Как залить фундамент под дачный домик. Как сделать надежное и недорогое основание под дачный дом

Создать фундамент для дачного домика несложно. Поэтому многие берутся за такую работу своими руками. Здесь важно соблюдать технологический процесс и подходить к строительству основательно. Тогда готовый фундамент дачного дома получится надежным и долговечным.

Примеры ленточных фундаментов.

Создание ленточного фундамента

Как правило, при строительстве дачных домиков используют ленточное основание. Его можно обустраивать практически на любых типах грунта. Для его создания потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

• щебень;
• гвозди;
• арматура;
• песок;
• цемент;
• кирпичи;
• гидроизоляционный материал;
• вода;
• доски;
• вязальная проволока;
• малярный скотч;
• рулетка;
• молоток;
• лопата;
• мастерок;
• сито;
• колышки;
• бечевка;
• строительный вибратор;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• емкость для смешивания раствора.

Первым делом на строительном участке производится разметка территории, иными словами, обозначаются границы будущего основания. Осуществлять такую работу необходимо с учетом многочисленных факторов: общая площадь дачного строения и его масса, рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Производить разметку следует с применением колышков, на которые в последующем потребуется натянуть бечевку.

Обязательно после разметки участка проверьте точность границ, чтобы в последующем исключить возможность создания фундамента с неправильными пропорциями. Для этого измерьте диагонали площадки, они должны быть одинаковыми.

Схема ленточного фундамента.

На следующем этапе приступайте к созданию траншеи. Ее глубина должна быть минимум 0,6 м. Но нужно также учитывать уровень залегания подземных вод. Фундамент должен находиться ниже этой отметки на 20-30 см.

Укрепите готовую траншею досками. В результате чего будет создана своеобразная опалубка. На дно котлована выложите слой песка (15-20 см). После этого произведите его увлажнение и пройдитесь тщательно трамбовкой.

Поверх песчаной подушки выстелите слой гидроизоляционного материала. Для этих целей отлично подходит рубероид. Нужно располагать его внахлест. При необходимости зафиксируйте его малярным скотчем. Затем приступайте к армированию. Ведь без него ленточный фундамент не будет обладать необходимой прочностью. В результате основание может из-за воздействия сил сжатия разрушится.

Нужно установить металлические прутья. Расстояние между арматурой не должно быть более 40 см. Чтобы она в пространстве не изменила свою ориентацию, следует связать прутья специальной стальной проволокой. Если ее не удастся закупить, то тогда можно воспользоваться электросваркой.

Последний этап - это заливка бетона. Сначала готовится раствор. Для него потребуется взять 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента и 0.5 части воды. Должна получиться однородная смесь. Заливать ее потребуется равномерно по всему периметру фундамента дачи. Дополнительно требуется проштыковать бетон, а потом пройтись по нему строительным вибратором. Теперь остается дождаться, когда фундамент дачного домика наберет требуемую прочность. Обычно на это уходит 3-4 недели.

Вернуться к оглавлению

Создание столбчатого фундамента

На пучинистых и подвижных грунтах лучше всего делать столбчатый фундамент для дачного дома. Для его строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема видов столбчатого фундамента.

• штыковая и совковая лопата;
• арматура;
• строительный уровень и шнур;
• трамбовка;
• щебень;
• доски;
• мастерок;
• гвозди;
• железобетонные столбы (диаметр 55-170 мм, длина от 1 м);
• колышки;
• подпорки;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• вода.

Начинать работы требуется с разметки участка. Нужно обозначить с помощью колышков и шнура периметр будущего фундамента. Затем дополнительно производится разметка мест, где будут созданы ямы под столбы. Расстояние между ними не должно превышать 3,8 м.

Создавать ямы под опоры можно при помощи лопаты. Однако если у вас в арсенале есть ручной бур, то лучше воспользоваться им. Ведь тогда строительные работы можно будет завершить гораздо быстрее. На дно готовых ям обязательно выкладывается слой из щебня и песка (10-15 см). Он немного увлажняется и трамбуется.

На следующем этапе необходимо приготовить раствор из цемента, песка, щебня и воды (соотношение 1:3:2:0.5). Требуется залить его в небольшом количестве на дно ям. После чего устанавливаются опоры. Нужно, чтобы они погрузились в раствор. Далее опоры выравниваются по вертикали, фиксируются распорками и бетонируются полости, которые образовались между ними и грунтом. Необходимо оставить все это на 7 дней для тщательного схватывания.

Создание ростверка - следующий этап строительства столбчатого фундамента. Первым делом потребуется создать опалубку. Необходимо делать ее из досок и гвоздей. Она должна получиться с дном в тех местах, где будет соединять столбы. Рекомендуемая высота опалубки - 35-45 см, а ширина - 40 см. Тогда можно будет получить ростверк оптимальных размеров.

Теперь необходимо приступить к бетонированию. Требуется подготовить раствор по вышеописанному способу и залить в опалубку. Обязательно разровняйте его мастерком и проткните арматурой, чтобы удалить воздух из бетона.

Выбрав оптимальный фундамент для дачи и следуя приведенной инструкции, вы сможете завершить строительство успешно и быстро.

В нормативах СП 22.13330 от 2011 года четко указано, что при проектировании фундамента следует рассматривать несколько конструктивных решений, чтобы выбрать из них самый экономичный вариант.

Индивидуальному застройщику необходимо понять, что фундамент для дачного домика является элементом системы дом/фундамент/основание (грунт). Причем, именно последняя составляющая конструкции в 85% случаев является «слабым звеном».

Поэтому, если для снижения бюджета строительства решено сэкономить на полноценных геологических изысканиях, деньги неизбежно будут потрачены на улучшение конструкции, позже на ремонт фундамента. Доводы «самый надежный фундамент», «у соседа коттедж стоит без проекта» не могут серьезно рассматриваться в принципе.

В силу сложившихся традиций любая дача имеет несколько эксплуатационных нюансов:

Периодический режим отопления

Для ликвидации морозного вспучивания в момент отсутствия владельцев, когда отопление отключено, необходимо полностью утеплить периметр дома под подошвой плитного, ленточного, столбчатого фундамента и отмостку вокруг него.

При периодическом отоплении необходимо утеплять грунт под всей подошвой здания.

Это необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы насыщенная влагой глина не могла вспучиться. Обязательным условием является пристенный дренаж, которым отводится верховодка, неизбежно скапливающаяся в подстилающем слое и пазухах обратной засыпки траншей фундамента, в которых использованы нерудные материалы. Сплошной слой гидроизоляционной мембраны или пленки должен присутствовать на всех бетонных поверхностях конструкции.

Стеновые материалы дома

Сегодня в большинстве случаев дачу строят по каркасной технологии, из СИП-панелей, сруба или газо-, пенобетонных блоков. Для деревянных зданий дешевле обходится столбчатый или свайный фундамент для дачи с брусовыми или металлическими ростверками. Для бетонной или кирпичной кладки придется заливать монолитные балки или плиты ростверка, чтобы обеспечить высокую пространственную жесткость стен из мелкоформатных материалов.

Совет! Вместо типового проекта садового дома для возведения его своими руками без геологических изысканий лучше заказать индивидуальный проект с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) и геологического разреза пластов в пятне застройки. Экспертиза нулевого цикла, проект реконструкции и ремонт фундамента обойдутся значительно дороже.

Например, не обладающий профильным образованием и опытом строительства владелец участка не сможет выполнить узлы сопряжения стен, цоколя с полом, перекрытием, изготовить нормальное водоотведение, учесть уровень планировки, отмостки, подготовить основание.

