весьма затратный вариант – 2,5. Для загородных домов, где проживание не регулярное и не предусматривает зимнего нахождения, толщина стены может составлять один кирпич.

Следует определить несущую стену (должна идти поперек всего здания), и обозначить в плане, определиться с этажами и выполнить планировку каждого. Размеры дома могут быть разными. Для одноэтажного дома оптимальны габариты 8 на 10 м, что вместит все необходимые комнаты. Двух- или трехэтажный дом может быть меньших размеров и выиграть за счет высоты – 8 на 8 м.

Материалы

Для строительства дома из кирпича необходимы следующие материалы:

• материал предполагаемой обшивки;
• цемент – для строительства подойдет марка М-400;
• речной песок;
• гашеная известь;
• щебень или гравий;
• доска, фанера;
• теплоизоляционные материалы;
• арматура;
• деревянные перекрытия;
• рубероид или гидроизол;
• пластификатор для повышения эластичности и пластичности раствора.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность, разровнять участок, удалить все лишнее, мусор, кустарники. Далее начинается разметка участка под фундамент. Она проходит с учетом внешних стен дома. Затем по разметке можно начинать копать траншеи.

Затем выбираем тип фундамента и кладки.

Тип фундамента:

• Ленточный (самый популярный). Траншеи обкладываются кирпичом или доской и заливаются по ленточной схеме. Устанавливается под несущие стены. Расход бетона в этом случае средний.
• Плитный. Для него роют котлованы и заливают фундамент в виде плиты. Такой фундамент подойдет под тяжелые дома. Но при такой конструкции нужно много бетона.
• Столбчатый. Опора для дома – монолитные столбы, которые заливают и соединяют переводами. Минус – сильная усадка.
• Свайный. Буром проделывают отверстия и устанавливают сваи. Для такой сложной конструкции потребуется специальная техника.

Чем выше дом, тем глубже должны быть траншеи. Для двух- или трехэтажных домов этот показатель должен быть не менее 1,5 метров.

Кладка стен может быть тоже разной:

1. Стандартная – в 4 кирпича.
2. С металлической сеткой. Она служит дополнительным материалом для связывания рядов. Для необходимой жесткости ее укладывают через 5-7 рядов.
3. Колодец. Кладка для увеличения теплоизоляции. Внутри кладки оставляют промежутки, которые заполняются определенным материалом – керамзит, пена, цемент. Увеличивается не только теплоизоляция, но и удается сэкономить на кирпиче.
4. Облегченная. При такой кладке выстраивается контур в виде одного кирпича наружной стены и одного внутренней. Промежуток между ними заполняется раствором.

На этом этапе идет и расчет количества кирпича. Для этого рассчитываем площадь несущих стен (периметр нужно умножить на высоту). Далее нужно вычесть площадь проемов. Затем рассчитайте, сколько кирпича понадобится на 1 квадратный метр стены, учитывая тип выбранной кладки. Эту цифру умножаем на полученную цифру от несущих стен. К получившейся цифре добавляем 5-10 процентов на подгонку или отходы.

Перед строительством обзаведитесь миксером для смешивания бетона, емкостями для его перемешивания, лопатами, мастерками, уровнем, шнуром, отвесом, пилой, болгаркой, расшивкой. Все это позволит оперативно и правильно возвести стены будущего дома.

Как построить своими руками?

После выбора типа фундамента и кладки можно приступать к возведению дома.

При установке фундамента на дно траншей в первую очередь высыпают щебень (~5 см). Так конструкция будет более прочной. Затем устанавливается арматура для связки. Для экономии можно использовать и просто металлические элементы, уголки, профиль, проволоку – все то, что поможет связать фундамент и сделать его крепче. Осталось залить и оставить его подсыхать. Минимальное время для выстаивания – 1 месяц. Некоторые оставляют фундамент на закалку на год и начинают работу в следующем году.

