Закопать столбы для стен гаража. Типы фундаментов под гараж

На сегодняшний день трудно найти человека, который стал бы осуществлять строительство дома без фундамента. Его роль при возведении практически любой постройки очень важна, ее сложно переоценить. И для гаража как дома для автомобиля фундамент является обязательным атрибутом.

Каждый автовладелец мечтает иметь гараж. И если нет возможности его купить, то построить собственными руками хочется уж точно. Особенно такая идея нравится владельцам частных домов или коттеджей с большими участками земли. Такие постройки обычно находятся за городом, роль автомобиля существенно увеличивается, а с ним и необходимость иметь гараж.

Особенности

Если говорить об особенностях строительства гаража своими руками, следует четко понимать, каким вы хотите его сделать. Необходимо сделать чертежи будущей постройки, в которых все следует расписать до мельчайших деталей. Уже после этого следует выбрать тип фундамента, который ляжет в основу будущего гаража, и произвести необходимые расчеты.

Здесь важно понимать, что даже небольшая упущенная деталь может стать причиной нестыковок в расчетах и оказаться причиной разрушения гаража.

Например, многие из тех, кто строит гараж, во время проведения расчетов забывают о весе крыши, что становится причиной ошибок в технической документации, неправильного подбора типа фундамента, неверного распределения нагрузок и так далее. И уже на этапе строительства выясняется, что гараж нельзя эксплуатировать, и деньги, потраченные на строительство, просто выбрасываются на ветер.

Еще одной важной особенностью будет то, что нужно четко понимать, для чего необходим гараж. Если в нем будет стоять только автомобиль, то нет смысла делать его слишком просторным. Если же он будет выполнять другие функции, то размеры должны быть соответствующими.

Какой должна быть глубина?

Важный вопрос при создании фундамента для гаража – это вопрос глубины. Понятно, что чем больше фундамент, тем лучше. Но его строительство – процесс довольно затратный, по причине чего хочется сделать все, чтобы расходовать меньшее количество ресурсов и получить лучший результат. Следует сказать, что фундаментная толщина будет зависеть от того, в каком грунте он будет строиться. Основные критерии в этом случае:

• тип грунта;
• высота подъема паводковых вод в весеннее время, так называемый смой;
• этажность постройки;
• необходимость строительства подпольного помещения.

Анализ грунта обычно проводится при помощи трех действий:

• определении глубины промерзания земли в холодное время года;
• отборе проб из скважин;
• установлении уровня подъема подземных вод.

На основании этих критериев следует производить расчет необходимого уровня погружения фундамента в грунт.

Естественно, грунты бывают разные. Наиболее распространенными являются:

• песчаные;
• скальные, имеющие цельную структуру;
• торфяники;
• глинистые;
• скальные, имеющие фрагментарную структуру.

Наиболее надежным основанием из вышеперечисленных будет скальный тип . Как правило, он представлен затвердевшими вулканическими выбросами и смесями пород, которые плотно прижаты друг к другу, что делает его массив прочным и сплошным. Для таких случаев можно вообще обойтись и без фундамента, так как сам по себе такой грунт идеально может им стать.

Если говорить о крупнообломочном грунте, то он состоит из гравия , а также различных кристаллических образований. Такой грунт не имеет цельной структуры, а потому в нем присутствует определенная рыхлость.

В таком случае при работе с ямой, необходимо знать, что фундамент должен быть заглублен в землю где-то на полметра.

Очень распространенными являются песчаные грунты . И они считаются довольно неблагоприятными для закладки фундамента, так как имеют ярко выраженные сыпучие свойства, а также непластичны. После перманентного воздействия влаги и постоянной нагрузки такие почвы имеют свойство сильно утрамбовываться. А в пучинистых грунтах такого типа вообще крайне сложно что-то построить. В этом случае рекомендуемой глубиной заложения будет уровень где-то в 80 сантиметров, из расчета, что 40 сантиметров необходимо отвести на фундамент и еще 40 – на подушку.