Возможные варианты фундамента

Ввиду небольших сборных нагрузок от садового домика, индивидуальный застройщик может возвести своими руками любой фундамент с учетом состава грунта, УГВ, промерзания почвы и рельефа участка. Общими рекомендациями по выбору конструкции являются:

• если планируется пол по грунту, рациональнее выбрать плавающую или утепленную плиту, поскольку при выборе МЗЛФ владельцу фактически придется строить два фундамента – ленту и стяжку;
• бюджетным вариантом для перекрытия по балкам станут буронабивные или винтовые сваи на сложном рельефе, столбы на ровном участке и гравелистом, скальном, крупнопесчаном грунтах;
• МЗЛФ больше подходит для кирпичных, бетонных и срубовых построек, так как обладает высокой пространственной жесткостью, однако понадобится полный цикл работ по ликвидации морозного вспучивания;
• утепленная ребристая плита оптимально подходит для эксплуатационных условий дачи, может отливаться на участках с высоким УГВ (только при перепадах высот в пределах 1,5 м).

Важно! Необходимо составить примерную смету для разных фундаментов с учетом стоимости строительных материалов в регионе, обеспечивающих высокий ресурс и несущую способность для сборных нагрузок от здания, а уже потом выбирать тип фундамента.

Сборный столбчатый фундамент

Для садового домика из сруба, панелей СИП или «каркасника» можно соорудить своими руками столбчатый фундамент из бетонных блоков 20 х 20 х 40 см или керамического полнотелого кирпича при соблюдении следующих условий:

• УГВ – не поднимается в отдельные сезоны выше 1 м от подошвы кладки столбов;
• грунты – скала, гравелистый, крупный песок, супесь;
• рельеф – перепад высот не более 1 м.

Столбчатый фундамент.

В этих технологиях используются длинномерные конструкционные материалы (бревно, брус), являющиеся готовым ростверком. На склонах столбы опрокидываются боковыми усилиями почв, на глинистых грунтах их выдергивает при вспучивании наружу.

Обязательными условиями для столбчатого фундамента являются:

• кольцевой либо пристенный дренаж для сбора и отвода верховодки;
• утепление подошвы, при близком расположении столбов вместо шурфов для каждого столба отрываются траншеи, пенополистирол ЭППС укладывается вдоль всей стены.

Для тяжелых стен из камня и кирпича необходим монолитный ростверк на бетонных столбах. Он обходится слишком дорого, поэтому обычно рассматриваются другие варианты.

Плавающая плита с ребрами жесткости

Из-за необходимости утепления всей площади садового домика, обусловленной не постоянным режимом обогрева, утепленная плита не является самым дорогим фундаментом. Владелец получает готовый пол по грунту, при необходимости может заложить своими руками в конструкцию контур теплого пола. Что резко повысит комфортность эксплуатации дачи в межсезонье и зимой, поскольку полы и сами помещения будут прогреваться быстрее.

Плитный фундамент.

Снизить бюджет строительства можно лишь уменьшением толщины плиты:

• использование ребер жесткости – направленные вниз повышают прочность конструкции под несущими стенами, обращенные вверх заменяют цоколь постройки;
• проведение точного расчета в специальных программах – например, в ПО Robot моделируется система основание-фундамент-дом, что позволяет применить разряженное армирование, снизить толщину плиты до 17 – 20 см без потери прочности по изгибающим моментам.

Важно! Недостатком тонких плит является продавливание тяжелыми стенами и колоннами. Поэтому для запаса прочности 200 – 300% используют 30 см плиты сплошного сечения без ребер жесткости.

Свайно-винтовой ростверк

Для легкого каркасного, срубового, панельного садового домика свайно-винтовой фундамент подходит идеально:

• не нужно заказывать геологические изыскания;
• дом можно поставить на крутом склоне, болоте или побережье естественного водоема;
• бюджет строительства самый низкий, поскольку не нужно утеплять отмостку и подошву здания, укладывать дренаж, закупать песок, щебень для подстилающего слоя, обратной засыпки;
• сваи погружаются своими руками или электродрелью в течение 1 – 2 дней;
• нижний обвязочный брус, венцы сруба являются деревянным ростверком, что дополнительно снижает смету.

Дачный домик на винтовых сваях.

Недостатками конструкции являются необходимость декоративно-защитной забирки, утепление коммуникаций в промерзающем подполье.

Важно! Необходимо выбирать винтовые сваи только из бесшовной трубы с качественной антикоррозионной защитой наружных поверхностей. При необходимости можно нанести антикор самостоятельно.

Ростверк по буронабивным сваям

При выборе для садового домика буронабивных свай, время строительства увеличится в сравнении с винтовыми конструкциями. Для буровых свай необходим бетон марки от В15, потребуется время набора прочности для возведения стен.

Бревенчатый дачный домик на буронабивных сваях.

Максимальный диаметр оснастки буров (ручных и моторизованных) составляет 40 – 50 см. Для тяжелых кирпичных домов потребуется аренда спецтехники, чтобы пробурить скважины большего размера. В качестве несъемной опалубки применяются полимерные или асбоцементные трубы. Деревянные и металлические ростверки сложнее крепить в бетон, чем к металлическим пластинам оголовков винтовых свай.

Ленточный фундамент

Для кирпичных многоэтажных дач, домов из газобетона применяют ленточный фундамент с глубиной заложения:

• незаглубленный – только на грунтах с высокой несущей способностью, грунтовые воды должны отстоять минимум на 1 м от подошвы ленты;
• малозаглубленный – на слабо- и средне пучинистых почвах с организацией дренажа, утепления отмостки, подошвы ленты, внутреннего периметра здания, использованием нерудных материалов в пазухах обратной засыпки и подстилающем слое;
• заглубленный – исключительно для домов с подвальным этажом.

Ленточный фундамент.

Важно! Пол по грунту и плита перекрытия для дачного дома не рассматриваются в МЗЛФ в принципе, так как повышают бюджет строительства на 30 – 60%. Используется перекрытие по балкам, которое не требуется утеплять.

Таким образом, для дачного домика могут использоваться все существующие фундаменты. На сложном рельефе дешевле обходятся сваи, на ровных гравелистых, песчаных, скальных почвах столбчатые фундаменты. Плавающая утепленная плита экономически выгоднее при высоком УГВ. Ленточный фундамент МЗЛФ обычно выбирают для тяжелых бетонных и каменных стен.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

• заглубленные;
• малозаглубленные.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

• монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
• сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Заключение

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

Дача или свой загородный дом – сооружение для сезонного проживания, которое предполагает наличие минимума коммуникаций. Небольшие одноэтажные строения весят немного и практически не создают нагрузки на почву. Поэтому, фундамент для дачи можно использовать облегченный, без обустройства сложных конструкций.

Анализ участка под строительство дачи

Основание дома выбирается не в индивидуальном порядке, а согласно геологическим особенностям местности. От рельефа и почвенного состава зависит, как именно пройдет строительство фундамента своими руками. Анализируя почвы, учитывайте несколько моментов.

Разновидность грунтов

В зависимости от типа почвы определяется вид фундаментального сооружения:

• полутвердые и глинистые твердые, гравелистые влажные крупноблочные, грунты, подверженные деформациям от промерзаний и вспучиванию, допускают заливку любого типа основания;
• на мелкопесчаных, пылевых, глинистых мягко- и тугопластичных, насыщенных подземными водами, а также на торфяных, которые удерживают влагу, обустраивают основы, способные противостоять усадке и вспучиванию почвы – ленточный тип, свайно-винтовой и плитный;
• скальные каменистые поверхности являются наилучшими для возведения строений с цокольным уровнем.

Выявив тип грунта, обратите внимание на степень их морозной пучинистости.