Готовое покрытие укрывают рубероидом. Чтобы основа прослужила вам долгие годы и дом не дал трещин и деформаций, важно гидроизолировать фундамент специальной пленкой или составом.

Это защитит от влажности, а в подвал дома не попадут талые и грунтовые весенние воды. При установке фундамента учтите глубину подвального помещения, канализацию, расположение туалетной и ванной комнат. Для быстрого доступа к подвальному помещению в цокольном этаже можно сделать дверь.

Следующий этап – возведение стен. Цементный раствор нужно хорошо перемешать для большей скрепляющей способности и во избежание последующего осыпания. Количество раствора не должно превышать скорости работы мастера, иначе он просто застынет и вы потеряете материал.

Укладка начинается с угла. Раствор должен заполнять все пространство (примерная ширина 1,2 – 1,5 см). Каждый кирпич простукивается, дабы избежать лишнего воздуха в швах, и, как следствие, быстрого разрушения. Лишний раствор можно снимать мастерком. Хорошо, если последний кирпич в ряду будет целым или половинчатым. Но если этого не случилось и остался зазор, то поможет большее количество раствора или кусочек кирпича. Если вы работаете с лицевым кирпичом, то нужно по окончании выполнить снаружи расшивку – чистку лишнего раствора и выравнивание шва. Если это внутренняя стенка, то нужно оставить небольшое расстояние между швами для дальнейшего заполнения раствором от соседних кирпичей.

Таким образом выстраиваются ряды до различных проемов – дверных, оконных. Здесь нужно учесть, что длина ряда с проемом может измениться с окончания одним кирпичом до применения только части. Разрезать его легко можно болгаркой. Это пустоты, высота которых закрывается арматурой – перемычкой. Ширина ее должна соответствовать толщине стен. Длина должна быть, конечно, больше, чем проем на 20-30 см, и фиксироваться на рядах. Далее работа продолжается в обычном режиме. Затем идет постройка внутренних стен. Их закладка должна идти от несущих стен, если в доме подразумеваются кирпичные стены.

Следующий этап – установка перекрытий (анкеровка) – межэтажных, кровельных, чердачных. В роли перекрытия может быть плита, деревянные балки. Они должны быть внедрены в стены. Анкеровка предполагает полную взаимосвязь всех элементов конструкции дома и позволяет избежать деформаций и «хождения» постройки.

Технология устройства крыши включает в себя стропила – деревянные брусья, обрешетку – на что будет установлен кровельный материал, гидроизоляцию, покрытие, систему снегозадержания, теплоизоляцию.

Чердачные стены могут быть изготовлены как из кирпича, так и из другого материала для экономии. Это касается и стен дома – облицовочный кирпич, сайдинг, блок-хаус, штукатурка и подобные материалы.

Немаловажно выстроить пол для дальнейшего передвижения внутри. Для начала это может быть черновой пол на лагах из черновой доски. Если не хочется тратить лишние средства, то можно накладывать доски прямо на грунт. Тогда нужно будет запастись лестницей.

Если пройдены эти этапы, то основная часть нагрузки по строительству дома закончена. Теперь можно спокойно начинать внутреннее обустройство, установку дверей, окон. Стройка дома также включает в себя установку коммуникаций – отопление, вентиляция, электропроводка.