Крайне неблагоприятными считаются грунты на основе глины . Дело в том, что при высыхании такой грунт может сжаться, а при большой влажности – образовать оползни. При воздействии низких температур грунт просто вспучивается вследствие своей структуры. В таком случае будет лучше всего использовать свайный фундамент, который следует закладывать на 20 процентов выше уровня промерзания при риске подтапливания.

Если говорить о торфяниках , то этот тип грунта тоже ненадежен для создания фундаментных оснований по причине высокого содержания различного рода растительных остатков, а также высокой влажности и неравномерного сжимания. По этим причинам сделать фундамент на таком грунте практически невозможно. Если же все-таки строительство нужно осуществить на таком типе грунта, то лучше всего его заменить на песчаный, и тогда делать фундамент свайного типа. Это единственный выход из ситуации.

Если же анализ грунта сделать невозможно, или его приходится игнорировать, то ленточный фундамент закладывается на глубину не менее метра. Размер ширины монолита в этом случае – 40 сантиметров. А во всех остальных – нагрузки веса делятся на несущие свойства почвы. Полученная цифра будет минимально допустимой. При расчетах следует помнить, что толщина стен основания гаража будет чуть больше размеров блоков.

Виды фундамента

Как можно понять из написанного выше, существуют различные разновидности фундамента. Наиболее распространенной классификацией является следующая:

• столбчатый;
• ленточный;
• ленточный фундамент монолитного типа;
• плавающий;
• бутобетонный;
• винтовой.

Существуют и другие типы, но они используются редко.

Если говорить о столбчатом фундаменте , который еще принято называть свайным, то лучше всего его делать для металлического или каркасного гаража. Это позволит сохранить доступность всей конструкции и обеспечить простоту строительства. Для того, чтобы его сделать, достаточно измерить размеры модуля, после чего определить нужное количество свай. Потом необходимо вынуть грунт под каждую сваю. Сами они могут быть сделаны из различных материалов. Для укрепления конструкции не будет лишним эти сваи забетонировать. А на верх столбцов уже устанавливаются детали, к которым впоследствии будет крепиться гаражный каркас.

Второй тип фундамента – ленточный . Этот вариант будет дороже столбчатого, так как сделать его сложнее, и без определенного опыта это практически невозможно. Сначала по периметру будущего гаража выкапывается траншея, далее она бетонируется. Последним элементом будет укрепление получившейся конструкции, чтобы избежать разрушения. Как правило, такой фундамент создается тогда, когда гараж будет делаться из кирпича или тяжелых блоков. В определенных случаях можно сделать монолитную фундаментную плиту, которая выглядит как обычная плита из бетона, но внутри укреплена армированным каркасом.

Если говорить о монолитном ленточном типе основания , он используется довольно часто. Внешне он похож на дорожки, заглубленные в землю и копирующие форму подошвы здания. Если такой тип используется для строительства гаража, то ленту фундамента достаточно уложить лишь по внешнему периметру.

Так называемые плавающие фундаменты делают тогда, когда грунт, на котором будет вестись строительство, нестабилен. По сути, это своеобразный вариант монолитной плиты, залегающей под всей площадью постройки. Такие фундаменты будут отличным решением в случаях, когда требуется на зыбком грунте возвести гараж кирпичного типа либо же такую постройку из газобетона или камня. Часто основой такого плитного фундамента выступает железобетонная плита.

Если средств на создание фундамента немного, то можно использовать бутобетонный фундамент. Но только если постройка возводится на крепкой и стабильной почве. Удешевления удается добиться за счет использования бутового камня, из которого делается кладка, после чего удаляется 5 см слоя грунта, и формируется подушка под фундамент, благодаря укладыванию и утрамбовке 15-сантиметровых слоев песка и щебня. Далее все это заливается 15-сантиметровым слоем бетона, после чего на него укладываются камни. Между ними должно быть расстояние около 5 см.

Теперь конструкция ограничивается опалубкой, после чего заливается 25-сантиметровый слой цемента.

Ленточный фундамент представляет собой конструкцию из бетона и железа, которая располагается по заранее намеченному периметру. Такой фундамент делают из кирпичного материала бетонных или газосиликатных блоков. Или он может быть просто бетонным основанием.