Глубина промерзания

Показатель зависит от определенной климатической зоны и регламентируется нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология». Фундамент под дачный дом сооружается ниже данного уровня.

Залегание подземных вод

Размещение на небольшой глубине способствует промерзанию почвы, а в дальнейшем может спровоцировать подтопление цокольного уровня. Рекомендуется возведение основания, приподнятого на свайную систему.
Анализ трех факторов обеспечит правильную укладку фундамента, предназначенного под дачу на конкретном грунте, своими руками.

Разновидности цоколя загородного жилища

Чтобы построить дачный домик небольших размеров, можно соорудить цоколь следующих видов:

• монолитно-плитный, представляющий собой цельную бетонную конструкцию;
• свайный – характеризуется свайными стержнями;
• ленточный – предполагает наличие армированной ленты;
• столбчатый, который предусматривает установку опор, заглубленных в грунт.

Каждый вид основания имеет свои особенности укладки и технический потенциал. Конструктивные составляющие различных построек, условия работ по строительству помогут определить целесообразность эксплуатации фундамента.

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками.
Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Ленточное основание дачного дома

Ленточный вариант предполагает наличие проходящей ленты из армированного кирпича, бутового камня, бетона, по всем стенам и перегородкам, повторяя очертание здания. Строение конструкции обеспечивает долговечность и надежность постройки на сложных грунтах.
При строительстве часть ленты помещается в почву, другая половина остается на поверхности, что позволяет обустраивать под постройками подвальные помещения и гаражи.
В зависимости от глубины залегания, основание подразделяется на два типа:

• заглубленный - закладывается ниже слоев промерзания на 20-30 см (это на 1,5 – 1,8 м в глубину). Он способен выдерживать большую нагрузку и пучение почвы.
• мелкозаглубленный – устанавливается на глубину 40-70 см на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

Используется основание из армированной ленты для строительства кирпичных, бетонных и блочных домов. Для каркасных домов, его укладка не целесообразна из-за высокой стоимости.

Положительные характеристики и минусы конструкции

Цоколь имеет ряд положительных качеств:

• возможно обустройство гаражного и подвального помещения;
• повышенная не6сущая способность позволяет строить каменные и кирпичные постройки;
• долговечный эксплуатационный срок;
• при укладке нет необходимости использовать дополнительную технику;
• применяется на любых почвах.

Среди минусов выделяются высокая стоимость материалов и трудоемкость работы.

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

• винтовые – длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
• буровые – готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
• набивные – сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
• забивные – готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.
Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

• невысокая стоимость;
• быстрая установка;
• возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
• долговечность и надежность;
• применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Монолитный фундамент из плит

Плиточный фундамент для дачного домика представляет собой монолитную армированную конструкцию, выложенную на гравийно-песчаную подушку. Вариант основания – черновой пол под постройку.

Где используется?

Плитная система подходит для различных типов грунтов: сложных, пучинистых, глинистых, торфяных, скалистых и почв с высоким залеганием подземных вод.
Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки. С ее применением возможно сооружение тяжелых кирпичных зданий на несколько этажей.

Положительные и отрицательные моменты

Положительными моментами, применения плиты в качестве фундамента под дачу, являются:

• надежность и прочность;
• повышенная несущая способность;
• долговечность;
• возможность установки на различных почвах.

Единственный недостаток монолитной конструкции - это высокая стоимость на бетон и арматуру.

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб.
Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней.
Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

При возведении дачного дома в первую очередь встает вопрос, как подобрать подходящий тип фундамента. Подобные постройки обычно отличаются небольшими размерами, проживание в них чаще всего носит сезонный характер. Так как они не оказывают большую нагрузку на основание, дачные дома предпочитают возводить на облегченном фундаменте. Тем не менее, стоит учесть, что от надежности основания во многом будет зависеть долговечность всей конструкции. Чтобы возвести устойчивый и прочный фундамент, необходимо предварительно тщательно изучить технологию его строительства.

Определение условий на участке строительства

Не секрет, что выбор типа фундамента во многом зависит от условий строительства. Потребуется защитить дом от возможных деформаций и смещений, которые возможны под влиянием существующих климатических условий и особенностей грунта. Для этого на этапе планирования строительства потребуется изучить особенности почвы на имеющемся участке.

Потребуется выяснить следующее:

1. Разновидность грунта — твердые и полутвердые глинистые, а также мало насыщенные водой гравелистые, крупнообломочные разновидности грунта прекрасно пропускают влагу, не подвергаются либо в незначительной мере подвержены вспучиванию и деформациям от промерзания зимой. На подобном грунте можно возвести фундамент различных типов. Насыщенные водой мелкопесчаные и пылеватые, глинистые туго- и мягко-пластичные, а также торфяные грунты не слишком хорошо пропускают влагу, удерживая ее, подвержены промерзанию в холодный период с последующим вспучиванием. Для подобного грунта следует подобрать фундамент, способный противостоять вспучиванию и не подверженный усадке. Таковыми являются ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой, а также плитный фундаменты.
2. Глубину почвенного промерзания, зависящую от конкретного климата. Обычно фундамент заглубляют ниже данного уровня.
3. Уровень залегания подземных вод на конкретной территории. Данному этапу выявления условий для сооружения здания стоит уделить достаточно пристальное внимание. Размещенные неглубоко грунтовые воды способствуют промерзанию грунта и могут вызывать подтопление основания постройки, цокольного уровня и подвала, в дальнейшем такая ситуация может привести к разрушению фундамента здания. Таким образом, при наличии близко залегающих грунтовых вод рекомендуется отказаться от сооружения подвального помещения, а также возвести приподнятое основание для постройки, применив винтовые металлические сваи, покрытые антикоррозийным слоем, либо асбестовые трубы в качестве столбов.

Ознакомившись с представленными в интернете проектами фундаментов дачных домов, можно подобрать для себя наиболее подходящий тип в зависимости от конкретных условий.

Разновидности фундаментов для дачных домов

При выборе типа фундамента следует тщательно просчитать нагрузку на него и продумать его обустройство. При планировании возведения фундамента для дачного дома своими руками следует учесть, что стоимость его обычно составляет около четверти от общей суммы затрат на строительство.

Наиболее популярными являются следующие виды фундаментов дачных домов:

• ленточный тип – сооружение в виде сплошной полосы из бетона, сформированной вдоль периметра дома и согласно с расположением внутренних перегородок. Данную конструкцию часто применяют при индивидуальном строительстве. Ленточный фундамент для дачного дома характеризуется устойчивостью и высокой износостойкостью, подойдет и для построек с тяжелыми кирпичными стенами. Следует учесть, что такое строительство потребует значительных затрат времени и финансов;
• столбчатый фундамент – подобная экономичная конструкция, состоящая из заглубленных столбов, установленных по углам здания, а также на стыках стен и внутри в районе перегородок, отлично подойдет для одноэтажных сооружений с небольшим весом (для деревянных, щитовых и каркасных домов). Столбы фундамента дачного дома на сваях соединяют с помощью балок металлического либо деревянного ростверка;
• свайный – данный фундамент, состоящий из группы свай, погруженных в грунт и объединенных ростверком (армированным бетонным, железным либо деревянным), подойдет для заболоченных грунтов со склонностью к вспучиванию. Подобная конструкция легко монтируется, к тому же не потребуется выполнять сложные земляные и строительные работы. Сваи можно применять в целях сооружения фундамента для компактных кирпичных зданий, а также каркасных домов и деревянных срубов;
• плитный – фундамент в виде монолитной плиты, изготовленной из железобетона, служащей также в качестве чернового пола в доме. Благодаря способности двигаться без каких-либо повреждений в случае вспучивания почвы такой фундамент именуют «плавающим». Основание в виде плитной конструкции подойдет для различных построек, включая тяжелые кирпичные в два-три этажа, а также для разных видов почв.