1. Ознакомьтесь с местностью. Важно изучить глубину залегания грунтовых вод, уровень заболоченности. Ведь от этих факторов будет зависеть то, «сыграет» ли ваш дом, подвергнется ли фундамент деформации.
2. Документация. Стройка может начаться только при полном комплекте всех разрешительных документов, проекта и плана.
3. Гидроизоляция фундамента. Ее лучше делать дважды – между фундаментом и цоколем и между цоколем и будущими стенами. Не экономьте, тем самым обеспечив долговечность постройки.
4. Разметку фундамента лучше делать, используя веревку или плотную нить – это гарантия точности.
5. Выступающую часть фундамента обеспечьте подпорками при заливке, иначе его основание будет меньше растекшегося верха, который может вовсе сломать доски своим весом.
6. Самый подходящий под наш климат и рельеф тип фундамента – ленточный. Если дом планируется в несколько этажей и большой площади, нужно делать глубокий фундамент. Учтите, что нужно продумать ход коммуникаций, чтобы впоследствии его не разрушать.
7. Качество. Чем качественней материал, тем дольше простоит постройка. Выбирайте ровные кирпичи без трещин и сколов, с четкими линиями углов и ровным цветом. Учитывайте и прочность, которая обозначается на каждой марке кирпича. М50, например, может выдержать 50 сезонов заморозки и оттаивания соответственно.
8. Для большего тепла используйте в кладке теплоизоляционные материалы. Хотя сделать теплоизоляцию можно и с внутренней стороны стен.
9. Лишний раствор убирайте сразу, иначе он застынет и перед вами предстанет «чумазый» и неаккуратный дом. После застывания избавится от этой мазни будет затруднительно.
10. Чтобы стены были прямыми, кирпич к кирпичу, натяните веревку или нить от одного угла к другому.
11. После поднятия стен необходим перерыв примерно в полгода. За это время стены осядут и прочно установятся на месте. Во избежание попадания лишней влаги накройте последний ряд кирпича рубероидом или пленкой.
12. Если участок не электрифицирован, приобретите генератор.
13. Кирпичный фронтон будущей кровли устанавливается перед монтажом стропил. Чтобы он не кривился и был устойчив к ветру, нужна дополнительная опора в виде поперечной кладки или пилястров.
14. Чтобы смежная стена держалась крепко, через каждые 2-3 ряда делайте связку. Чтобы стена не сдвинулась, делайте углубление в кирпиче болгаркой под высоту связывающего элемента.

Хорошо иметь домик за городом! Но как быть, если участок-то есть, а вот денег на стройматериалы нет? Значит, нужно строить из того, что есть!

Материалы для изготовления кирпичей и блоков

Это сегодня все привыкли покупать готовые стройматериалы. А наши предки всё делали своими руками. И были их дома прочными, тёплыми, уютными.

Нынешние умельцы тоже стали изготавливать кирпичи своими руками для возведения загородного жилища. Для этого используют самые разные материалы.

Можно изготовить в домашних условиях следующие стройматериалы:

• бетонные шлакоблоки;
• саманные кирпичи;
• терраблоки.

Приложив старание, труд и терпение, выполнить всю работу можно без каких-либо покупных механизмов. Да и финансовые вложения на материал можно свести к минимуму.

Формы для кирпичей и блоков

Их, конечно, можно купить. Но уж коль решено всё делать своими руками, то и формы для заливки следует соорудить самостоятельно. Тем более, что готовые кирпичи пригодятся не только для строительства дома, но и для постройки птичника, гаража и других подсобных помещений.

Если есть возможность, можно изготовить металлические формы. Но самый просто вариант – это сколотить их из фанеры или деревянных дощечек.

Делают либо одиночные формы, либо двойные, либо слитные многоштучные. Сначала сколачивают стенки ящика. Дно у формы лучше всего сделать выдвижным. А вот крышки никак не крепятся, а просто накладываются сверху. На них рекомендуется набить конусообразные шишечки для получения в кирпичах и блоках пустот.

Хотя некоторые умельцы обходятся при изготовлении кирпичей вовсе без крышек. Кирпичи и блоки у них получаются литыми, сплошными, без пустот. В таком случае материала уходит больше, а теплопроводность стен выше. То есть жильё менее тёплое, так как легче делится температурой с окружающей средой.

Если форма изготавливается для отливки двух и более блоков либо кирпичей, то внутрь вставляются перегородки. Их можно сделать как стационарными, так и съёмными. Последний вариант считается более удачным, так как кирпичи после снятия перегородок можно вынимать без особых проблем.