В зависимости от использованного материала, срок службы такого фундамента может варьироваться от 40 до 150 лет. Если говорить о его преимуществах, то следует отметить:

• простую технологию возведения;
• основание, подходящее для разных стройматериалов;
• отличную сопротивляемость перепадам температур.

А если говорить о недостатках, то следует назвать:

• большую затратность материалов;
• непростую технологию возведения.

Как можно убедиться, видов фундаментов существует большое количество. Главное, следует помнить, что основными критериями при выборе вида фундамента являются тип материалов, используемых при постройке гаража, а также тип фундамента, на котором будет постройка располагаться.

Материалы

Строительство гаража может осуществляться из различных материалов. Самыми популярными на сегодняшний день считаются:

• керамзитовые или керамзитобетонные блоки;
• пеноблоки;
• шлакоблоки.

Последние вообще сегодня очень востребованы для строительства фундамента и стен маленьких построек. Для создания шлакоблоков используется специальный состав, состоящий из золы, песка, шлака и других материалов. Его просто класть, и в то же время он очень прочен, а потому является отличным решением для создания фундамента. Шлакоблоки бывают двух видов – пустотелые и цельные. Но для гаражного фундамента следует брать исключительно целые. Использовать их в фундаменте выгодно по следующим причинам:

• они доступны;
• надежны и прочны;
• возрастает скорость закладки основания;
• уменьшение затрат бетона;
• высокие огнеупорные характеристики.

В то же время такой фундамент будет иметь и свои минусы:

• использовать такой материал в сыпучей или глинистой земле нельзя;
• влагоустойчивость шлакоблока крайне низкая;
• если нагрузки на шлакоблок поперечные, то его прочность существенно падает.

Еще одним популярным вариантом является фундамент из пеноблоков .

При их создании применяются песок, вода, цемент, а также пенообразователь.

Преимуществами фундамента из пеноблоков являются:

• отсутствие вредных примесей;
• отличные характеристики звуко- и теплоизоляции;
• малый усадочный коэффициент, а также отличное сопротивление воздействию влаги;
• хорошие огнеупорные свойства;
• отличная сопротивляемость воздействию природных факторов;
• небольшая масса;
• малая гигроскопичность;
• длительный срок эксплуатации;
• простота обработки.

В то же время пеноблоки имеют и недостатки:

• довольно хрупкие, а при попытке сгибания быстро теряют прочность;
• хорошо поглощают влагу;
• могут использоваться для фундаментов только небольших построек.

Также сегодня часто можно увидеть использование керамзитобетонных материалов для формирования фундамента гаража.

Такой материал имеет следующие преимущества:

• отличную теплоизоляцию;
• хорошую сопротивляемость к воздействию природных факторов;
• после строительства постройка дает минимальную усадку;
• экологичность;
• отличную сопротивляемость радиации;
• низкую стоимость;
• при воздействии высоких температур вредные вещества не выделяются.

Если же говорить о недостатках такого материала, то следует сказать, что:

• материал крайне неудобно обрабатывать;
• блоки легко разрушаются при воздействии динамического характера;
• при использовании таких материалов необходимо обязательно создавать теплоизоляционный и гидроизоляционный слои.

В то же время фундаменты могут делать и из других материалов. Нередко можно встретить информацию о том, что они делаются с применением шпал, кирпича, газосиликатных блоков или даже покрышек.

Как сделать?

Теперь, после того, как было рассказано о различных материалах для создания фундамента, его типах, особенностях и характеристиках, следует уделить внимание такому вопросу, как делать своими руками фундамент. Это крайне важно, ведь если строительство пойдет не по плану, то исправить что-либо уже будет невозможно. Предположим, что мы уже составили план гаража у дома, смогли рассчитать, что нам нужно для того, чтобы выполнить работы.

Теперь расскажем о том, как поэтапно залить основание.