Ленточный фундамент

Для возведения дачных построек любых типов (кирпичных, из строительных блоков и т.д.) можно применять ленточный фундамент. Данную конструкцию сооружают в виде сплошной ленты кирпичной кладки либо из бутового камня, иногда ее формируют из железобетона. Ленточный фундамент в точности соответствует очертаниям контуров здания, включая внешние стены и внутренние перегородки, отличается значительной несущей способностью и в большинстве случаев обеспечивает необходимую устойчивость постройки.

Различают два вида ленточного фундамента:

• мелко заглубленный фундамент для дачного дома (с заглублением от 0,4 до 0,7 м) подходит для песчаных и каменистых почв, которые не подвержены либо мало подвергаются вспучиванию. При его возведении можно обойтись применением ручного труда, при этом не понадобится специальная техника;
• заглубленный в грунт на 0,2-0,3 м ниже глубины промерзания фундамент (на глубину около полутора-двух метров) подходит для влажных вспучивающихся грунтов, характеризуется прочностью и износостойкостью. Если планируется обустроить под зданием подвал либо гараж, рекомендуется соорудить конструкцию данного типа. Стоит учесть, что постройка подобного фундамента дачного дома обходится недешево.

При строительстве домика с небольшим весом во многих случаях имеет смысл отдать предпочтение более экономичным разновидностям фундамента. Нужно также отметить, что в случае наличия промерзающих на большую глубину влажных вспучивающихся почв с залегающими у поверхности грунтовыми водами сооружение ленточного фундамента в техническом плане себя не оправдывает.

Столбчатый фундамент

При возведении дачных домов значительной популярностью пользуется столбчатый фундамент. Данная конструкция представляет собой наиболее экономичный вариант для загородного строительства, ее применяют для построек с небольшим весом, не создающих усиленную нагрузку на основание конструкции – каркасных домов, а также срубов из деревянного бруса либо бревен. Не рекомендуется возводить ее на непрочных грунтах, подвергающихся вспучиванию и смещениям вследствие промерзания. Следует учесть, что сооружение столбчатого фундамента исключает обустройство внизу дома подвала.

Такая конструкция состоит из столбов, установленных с шагом от 1,5 до 2 м, заглубленных на 0,5-0,7 м и выступающих над землей. При этом земляные работы сводятся к удалению дерна и выравниванию земельной площадки под строительство с последующим бурением скважин. Предварительно следует выровнять участок, в противном случае перепады высоты могут вызвать сдвиги столбов и их опрокидывание под воздействием бокового давления слоя грунта, что ведет к разрушению конструкции.

Технология строительства столбчатого фундамента дачного дома не отличается значительной сложностью, монтаж производится в краткие сроки. Сами столбы выкладывают из кирпича либо строительных блоков, а также бутового камня. Кроме того, в качестве элементов конструкции столбчатого фундамента применяются асбоцементные трубы. Иногда столбы формируют (заливают в опалубке) из железобетона. Верхние концы их выводят наружу и выравнивают по горизонтали. Для рассредоточения несущей нагрузки столбы объединяют ростверком, собранным из металла (швеллерных либо двутавровых балок) либо деревянного бруса.

Свайный фундамент

Достаточно быстро монтируется (и демонтируется в случае необходимости) фундамент из свай – прочных длинных стержней, вкручиваемых острым концом либо забиваемых в землю ниже уровня ее промерзания, с последующим бетонированием. Для его сооружения применяют готовые сваи, изготовленные на заводе. Кроме того, их можно изготавливать прямо в грунте – сначала необходимо пробурить скважины, затем в них помещаются трубы и их внутренние полости заливаются бетоном. Для удлинения свай применяют наращивание. Чтобы соединить фундамент в единую конструкцию, потребуется монтировать ростверк.

Применяют несколько видов свай для сооружения фундамента:

• забивные – готовые изделия в виде стержней из железобетона, металла либо дерева, которые помещаются вглубь в почву при помощи специальной техники (вибропогружателей либо вдавливающих приспособлений), при этом выемка грунта не проводится;
• набивные – данного типа сваи формируются прямо в почве, после бурения скважин их заполняют с помощью бетона;
• винтовые – металлические изделия с заостренными концами, на которых предусмотрены специальные лопасти для удобного вкручивания.

Наиболее часто для сооружения дачных домов применяют винтовые сваи. Данные изделия в состоянии выдерживать нагрузку порядка 8 тонн и подойдут для построек с небольшим весом. Фундамент дачного дома на сваях монтируется очень быстро, при этом предварительной подготовки строительной площадки не требуется, к тому же он обойдется как минимум на 1/3 дешевле, чем ленточная конструкция. К преимуществам его следует отнести также надежность и долговечность (до ста лет службы).

Не подойдет свайный фундамент лишь в случае скального грунта — другие типы почв, включая слабые, подверженные вспучиванию торфяные и глинистые, прекрасно поддаются вкручиванию свай. При наличии вероятности подтопления участка свайный тип фундамента считается одним из наиболее подходящих вариантов, так как сваи несложно удлинить до длины, достаточной для надежного закрепления в устойчивом слое грунта. Следует отметить, что данная конструкция подойдет и для неровных участков, размещенных на склонах холмов, при этом выравнивать площадку под фундамент не понадобится.

Плитный фундамент

Данная конструкция незаглубленного типа, состоящая из монолитной бетонной плиты, размещенной на подготовленном основании из гравия и песка, выступает также в качестве чернового пола постройки. Плитный фундамент из бетона с добавлением арматуры подойдет для недостаточно надежного грунта. Подобные конструкции обладают высокой несущей способностью, отличаются широкой сферой применения и являются весьма прочными и долговечными. Стоит отметить, что затраты на сооружение монолитного фундамента для небольшого дачного домика являются вполне приемлемыми по сравнению с ленточным заглубленным фундаментом. Тем не менее, следует учесть, что подобная конструкция не предполагает наличия погреба либо подвала.

Для обустройства плитного фундамента потребуется снять слой дерна на площадке и насыпать слой гравия и песка. Расход бетона и арматуры будет значительным – в то же время, после проведения строительных работ можно получить жесткое прочное основание, размещенное на песчано-гравиевой «подушке» и устойчивое к различным почвенным деформациям.

Фундамент дачного дома — фото

Выбор фундамента для дачного дома — видео

Идеальным вариантом будет ленточный фундамент, который вполне возможно построить собственными руками. Итак, предлагаем вам несколько рекомендаций к самостоятельному строительству фундамента ленточного типа. Ни одно здание, ни одна конструкция, будь то карусель или беседка, не могут обойтись без фундамента. Если речь идет о доме, чаще всего выбирают фундамент ленточного типа. Преимущества его очевидны. Это и простота возведения, и сравнительно экономное расходование материалов, и возможность построить здание любого веса – от легкого дачного домика до офисной высотки. Для дачников ленточный фундамент выполняет еще одну функцию, позволяя размещать под домом погреб под хранение урожая и другие нужды.

Выбрать ленточный фундамент можно в том случае, если поперечное сечение дома и внутренних стен (если они проектируются как несущие) имеет одну форму. Использовать его можно вне зависимости от материала, который вы будете использовать для стен.

Перед тем, как начинать строительные работы, необходимо определить глубину промерзания почвы на вашем участке, а также тип почвы. Самовозведение фундамента проходит в несколько этапов:

1) Земляные работы. Вспоминаем армейскую молодость и роем траншею на глубину, которая ниже глубины промерзания примерно на 20см. Это необходимо для того, чтобы фундамент был прочнее и стоял дольше. Если почва сухая, песчаная, то фундамент можно заложить на глубину 70см или чуть ниже.