Формы для изготовления блоков и кирпичей отличаются только своими размерами. Причём каждый выбирает для себя сам, насколько крупными будут его стройматериалы.

Бетонные шлакоблоки

Этот вариант является самым дорогостоящим из трёх названных выше. Но, тем не менее, изготавливая блоки самостоятельно, а не закупая, мастер ощутимо экономит денежные средства.

Для бетонного шлакоблока нужно взять:

• 1 часть цемента;
• 6 частей песка;
• 10 частей наполнителя.

В качестве наполнителя выступает керамзит либо щебёнка. Но экономный хозяин может заменить покупные ингредиенты обычным мусором, который легко набрать и на своём дворе, и у соседей или (да простят меня люди с аристократическим воспитанием!) на свалке.

Важно использовать в качестве наполнителя то, что не гниёт и не поддаётся усушке.

Таковыми являются:

• битое стекло;
• камни;
• куски кирпича;
• пластмасса;
• некрупные металлические детали.

При соединении ингредиентов отмерять части необходимо, опираясь не на вес материалов, а на их объём.

Вычисляют объём наполнителя методом, основанным на законе Архимеда.

Для этого понадобится ёмкость известного объёма и вода. Сначала складывают в неё материал. Затем заливают всё водой, заполняя ёмкость полностью. После этого остаётся просто посчитать, сколько воды поместилось, вычесть это число из известного объёма ёмкости. Останется как раз та цифра, которая и будет равна объёму измеряемого материала.

Саманные кирпичи

Для производства стройматериалов такого рода требуются следующие ингредиенты в равных объёмах:

• глина;
• песок;
• влажный навоз или ;
• наполнитель.

В качестве наполнителя используются:

• измельчённые волокна утеплителя;
• камышовая мелочь;
• стружка;
• опилки;
• рубленая солома.

Можно для увеличения прочности добавить в массу известковую пушонку или цемент.

Если возникают трудности в поиске торфа или навоза, эксперты советуют самостоятельно изготовить стабилизатор для кирпичей. Для этого в специальную яму сваливают овощную ботву, листья, сорняки и заливают глинистым раствором. Через три месяца перегнившую массу можно использовать в качестве ингредиента для составления саманного раствора.

Терраблоки

Ещё проще использовать как материал для кирпичей и блоков обычную землю.

Для земляных кирпичей следует брать не верхний слой почвы, в котором встречаются в большом количестве корни растений, а расположенный глубже. Не подходят для работы заиленные грунты.

Ингредиенты для терраблоков:

• 1 часть глины;
• 9 частей земли;
• 5% пушонки;
• 2% цемента;
• наполнитель (шлак, мусор, щебень, керамзит, измельчённый утеплитель).

Можно перемешивать ингредиенты для состава ногами, поместив его в яму, большую ёмкость типа ванны. Есть вариант выполнять эту работу с помощью специальных приспособлений – грунтомесов, напоминающих бетономешалки в миниатюре.

Сушка кирпичей

Бетонные кирпичи и шлакоблоки высыхают при хорошей тёплой погоде за один-два дня. А вот саманные и земляные стройматериалы приходится выдерживать под навесом в течение недели или даже около половины месяца. Навес необходим для защиты кирпичей и блоков от осадков и солнечных лучей.

Причём саман и терракирпичи сначала 2-3 дня сушат в горизонтальном положении, а после переворачивают на бочок. Через несколько дней их перекладывают на противоположную сторону, затем – кверху нижней частью.

Если же производство кирпича происходит в зимний период, для просушки необходимо оборудовать помещение со стенами, потолком и отоплением.

Очень важно помнить, строя дом из самана или земляных кирпичей: отделку нельзя проводить раньше, чем через год после возведения стен!

Это правило вытекает из того, что постройки из данного стройматериала имеют склонность к сильной усадке.