Первым этапом будут земляные работы. Чаще всего рекомендуется заливать ленту на уровне 40-50 см. Как правило, в эту цифру не входит так называемая подушка, толщина которой должна быть не менее 20 см. То есть глубина траншеи для фундамента должна составлять 65-70 см. Ширину при желании можно выбрать произвольно. Перед тем, как осуществляется непосредственная заливка раствора, необходимо сделать опалубку. В этом вопросе лучше всего ориентироваться на размеры купленных блоков, а также знать, что ширина ленты основания должна быть немного больше, чем у камней. К тому же, должно быть и свободное пространство, чтобы можно было укрепить каркасные щиты распорками.

Если грунт не слишком плотный, то площадь опоры конструкции на почву необходимо искусственно повысить. Это можно сделать путем увеличения ширины траншеи и предварительно смонтировав стяжку, на которую после этого будет поставлена опалубка. Правда, при таком варианте придется сделать глубину фундаментного основания больше на размер толщины заливки.

Вторым этапом будет формирование подушки. Для этого необходимо максимально укрепить дно траншеи, после чего положить туда немного глины и утрамбовать. На нее необходимо насыпать крупнозернистый песок. Его нужно столько, чтобы после уплотнения этот слой имел размер 1 м. Сверху насыпается мелкий щебень таким образом, чтобы и его уровень был 1 м. Наличие подушки позволит амортизировать подвижки грунта, если они будут.

Третьим этапом будет создание опалубки. Сделать ее можно различными способами. Щиты могут быть сделаны из досок. Высота опалубки должна быть чуть больше, чем глубина заливки. Если основание блочное, то лучше всего будет делать каркас несъемного типа. Можно либо купить форму, либо сделать ее самому из плит. Внутри такую конструкцию необходимо обернуть пленкой. Это нужно, чтобы влага не впитывалась в древесину, что может стать причиной неравномерности бетона и уменьшения прочности постройки.

Четвертым этапом будет армирование. Параметры каркаса должны быть меньше, чем глубина и ширина заливки. Сама арматура должна быть не менее чем в 50 мм относительно лентового среза. В случае раскрашивания камня металл начнет подвергаться воздействию коррозии. Чтобы предотвратить ее возникновение, необходимо взять специальные стаканы из пластика. Вязку лучше не сваривать, а делать самому. Следует четко понимать, что каркас должен не только обеспечивать прочность основания, но обеспечивать удобство работы с раствором. При работе над фундаментом необходимо брать лишь металлическую арматуру.

Любые другие варианты типа композитного прутка хоть и дешевле, но не подходят для усиления ленты.

Последним этапом будет заливка бетона, которая производится максимально равномерно по размеру всей опалубки. После того, как весь бетон будет залит, его надо уплотнить специальным вибратором, что позволит быть уверенным, что его плотность будет максимальной. Теперь остается дать время бетону на то, чтобы он застыл, а также максимально просох. Как правило, застывает бетон около 10 дней, а просыхание будет зависеть от погодных условий.

• Лучше всего работу спланировать таким образом, чтобы она была закончена за день.
• Еще один совет – использовать в качестве наполнителя для смеси бетона мелкофракционный щебень. Дело в том, что раствор после того, как была проведена заливка, будет нуждаться в утрамбовывании для выдавливания из него воды и воздуха. Большими параметрами лента под гараж похвастать не может, а сделать уплотнение самостоятельно бетона вручную и действительно качественной, который наполнен крупным наполнителем, очень и очень непросто.
• Не менее важный совет – если гараж возводится в холодное время года, то лучше специально не осушать ленту. Пусть лучше раствор крепнет самостоятельно без лишнего вмешательства. Лишь в этом случае фундамент сможет оказаться действительно качественным и прочным, как и было задумано при планировании.
• Если вы хотите в будущем установить подъемник для машины, то следует просчитать это заранее. Если просто начать пользоваться подъемником без предварительной подготовки и строительства, то через какое-то время любой пол начнет портиться.

Если потребовалось построить недорогой, но прочный и удобный гараж, присмотритесь к каркасным постройкам. Масса автомобиля гораздо больше, чем у любой мебели, поэтому потребуется надёжный фундамент, который можно возвести своими руками.