2) Заливка фундамента. Это самый важный этап. Ненужно заливать всю траншею только бетоном, куда экономнее, да и правильнее подготовить «слоеный пирог» из песка, гравия и бетона. Для этого на самое дно засыпается крупнозернистый песок, который тщательно трамбуется и заливается водой. Этот слой – песчаная подушка, защищающая бетон от влаги и разрушения. Достаточно 15-20см. На песок засыпаем гравий слоем в 10см. И только на гравий – бетон. Ненужно заливать все сразу. Дайте высохнуть первому слою, и уже потом заливайте второй.

3) Подготовка опалубки. Опалубка нужна для возведения той части фундамента, что находится над землей. Особо тратиться на нее не стоит, так как после того, как бетон засохнет, опалубку вы снимете. Изготовить ее можно из бракованной доски, горбыля и других подобных материалов.

4) Заливка бетона в опалубку. Здесь вы повторяете все действия, что и на втором этапе. После заливки необходимо накрыть бетон мешковиной.

Внимательно отнеситесь к выбору бетона. Чем выше будет его качество, тем дольше простоит ваш дом, и на фундаменте лучше не экономить. Если грунт не вызывает доверия, или запроектированное вами здание будет весить слишком много, вы можете использовать сборный фундамент – из железобетонных блоков,либо армировать.

В первом случае вам придется нанимать технику и рабочих, выкапывать более широкие траншеи или вовсе целую яму (которую, впрочем, в будущем вы сможете использовать в качестве подвала). Второй вариант более экономичный. В качестве арматуры можно взять любые изделия из черного металла.

Помните, фундамент – это основа будущего дома. Даже если речь идет о даче, вам будет наверняка обидно, если из-за излишней экономии на бетоне стены вашего готового и уже обставленного домика потрескаются.

Многие городские жители, спасаясь от шумных мегаполисов и летней жары, начинают строительство собственного загородного дома. Отличительной особенностью такой дачной постройки будет сезонность пребывания в ней. Поэтому нет необходимости возводить строение с улучшенной теплоизоляцией, что сказывается на ее весе. Также отсутствует надобность делать фундамент под дачный дом усиленного типа.

Тип фундамента для дачи необходимо определить до его возведения, учитывая несущие способности грунта и веса материалов, из которых будет построен дачный дом.

Однако даже под облегченную дачную постройку подбор типа основания имеет свои тонкости и нюансы.

Прежде чем определиться, необходимо выяснить тип почвы на садовом участке, ее однородность, рельеф и наличие грунтовых вод.

Немаловажную роль при выборе играют глубина промерзания грунта и уровень осадков в данном регионе.

Основные виды фундамента под дачный домик из кирпича

Схема видов фундамента.

Фундамент представляет собой несущее основание, в функции которого входит равномерный перенос тяжести всего дома на грунт. Правильно выбранная конструкция предотвращает смещение строения и его деформацию от воздействия климатических условий и особенностей грунта.

В зависимости от того, каким способом фундамент опирается на грунт, он будет иметь следующие виды:

• ленточный;
• столбчатый (свайный);
• плитный.

Фундамент ленточного типа представляет собой железобетонную полосу, идущую по всему периметру кирпичного дома. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены с сохранением одинакового размера и формы поперечного сечения. Отличается громоздкостью работ и высокой стоимостью при довольно несложной технологии.

Чаще всего такое основание под дом устраивается на сухих песчаных или глиноземных почвах, однородных по своему составу. В основном предназначается для тяжелых зданий, для домов с подвальным помещением. Имеет несколько подвидов: насыпной, сборный, монолитный и комбинированный.

Схема использования материалов для фундамента.

Столбчатый фундамент состоит из группы столбов или свай, погруженных в землю на рассчитанную проектом глубину. Опоры, которые могут быть выполнены из бетона, кирпича, металла или дерева, укрепляются цементным раствором в пробуренной скважине.

Основным преимуществом такого основания является низкая стоимость в сравнении с другими видами фундамента. Но к его недостаткам можно отнести отсутствие возможности сделать подвал, а в некоторых случаях может понадобиться спецтехника для бурения скважин. Устраивается на подвижных, пучинистых грунтах, неоднородных по своему составу.

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, уложенная на всю площадь основания либо созданная мелкозаглубленная бетонная подушка непосредственно на дне вырытого котлована.

Относится к затратным способам закладки фундамента, поскольку требуются большие расходы на строительный материал и земляные работы. Имеет смысл использовать такое основание под небольшой дачный домик, если сама плита является основанием пола.

Благодаря высоким показателям надежности такой фундамента подойдет для любого вида грунта и при этом не будет зависеть от того, на какой глубине находятся грунтовые воды. Прочная конструкция достигается за счет фундамент-плиты, которая не боится смещений грунтов.

Отличные эксплуатационные характеристики основание имеет и на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах, а также на песчаных подушках.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Схема устройства фундаментной плиты.

После того как проведены исследования почвы и подготовлен проект для кирпичного дома, можно начинать обустраивать фундамент на даче. Если принято решение этим процессом заниматься самостоятельно, тогда необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• бетонный раствор (цемент, песок, вода);
• щебень, гравий (с фракциями от 5 до 70 мм);
• арматурная проволока;
• доски;
• рубероид;
• гидроизоляция (пленка или др.);
• гвозди;
• молоток;
• лопата;
• бетономешалка;
• ручной садовый бур или мотобур;
• уровень.

Чтобы произвести заливку фундамента, необходимо сделать бетонный раствор. Если планируется большой объем работ, тогда имеет смысл заказать уже готовую смесь на заводе и доставить ее непосредственно на строительный объект. Однако такой возможности может не оказаться, и готовить бетонный раствор придется своими руками.

Для этой цели лучше всего использовать цемент марки М400. Сухие компоненты (цемент, песок мелкого помола и гравий или щебенка) в пропорции 1:3:5 хорошо перемешиваются. Затем постепенно добавить воду, доводя, таким образом, состав до равномерного увлажнения. Применение бетономешалки позволит значительно ускорить процесс приготовления раствора. Бетонная смесь после замешивания должна быть использована в течение двух часов, поэтому впрок ее лучше не делать.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для кирпичного домика нельзя назвать очень сложным процессом. Но она характеризуется различными мелкими, но очень важными нюансами.

Следует рассмотреть процесс в его технологической последовательности:

Схема вариантов устройства ленточного фундамента.

1. Подготовка участка. На данном этапе участок очищается от мусора и камней, после чего проводится его разметка под фундамент. По заданным размерам в землю вбить арматурную проволоку, соединив между собой веревкой. начинается с внутренних границ, после чего на грунте определяются внешние размеры.
2. Земляные работы. По нанесенной разметке выкопать траншею. Ее стены должны иметь ровную поверхность и быть строго вертикальными. Дно траншеи утрамбовать, после чего сделать песчаную подушку слоем около 15-20 см.
3. Далее рабочую поверхность выложить гидроизоляционным материалом.
4. Создание опалубки. В землю вбить опоры, на которые закрепить доски. Для этого же используются перемычки, которые нужны для стягивания конструкции с целью придания ей максимальной устойчивости. Очень внимательно стоит подойти к жесткости узловых креплений на углах опалубки. Высота наземной части конструкции должна выступать над уровнем земли на 300 мм.
5. Монтаж армированной сетки. Хорошее и устойчивое основание для кирпичного дома можно получить только после армирования фундамента. Для этого обрезанные до нужных размеров металлические прутья установить в траншею с опалубкой. Чтобы не произошло смешения армирующего каркаса, прутья необходимо плотно закрепить к деревянным стенкам опалубки мягкой проволокой.
6. Заливка бетонного раствора. На заключительной стадии формирования основания для кирпичного домика полученная деревянная конструкция заливается бетонной смесью. В процессе ее наполнения каждые 20-30 см проводится трамбовка, что позволит предотвратить образование пустот в бетоне.