Видео о том, как делают земляные кирпичи с помощью простейшего самодельного станка

Учитывая средние климатические показатели во всех регионах России, кирпич – это идеальный вариант для строительства дома. Об этом говорит ряд неоспоримых преимуществ, таких как, прочность, долговечность, устойчивость к различным осадкам и сейсмическим колебаниям. Правильно подойдя к процессу строительства, возвести кирпичный дом от фундамента до кровли, вполне под силу любому мастеру.

Дом из кирпича – это всегда надежность и качество.

С чего начинается строительство?

Любое строительство начинается с получения разрешительной документации . Затем, идет проектировка, где рассматриваются варианты подключения коммуникаций. Все это фиксируется в плане на строительство дома. На месте проводится геологическая разведка, на предмет выяснения типа почвы. Это необходимо чтобы определиться с типом фундамента. Хотя для кирпичного дома, в любых исполнениях рекомендовано заливать ленточную основу. Но все же разведка местности необходима, для выявления грунтовых вод и глубины из прохождения. Согласно полученным данным, вы будете знать, какой глубины понадобится рыть траншею под фундамент.

Фундамент для кирпичного дома

Какие бы доводы ни приводились, в пользу основ на сваях или бетонных столбах, лучшим вариантом для кирпичного дома будет только фундамент ленточного типа. Надежность и невысокая сложность исполнения, просто не оставляет шансов другим видам основ. Лента располагается под всеми несущими стенами и некоторыми перегородками. Ширина фундамента обязательно на 15–20 см больше толщины стен. Набор инструментов и материалов для закладки ленточного фундамента под кирпичный дом следующий:

• для приготовления смеси необходим цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебня средней фракции;
• рубероид или любые производственные от него материалы, для гидроизоляции основы;
• чтобы поднять над землей опалубку понадобятся необрезные доски или фанера;
• арматурные прутья;
• миксер, емкости, лопаты, теодолит и любое приспособление для «снятия» воздуха из толщи бетона.

Схематический рисунок ленточного фундамента.

На месте строительства почва очищается от посторонних предметов. Снимается на 10 см верхний слой земли вместе с дерном. Далее работы ведутся по ситуации. Если в доме планируется подвальное помещение, то выкапывается котлован, на глубину ниже уровня промерзания почвы. Если не предусмотрено такое строительство, то готовится только траншея соответствующего размера. Работая вручную или нанятой техникой, необходимо следить за ровностью углов, чтобы фундаментная плита была без перекосов, что впоследствии скажется на ровности кирпичной кладки. Глубина траншеи или котлована под устройство подвала или цокольного этажа , должна быть одинаковой.

В зависимости от типа закладки ленточной основы, а их существует две: монолитная и сборная, дальнейшие работы, также осуществляются по плану. Заливая цементный раствор, дно котлована вначале засыпается песчано-цементной подушкой, поливается водой, утрамбовывается и закрывается гидроизоляцией. Заканчивается подготовка, заливкой небольшой слоя раствора.

При закладке сборной основы, проделываются те же манипуляции, с той разницей, что подушка закладывается в месте установки плит. Это более сложный вариант закладки ленточно фундамента, и для его претворения в жизнь, понадобится спецтехника или минимум пять человек рабочей силы. Блоки устанавливаются в траншею и связываются бетонной смесью.

Опалубка с армированием и подпорками для усиления.

Опалубка необходима для поднятия ленты основы над землей. Это позволит защитить кирпич от влаги, передающейся от почвы. Бетон в этом случае более невосприимчив, к тому же основа гидроизолируется после закладки. Из всех типов фундамента для кирпичного дома , ленточная основа, более надежно защищает кирпичную кладку от влаги. Опалубка собирается с двух сторон, по обеим сторонам траншеи. Чтобы бортики не поломал бетон при застывании, поверху ее скрепляют деревянными перемычками, через 30–40 см.