Столбчатый фундамент просто в изготовлении, но для каркасных гаражей подходит не лучшим образом

Столбчатый фундамент. Этот вид фундамента использовать проще всего. Его можно изготовить, не обращаясь за помощью профессиональных строителей. Столбчатый фундамент часто выбирают, если планируют делать в гараже дощатый пол. Его устраивают разными способами, а при постройке используют всевозможные материалы – бетонные блоки, ЖБ изделия, кирпич или же вовсе комбинируют разные материалы. Но это не самое лучшее решение для каркасного гаража. При выборе столбчатого фундамента вам придётся делать мощный настил из бруса и толстых досок, который будет способен выдержать приличную массу автомобиля. Кроме того, потребуется решить вопрос устройства удобного заезда – специальной въездной аппарели. Правда, для лёгкой конструкции, особенно если стоит проблема минимального времени постройки, это допустимый вариант.

Ленточный фундамент является оптимальным вариантом для каркасных гаражей

Ленточный фундамент. Прекрасно выдерживает вес каркасной конструкции. Сделать его сложнее, так как придётся не только изготавливать опалубку, но и произвести армирование конструкции с выполнением всех требований технологии. На постройку уйдёт больше времени, поскольку потребуется ждать, пока схватится и созреет залитый бетон.

Но у ленточного фундамента есть возможности строительства оборудованной по правилам и удобной смотровой ямы. Можно изготовить как деревянный, так и бетонный пол. Если вы решили делать деревянный настил, то придётся предусмотреть дополнительные опоры для укладки лаг, их удобно изготовить в виде столбиков из бетона или кирпича. Или же можно просто вкопать в необходимых точках деревянные столбики, обработанные мастикой.

Если планируете каркасный гараж, то с плитным фундаментом хлопот не оберётесь

Плитный фундамент. Ошибочно считается наиболее сложным основанием для каркасного гаража, так как до заливки бетона необходимо уложить несколько слоёв гравия, песка, щебня и хорошо утрамбовывать их. Такой фундамент стоит намного дороже, чем другие основания для гаража, да и сил приложить потребуется больше. Но так вы сделаете очень надёжный пол, который прослужит длительный срок. Даже если вы через какое-то время решите возвести капитальные стены вместо каркасной конструкции, то фундамент у вас уже будет готов.

По конструкции это монолитная, плоская ЖБ опора. Постройки на плитных фундаментах стоят устойчиво, даже если почва слаба или подвижна. Его ещё называют плавающим фундаментом, из-за того, что как бы не перемещался грунт, перекоса стен не будет.

Существуют 2 разновидности плитных фундаментов – гладкая и со специальными рёбрами жёсткости. Они придают дополнительную устойчивость, повышают прочность фундамента, противостоят деформациям, удерживают основание и постройку в горизонтальном положении. Верх такой плиты исполняет роль пола – по этой причине её делают гладкой. Такой фундамент под каркасный гараж построить сложно, и денег на него потребуется намного больше.

Свайный фундамент хорош при слабом грунте, но не потянет тяжёлую конструкцию

Свайный фундамент. Если у вас слабый грунт (к примеру, с большим уклоном или сплошной песок), то присмотритесь к фундаменту на сваях (лучше – на винтовых). Такой фундамент представляет собой металлическую трубу с винтовыми лопастями. Подобная конструкция повышает сцепление с грунтом.

Средняя несущая способность свайного фундамента – 4-5 тонн, что вполне достаточно для каркасного гаража. Но если потребуется возвести более тяжёлое строение, такой вид фундамента вам уже не подойдёт. Обязательно покройте весь металл антикоррозийными составами, это заметно увеличит срок службы всего фундамента.

Кирпичный фундамент — уходящая натура

Кирпичный фундамент. Наиболее устаревшая и экономически невыгодная конструкция. Часто говорят, что фундамент для каркасного гаража, сложенный из кирпича, очень надёжен, но это просто слухи. Если есть в наличии лишний кирпич, то практичнее и экономичнее будет сложить из него столбчатый фундамент. Но в этом случае потребуется много цемента высокой марки для необходимой прочности столбиков – в противном случае кирпич долго не прослужит. В настоящее время застройщики почти не используют кирпичную основу, считая этот вариант фундамента экономически нецелесообразны.