Далее поверхность свежезалитой конструкции посыпается стружкой и оставляется на 2-3 неделя до получения технической прочности. При жаркой погоде фундамент периодически увлажняется водой, что избежать его растрескивания.

Вернуться к оглавлению

Причиной популярности данного вида основания у некоторых индивидуальных застройщиков является возможность экономии стоимости фундамента почти в 2 раза в сравнении с другими видами. Вследствие применения данной технологии существенно снижаются трудо- и сырьевые затраты.

Схема столбчатого фундамента.

Последовательность устройства монолитного железобетонного столбчатого фундамента:

1. Подготовить участок к разметке. Достаточно будет убрать с рабочей зоны мусор, камни и растительность. Площадку можно не выравнивать. Необходимо удалить верхний растительный слой примерно на 2-3 метра в каждую сторону от предполагаемого расположения фундамента. При наличии глины под растительным слоем поверхность потребуется засыпать песком или гравием.
2. Сделать разметку. Особое внимание уделить выносу осей, их пересечениям и углам. Отметить места установки опор.
3. Бурение скважин под столбы. Для строительства фундамента под небольшой домик из кирпича не будет стоять вопрос об использовании спецтехники для бурения скважин. Застройщик это может сделать самостоятельно. Чтобы сделать лунку под опору достаточно будет иметь ручной садовый бур либо мотобур.
4. Дно пробуренной лунки утрамбовать и залить бетонным раствором.
5. После этого в лунку установить рубероидную трубу. Для ее изготовления понадобится рубероид скрутить в форму трубы. Высота такой конструкции должна быть на 30 см больше относительно поверхности земли.
6. Армирование. Для упрочнения будущей опоры ее необходимо армировать. В этом случае понадобится подготовить 3 металлических прута чуть больше длины рубероидной трубы и прутья для поперечного армирования из расчета монтажа через каждые 30 см по всей высоте будущей опоры. Сделать металлический каркас и вставить в трубу. Верх конструкции немного стянуть проволокой.
7. Далее полученную конструкцию залить бетоном. Через каждые 20-30 см делать утрамбовку, чтобы избежать ненужных пустот. Таким образом подготовить необходимое количество опор для кирпичного дома.
8. После того как столбы наберут достаточную прочность, они должны быть соединены железобетонным ростверком. Это позволит сделать фундамент еще более устойчивым.

Ростверк представляет собой железобетонный пояс, который придает фундаменту жесткость и устойчивость. Для его монтажа необходимо соединить между собой сборные перемычки, сделать опалубку и арматурный каркас. Далее опалубку заполнить бетонным раствором и дать 2-3 недели на затвердевание.

Дом, баня, беседка, веранда, летняя кухня - всё начинается с фундамента. Фундамент - в полной мере основание любой постройки. Его стоимость доходит до трети всей стоимости строительства. Поэтому столь важно правильно выбрать вид и материал фундамента. Основание вполне возможно соорудить собственноручно, что сбережёт вам немалые средства.

Зачем нужен фундамент

Термин «фундамент» произошёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Фундаменты спасают дом от проявлений «дурного характера» сложных грунтов и не только от грунтовых вод, но и от обычных, «штатных» осадков. Основание должно выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве здание даст осадку и потрескается. Прежде чем выстроить фундамент из блоков, надо точно убедиться, что он подойдёт для данного сооружения.

Зависимость выбора блочного фундамента от характеристик участка

Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях участка.

Можно, конечно, справиться и у соседей - но это будет не вполне достоверно. Порой даже соседние участки сильно отличаются и по грунтам, и по воде, и по прочим характеристикам.

Грунт

Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует почвы так:

1. Скальные грунты - это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
2. Конгломераты - осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
3. Нескальные грунты:
   • связанные - глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
   • несвязанные - песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Тип грунта может различаться даже на соседних участках

Если ваш участок - это массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, то можно легко ставить блочный фундамент. Хорошо также, если грунт участка состоит из песка или плотных суглинистых почв.

Таблица: минимальная глубина заложения фундамента в песок и глину

Для приблизительного понимания, какие грунты имеются на вашем участке, есть дедовский способ: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины. Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворится - в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.

Чтобы проверить почву, нужно поместить образец в стакан с водой

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод - важнейшая характеристика почв. Если уровень небольшой, то нам прекрасно подойдёт малозаглублённый ленточный фундамент из блоков. Если он довольно высокий, то лента должна быть заглублена на большую глубину.

Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Глубина промерзания в наших краях в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент из блоков, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Глубина промерзания - фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под нею в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и могущих сильно повредить фундаменту. Нужно быть уверенным в том, что на пути закладки блочного фундамента не встретятся «линзы».

При наличии в почве «линз» используется только свайно-ленточный фундамент

Выбор фундамента

От всех вышеперечисленных факторов - грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, и зависит выбор формы фундамента из блоков. Но он зависит и от ваших предпочтений, и от блоков, которые, возможно, уже имеются, и даже от времени года. Поэтому нужно понимать основные преимущества, вехи и опасные моменты сооружения каждого блочного фундамента.

Как мы уже знаем, фундамент из блоков бывает двух типов: столбчатый и ленточный.

1. Ленточный фундамент из блоков бывает мало-, не- и глубокозаглублённым. Строится из керамзитных, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв, но проблема решается, как правило, углублением и расширением «ленты», укладкой уширенного бетонного или блочного основания из блоков-подушек и созданием капитального бетонного армированного ростверка.

   Ленточный фундамент, в зависимости от грунта, может быть малозаглублённым, глубокозаглублённым или незаглублённым

2. Столбчатый фундамент из блоков, пожалуй, самый простой и недорогой для сооружения. Тоже бывает мало-, не- и глубокозаглублённым и тоже делается из керамзитовых, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей (немонолитные столбы), уложенных в шурфы (если столб заглублённый) или просто на грунт (если незаглублённый) на подушку из дренирующей смеси. Пригоден для нетяжелых зданий типа каркасных домов, беседок и теплиц и любых почв, кроме болотистых.

   При строительстве малозаглублённого столбчатого фундамента из блоков используют деревянный ростверк

Блоки

Блок - конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве (например, блок объёмный, стеновой, оконный).

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

Посмотрим на этот прекрасный материал: чем он хорош и чем сложен для строительства фундамента.

• стандартизация блоков: как правило, если блок произведён на официальном производстве, его точные размеры жёстко регламентированы (для бетонных блоков это ГОСТ 13579–78);
• скорость постройки (для бетонной ленты время строительства диктуется месяцем застывания бетона);
• относительная дешевизна;
• при сложных грунтах блочная армированная конструкция лучше сопротивляется деформациям;
• простота сборки, не требующая особых навыков (более того, если что-то пошло неправильно, можно разобрать фундамент и сложить его заново);
• огромный размерный ряд и разнообразие блоков позволяют сложить фундамент любой сложности, размеров и конструкции;
• в блоках конструкционно предусмотрены пустоты, пазы, арматурные вкладыши и даже выемки под толщину раствора, что невероятно упрощает сборку.