Теперь на очереди каркас. Для его создания необходима арматура сечением от 8 до 10 мм. Прутья нарезаются такой длины, чтобы при установке в траншею, металлический оголовок не выступал над поверхностью опалубки, а был ниже нее на 5–10 см. Каркас подготавливается на земле, по размерам траншеи, а после в готовом виде опускается в нее, и устанавливается на заранее проложенные кирпичи.

Осталось только залить раствор. Если нет возможности приготовить количество бетона на единовременную заливку, допускается закладка в несколько слоев, только они должны быть не более 20 см, с выдержкой каждого до полного застывания. На этом этапе организуется закладка подводов коммуникаций снаружи внутрь дома и отвод канализации изнутри наружу. В местах выхода труб, устанавливаются металлические гильзы. После заливки последнего слоя под опалубку, поверхность выравнивается, штыкуется арматурой для выпуска воздушных прослоек, закрывается рубероидом и оставляется на месяц до полного высыхания. Когда основа наберет прочность, можно переходить к следующим работам.

Снимать опалубку можно по истечении 10 дней после заливки.

Возводим стены правильно

Строя дом для постоянного проживания, толщину стен необходимо рассчитывать минимум в два кирпича. И более рациональной в плане надежности и снижения потерь тепла, специалисты считают колодцевую кладку. Своеобразная многослойная система. Кирпич укладывается в два ряда с установкой в промежутке между ними утеплителя. Это позволяет не только снизить потери тепла, но и нагрузку на основу. Внешний вид дома из кирпича должен быть на высоте, даже без дополнительной отделки, поэтому выбирать кирпич для строительства нужно правильно. Камень только ровный, с прямыми углами.

Вариант колодцевой кладки кирпича.

Начинать возведение стен нужно с поднятия углов. Для начинающих строителей – это самый простой вариант, позволяющий ровно выложить кладку. Чтобы не случилось неприятностей, типа разлома камней или сдвига стены по горизонтали, здесь нужно проявить максимум внимания и терпения. При кладке, камни должны, как бы «смотреть» друг на друга в обеих плоскостях. Подняв углы на 4–5 камней, между углами натягивается шпагат для последующих работ. Он позволит контролировать горизонтальность. Но вначале уровнем проверяется высота поднятия углов. Небольшие перепады, впоследствии можно выровнять укладкой большего количества раствора.

Подготовив импровизированный уровень, продолжается кладка кирпича. Нужно знать хотя бы элементарную технику перевязки, чтобы создать устойчивую стену. Принцип шахмат. Кирпичи из каждого последующего ряда, сдвигаются на 1/2 – 1/3 камня уложенного в предыдущем ряду. Чтобы начать вязку, первый кирпич из следующей кладки, режут болгаркой наполовину. В местах установки дверных и оконных проемов , кирпич кладут тычковым способом, по всей ширине.

Чтобы не нарушить ровность кладки, раствор распределяйте равномерно. Также небольшое количество смеси, необходимо положить на торцевую часть уже уложенного камня, и положив следующий, постукиванием мастерка по поверхности подровнять его в плоскости. Выложив все ряды до поднятых углов, необходимо сделать перевязку. Нужна арматура или металлическая сетка. Ее выкладывают по поверхности готового ряда и закладывают следующим. Далее работы проводятся в том же режиме, поднимая предварительно углы, навешивая шпагат и продолжая кладку по натянутой линии.

Натянутая веревка позволяет ориентироваться на ровность укладки кирпича.

Отделка – стоит или нет?

Используя ровный керамический камень для кладки стен, дополнительной обработки или декорации нужно не будет. Если же планируется штукатурка поверхности, то старайтесь рационально использовать раствор. Не нужно допускать, чтобы при кладке он выступал за кирпич. Впоследствии придется откалывать лишнее, чтобы покрыть поверхность штукатуркой. Таких манипуляций можно избежать при отделке наружных кирпичных стен сайдингом . Но все же аккуратность пригодится и при укладке облицовочного камня. Чтобы швы получались аккуратными, после кладки подравнивайте их мастерком.