• для некоторых разновидностей блоков, как и для бетонных панелей, понадобится техника - кран или лебёдка;
• междублочные швы не обеспечивают герметичности - таким образом, фундамент нуждается в вертикальной гидроизоляции;
• блочные фундаменты всё же не показаны зданиям с высокой массой.

Виды блоков для строительства фундамента

Блоки - параллелепипеды, сделанные из сплошного или вспененного бетона с различными наполнителями или без них. Разновидность блока диктует размер и вес, термоизоляцию и конструкцию фундамента.

Бетонные блоки могут иметь разные наполнители

Бетонные блоки

Бетонные блоки монолитны и лишены воздушных пузырьков. Они классифицируются по нескольким признакам:

• для их изготовления литьём или прессованием применяется разный бетон - тяжёлый, облегчённый, лёгкий;
• по назначению делятся на стеновые, цокольные, фундаментные;
• для увеличения теплоизолирующих свойств их делают щелевыми, пустотелыми или с отверстиями, но бывают и цельные блоки;
• блоки бывают армированные и без армирования.

Стеновые бетонные блоки тоже применяются для фундаментов, которые не несут большой нагрузки.

Стеновые бетонные блоки бывают всех цветов и размеров

Но если фундамент должен быть солидным, то применяют бетонные фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они могут быть армированными (тяжёлая большая разновидность) и нет.

Бетонные фундаментные блоки с арматурой применяют для тяжёлых зданий

Существуют и блоки основания, которые называются «блоки ФЛ» - от слов «фундамент ленточный», сделанные из тяжёлого бетона. В обиходе их с юмором называют «подушки». Они всегда армированы.

Задача фундаментных подушек ленточного фундамента - увеличить площадь основы

Они укладываются первыми. За счёт большей площади они распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания.

За счёт большей площади ФЛ-блоки распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания

Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики. Их масса может доходить до двух тонн, а плотность - до 2500 кг/м 3 . Именно эти блоки требуют применения автокрана и для этого имеют арматурные петли на верхней грани.

Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики

Пенобетонные блоки

Пенобетон изобрели, чтобы увеличить теплоизоляцию и уменьшить вес блоков, что блистательно и удалось сделать. Это ячеистый бетон с порами, создаваемыми добавлением специальной пены с обработкой в миксере, без застывания в автоклаве. У пеноблоков есть интересное качество: вначале блоки довольно мягкие (есть термин - «свежие пеноблоки»), и тогда их можно резать обычной пилой и специальными устройствами; но они приобретают большую прочность со временем. Для фундамента пеноблоки тоже применяют - но для совсем лёгких его разновидностей.

Пенобетонные блоки - шаг вперед в строительстве

Газосиликатные блоки

Поры в этих блоках создаются не пеной, а, как в дрожжевом тесте - с помощью химической реакции извести и алюминиевой пудры с выделением газа, создающего пузырьки. От извести эти блоки белые и нарядные. Но та же известь вызывает большую гигроскопичность, поэтому газосиликатные блоки нуждаются в серьёзной гидроизоляции. Они подвергаются автоклавной обработке, поэтому имеют большую степень унификации. По прочности и твёрдости газосиликат много лучше пенобетона, соответственно, он пригоден для более солидных фундаментов.

Газосиликатные блоки - белые и нарядные

Шлакоблоки

Когда-то они были очень распространены. В обычный раствор просто подмешан шлак и высушен в форме, поэтому они «колючие» и довольно хрупкие. Они совсем недорогие, но не требуют сложного оборудования для производства, поэтому часто их делают мелкие кустарные производители, и шлакоблоки получаются неровными по размерам и форме. Они достаточно тяжелы, хотя размер меньше, чем у пенобетона: 40х20х20 см (и полублоки - 40х12х20 см). Для стен используются мало, так как выделяют вредные газы, но широко используются для любых фундаментов из-за своей дешевизны.

Шлакоблок полноразмерный - очень распространённый когда-то материал

Керамзитобетонные блоки

При их изготовлении к раствору добавляется не шлак, а керамзит (обожжённая вспененная глина). Эти блоки наименее гигроскопичны из всех (кроме бетонных), и одни из самых лёгких. Их тоже часто делают полыми. Размеры у керамзитовых блоков такие же, как и у шлакоблоков, и они почти столь же дёшевы. Их тоже часто делают кустарным способом, поэтому разброс размеров велик.

Керамзитные блоки полноразмерные по своим качествам лучше шлакоблоков

По-другому их называют «деревобетон». Наполнителем служат опилки крупных фракций. Такие блоки даже по некоторым свойствам приближены к дереву: они лёгкие, упругие и обладают хорошими теплоизоляционными качествами, но большей гигроскопичностью; поэтому тоже требуют аккуратной гидроизоляции. Арболит очень популярен в качестве строительного материала, но для фундаментов применяется исчезающе редко. Их размеры: 50х25х30 см и 50х25х20 см.

Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

Поризованные керамические блоки

Эти красивые, тёплые, водостойкие и прочные блоки размерами в 51х25х21,9 см и 38х25х21,9 см, конечно же, можно пустить и на фундамент. Но они очень дорогие, поэтому даже в возведении стен применяются редко. Хотя теоретически всё возможно. А вдруг остался запас от строительства дома, и вы не знаете, на что его использовать.

Поризованные керамические блоки разных типоразмеров - дорогое удовольствие для фундамента

Выбор материала

Просуммируем все сведения:

• керамзитовые и шлакоблоки плотные, с лучшей теплоизоляцией, но имеющие большой разброс по размерам из-за кустарного производства, не очень прочные, годны для средних ленточных и столбчатых фундаментов;
• пенобетонные и газосиликатные блоки недорогие, они все одинаковы, ровные и нетяжёлые, но при их гигроскопичности понадобятся большие усилия по гидроизоляции фундамента; тем не менее они широко применяются в этих целях;
• арболитовые блоки подвержены деформации и очень гигроскопичны;
• керамические блоки очень дороги;
• бетонные блоки - самые прочные, годные для тяжёлых фундаментов, но и плохо теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые; тем не менее их использование в ленточном фундаменте - максимальная гарантия качества вашего фундамента при любом состоянии вашего грунта.

Столбчатый заглублённый и незаглубленный фундамент из блоков

Самый простой столбчатый фундамент, независимо от заглубления, проще всего сложить из блоков.

Этот фундамент делается из блоков (стеновых бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича. Мы рассмотрим незаглублённый фундамент, который устанавливается прямо на грунт; мало- и заглублённый отличаются лишь тем, что разное количество блоков укладывается на раствор в шурф конического сечения на песчано-щебёночную подушку, а глубокий шурф затем засыпается вырытой перед этим землёй.

Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях, мало- и заглублённая) показывает принципы его постройки

Требуемые инструменты

Для сооружения фундамента понадобятся:

• строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• ручная тачка;
• трамбовка (ручная или вибро-);
• молоток резиновый;
• гидроуровень (или лазерный нивелир);
• рулетка.

Пошаговое создание столбчатого фундамента

1. Выбираем место для строительства.
2. Готовим площадку: косим траву, корчуем деревья, выравниваем горизонталь.

   Первым делом поверхность почвы очищается от мусора, удаляются деревья, кустарники и их корневая система

3. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны больше фундамента) и места, где будут стоять «столбы». Столбов понадобится столько, чтобы они находились максимум в полутора метрах друг от друга. Тогда постройка будет прочной.

   Устройство фундамента начинается с разметки

4. Углубляем в границах площадки землю на 0,3 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и щебня понадобится меньше).
5. Засыпаем туда щебень, заливаем его водой, утрамбовываем.
6. Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае - один над другим, во втором - слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип - для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.