Кровля кирпичного дома

Здесь разрешается полная свобода фантазии. Кирпичные стены надежны, а при закладке прочной основы это качество повышается в несколько раз. Поэтому допускается моделирование самой сложной системы, вплоть до конструкций с мансардными помещениями. Но если уж разговор идет о строительстве дома из кирпича, то целесообразнее будет рассказать о двускатной кровле с фронтоном, выложенным из камня. Здесь есть два варианта строительства: в процессе возведения стен и после укладки стропил.

Кирпичный фронтон, выложенный в процессе монтажа стен, перед укладкой стропил дополнительно укрепляется, чтобы ветра и вес деревянных перекрытий не разрушили его. Дополнительная опора создается кладкой поперечной стены или пилястров во внутри чердачном помещении. Проще это будет сделать при укладке железобетонных перекрытий в кирпичном доме. Внутренние перегородки должны быть не менее 25 см толщиной, то есть выложенные в один кирпич.

Обычно конструкцию и укладку стропил подгоняют под фронтоны, если его установка проводилась до их монтажа. В другом варианте, уже после сборки конструкции закрывая торцевой пролет, можно допустить досадные ошибки в геометрии. Проще говоря, фронтон не будет полностью совмещаться со стропильной системой. Такие недоработки можно скрыть деревянными отвесами, но в дальнейшем то приведет к перекосу кровли.

При клаке фронтонов кровли из кирпича, подшивать конструкцию гораздо удобнее.

В варианте с предварительной установкой стропил, необходимо по несущим стенам положить мауэрлат. Это своеобразная основа для стропильных ног. Опять же есть некоторые коррективы, при возведении кирпичного фронтона. Мауэрлат укладывается не по всем стенам, а только с двух сторон. Перед закладкой основы для стропил, по верхней части стены заливается армированный пояс. Он необходим для снятия напряжения оказываемого на мауэрлат. Собственно это то, что нужно сделать во время кладки стен для последующего монтажа кровельной конструкции . Армированный пояс препятствует растягивающим усилиям, создающим нагрузку на мауэрлат, от чего он может сместиться в сторону и «повести» за собой стропильные ноги, а как следствие и всю кровельную конструкцию.

Рассматривая далее вариант предварительного возведения кирпичного фронтона, переходим к следующим работам. Коньковый брус монтируется от верхних точек. От него вниз набиваются стропила. Длина их в любом случае должна быть на 20–30 см ниже стены. Такой свес позволит защитить стены от осадков. По краям стропильные ноги соединяют обрешеткой, которую впоследствии набивают по всей площади кровли. Расстояние укладки доски, подбирается по типу кровельного материала. Обычно это не более 20 см. Укладкой стропил, организуется свес над фронтоном. Сложностей в работе никаких нет, просто доски набиваются на опоры с выступом за стену.

При возведении кирпичных домов, нет никаких ограничений по выбору стропильной конструкции.

Если используется вариант предварительной сборки кровли с последующей закладкой фронтона кирпичом, то последние работы будут проводиться в условиях ограниченного доступа. Но в зависимости от типа кровельной конструкции кирпичного дома, таких неудобств может и не быть. Например, вальмовая крыша отличается свободным чердачным пространством. В зависимости от угла двускатной кровли, при выборе такой конструкции проблем с укладкой фронтона может не быть.

Итог работ

После возведения кирпичного дома под кровлю, проводятся остальные сопутствующие работы. К ним относится утепление, стен, если это необходимо, гидроизоляция кровли и ее утепление, подведение коммуникаций и внутреннее обустройство. В целом построить своими силами кирпичный дом от основы до кровли, можно в течение одного года. Кто-то укладывается и в более сжатые сроки, но все же торопиться в этом деле не нужно. Основа должна набрать прочность и дать усадку кирпичная кладка.