   Укладываем в шурф на щебень по четыре (в перпендикулярной ориентации) блока

7. Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом и кладём куски рубероида.
8. Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
9. Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости.

   Ростверк должен находиться на расстоянии более 10 см от уровня грунта

Видео: сооружение столбчатого фундамента из блоков

Ленточный фундамент из блоков

Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на участке и проект дома. Например, вы планируете строить одноэтажный дом из бревна.

Для расчёта фундамента потребуется проект всего дома

Предположим, что геодезическое заключение у нас благоприятно, поэтому фундамент не должен быть особенно глубоким.

Надо помнить: даже при разрешённой минимальной глубине ленточного фундамента из блоков должно стоять не меньше двух блоков по высоте.

Есть два пути, и их выбор зависит от веса будущего дома: поставить фундамент из больших (например, 2380x500x580 мм) блоков ФБС и ФЛ (например, 2400x800x300 мм) по всем правилам. В «ленте» будет намного меньше швов, она будет прочней и по своим качествам приближена к монолиту. Но это потребует применения автокрана и экскаватора для рытья огромной траншеи. Да и для будущего домика такой фундамент избыточен и невероятно дорог, даже при том, что мы можем поставить солидный фундамент лишь по периметру дома, а в пересечениях внутренних стен достаточно будет столбов из стеновых блоков.

Калькулятор-онлайн блоков ФБС для фундамента длиной в 44 метра

Калькулятор-онлайн и простейший расчёт исходя из примерных цен для средней полосы России, показывают, что только блоки ФБС обойдутся в нашем случае более, чем в 250 тыс. рублей.

А ещё понадобятся блоки ФЛ (которые ещё дороже), раствор и песчано-щебёночная смесь.

Пример использования больших блоков ФБС и ФЛ

Главное отличие такой работы - в ширине траншеи.

Фундамент из блоков ФБС и ФЛ - невероятно капитальный, невероятно прочный и очень редко необходимый

Для менее тяжёлых конструкций подойдёт так называемый прерывистый фундамент - когда блоки ФЛ ставятся не вплотную друг к другу, допустимое расстояние между ними - не более 0,7 метра; это позволяет хоть немного сэкономить.

«Прерывистый фундамент» - блоки ФЛ стоят не вплотную

Видео: постройка массивного фундамента из блоков ФБС и ФЛ

Но лучше использовать малые стеновые блоки (например, 200х200х400 мм), так называемые «ручные» - которые может руками поднять человек, и без «подушек». К тому же такой фундамент вполне будет достаточен для брусового нетяжёлого домика.

Ленточный фундамент из малых бетонных блоков

Для начала нужно нарисовать раскладку блоков по фундаменту, чтобы понять, сколько и какие понадобятся. Если между углами фундамента не помещается целое количество блоков, можно заказать «доборные» блоки нужного размера для кладки углов. Точно так же будут необходимы блоки с отверстиями под коммуникации (водоснабжение, канализация) и продухи. Их тоже можно заказать. А можно стандартные блоки уложить с проёмами, которые потом частично заполняются раствором.

Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Но все они рассчитаны на блоки ФБС больших размеров. Можно воспользоваться калькулятором для стен, введя в него данные наших блоков и размеров фундамента.

1. Получаем результаты для необходимого количества арматуры и сечения арматурных прутков.

   Арматура в армирующем поясе: сечение, расположение, количество

2. Закладываем необходимые цифры - толщина ленты 0,3 метра, длину, ширину и высоту ленты, марку бетона и щёлкаем на кнопку «рассчитать».
3. А вот онлайн-калькуляторов для бетонных ленточных фундаментов много, и они помогут посчитать расход бетона на армирующую ленту. Расчёты обычно делаются в согласии со СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003.

   Потребное нам количество раствора на кладку

4. Получаем результаты: длину ленты, общую площадь кладки, толщину стены, потребное количество блоков, их объём и стоимость, примерный вес раствора и прочие данные.

   Заполняем формы данными для нашего фундамента

5. Заполняем данные для нашего фундамента: размеры блока, общая длина стен (периметр), высота ленты по углам, её толщина, толщина раствора в кладке, применение кладочной сетки (и с какой частотой её будем применять), средняя цена такого блока в средней полосе России, вес блока. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».

   Получаем расчётный результат

6. Кроме того, становится ясно потребное количество раствора.

   Вводим параметры армирующего пояса для блочного фундамента

7. Бетона на ленту понадобится около 5 м 3 , а учитывая раствор, который пойдёт на укладку блоков и верхний армирующий слой, нужно взять его с запасом - 6 или 7 м 3 .

Конечный результат расчётов количества и сечения арматуры

В расчётах также показан рисунок для наилучшего расположения арматуры в армирующем поясе.

Расположение арматуры в армирующем поясе показано в расчётах

Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М400

Нельзя забывать о пропорциях приготовления раствора в зависимости от марки цемента. Мы рассчитывали на портландцемент М400, но вариантов может быть много.

Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М500

Требуемые инструменты

Для постройки такого фундамента понадобятся:

1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
2. Лопата штыковая.
3. Лопата совковая.
4. Ручная тачка.
5. Трамбовка (ручная или вибро-).
6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
7. Молотки разного веса.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
10. Гвоздодёр, лом.
11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
12. Рулетка.
13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
14. Электродрель (для монтажа опалубки).
15. Шуруповёрт (для монтажа опалубки).
16. Козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговая реализация

1. Готовим площадку, как и в предыдущем случае.
2. Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Колышки вбиваются на высоту будущего цоколя.

   Колышки вбиваются на высоту цоколя

3. Роем траншеи согласно плану, намеченной ширины и глубины.

   Роем траншеи - не забываем о траншеях под водоснабжение и канализацию

4. На дно траншей засыпается песок и щебень для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
5. Подушка слегка заливается водой и притрамбовывается - вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».

   Дренажная смесь обрабатывается виброплитой или вибротрамбовкой

6. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые куски согласно предварительному расчёту.
7. Сколачиваем или фиксируем с помощью упоров в траншее невысокую опалубку для армирующего бетонного пояса.
8. Закладываем на песок в опалубку арматуру в расчётное количество слоёв и с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
9. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс совсем лёгкий.

   Цементный раствор можно смешать вручную или воспользоваться строительным миксером

10. Заливаем раствор в траншею на высоту 30 сантиметров. Такая основа-опора поможет равномерно распределить массу блоков фундамента и стен дома. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется разделённым на плохо сцепленные между собою сегменты из-за разности времени «схватывания».
11. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой; очень важно, чтобы она была идеально ровной для укладки блоков. Накрываем заливку плёнкой и оставляем набирать крепость на две недели.

    Для создания водонепроницаемости рубероид чаще всего смачивается нефтебитумом

12. Теперь можно делать общую гидроизоляцию фундамента.

Гидроизоляция

Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.

Гидроизоляция непосредственно фундамента нужна в двух целях: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.

Её делают многими способами:

• обмазка - для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;

  

  Оклейка фундамента гидроизоляцией выполняется внахлёст

Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после оклейки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.

Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным; вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный - не меньше 30, и оклейку надо производить снизу.

Теплоизоляция

В случае наличия подпола важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.

Утепляют не только фундамент, а и отмостку

Видео: строительство фундамента из блоков

Из бетонных блоков можно построить прочный, надёжный и практически вечный фундамент. Для большого дома подойдут тяжёлые бетонные блоки ФБС, для маленького строения стоит подобрать небольшие лёгкие блоки из пено- или газобетона. В процессе возведения фундамента нужно внимательно отнестись к его гидроизоляции, тогда конструкция будет эксплуатироваться долгое время и сохранит целостность, независимо от внешних воздействий.