Блочный фундамент выдержит любой вес, но для его возведения нужна целая строительная команда

Блочный фундамент. Если вам необходим тяжёлый гараж большой площади, то лучше всего использовать блочный фундамент. Его устройство стоит дорого и требует привлечения тяжёлой техники. Но он выделяется среди других вариантов высокой надёжностью, длительным сроком службы и поистине необыкновенной несущей способностью. В качестве недостатков следует упомянуть высокую стоимость материала и работ, сложность монтажа конструкции (самостоятельно его сложить невозможно) и необходимость подготовки участка (выравнивание площади, создание котлована и т.д.).

Какой вариант лучше выбрать

В большинстве случаев для каркасного гаража используют ленточный фундамент . Он прост в изготовлении, экономичен, достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку от каркасных стен и автомобиля. Кроме того, его можно применять на многих видах почв.

Глубина ленточного фундамента для лёгкого здания не будет превышать 0.5 метра. Перед заливкой бетона монтируют арматурный каркас.

Интересно! На надёжных грунтах на ленточных фундаментах возводят двухэтажные, а иногда и трёхэтажные здания.

Основные преимущества ленточного фундамента:

1. Можно построить самостоятельно.
2. Минимальная усадка, нет деформации стен.
3. При качественной заливке может выдержать большую массу.
4. Повышенная прочность.

Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

1. Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
2. Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
3. Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
4. Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
5. Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.

Расчёт конструкции фундамента

Расчёт фундамента можно произвести без помощи специалистов

Постройка основания для возведения каркасного гаража должна начинаться с подготовки строительной площадки . Она состоит из проектирования постройки, очистки территории и разметки габаритов фундамента.

Проектирование гаража можно выполнить, не привлекая специалистов. Прикиньте необходимые габариты гаража и что в него должно поместиться.

Желательно предусмотреть небольшой запас свободной площади, так как вам необходимо будет где-то хранить запчасти, инструменты, и остальные вещи.

От места стоянки автомобиля до стены необходимо отступить минимум 1,5 метра.

Ленточный фундамент рассчитывают двумя способами: с учётом несущей способности почвы и по деформации грунта. Первый гораздо проще.

Фундамент рассчитывается в последнюю очередь. Он служит, чтобы передать нагрузку от массы гаража на грунт. А масса будет известна, после того как вы решите, из каких именно материалов построите гараж. Поэтому до планирования конструкции фундамента потребуется:

• Создать общий план постройки;
• Решить, будет ли смотровая яма и какого размера;
• Определить материал для кладки цоколя и его высоту;
• Решить, какое утепление будет использовано, а также способы наружной и внутренней отделки.

По всем материалам необходимо определить их удельную массу. Для этого лучше подготовить таблицу, после чего начинают расчеты.

Условно расчёт подразделяют на несколько стадий:

• Расчет будущей нагрузки на фундамент;
• Определение характеристик ленты;
• Необходимая корректировка.

Влияние веса здания на фундамент

К моменту расчёта влияния веса здания на фундамент общий план уже должен быть готов

Суммируется вес всех материалов, которые будут использованы:

• Стен (используется общая площадь);
• Пола и использованных для его устройства материалов;
• Перекрытий и потолка;
• Кровельных материалов;
• Фундамента (пока приблизительно);
• Крепёжных элементов.

К этому времени уже должен быть подготовлен общий план с размерами постройки. Расчёт нагрузки от используемых материалов сделать просто – нужно определить площадь, где они будут находиться, и умножить на удельную массу .

Рассчитываем ширину подошвы

Переходим к расчёту ширины

• Глубина расположения фундамента + размер цоколя = общая высота;
• Ширина ленты.

Длина фундамента уже известна – это общая длина стен, которые будут стоять на фундаменте. Глубина расположения подошвы определяется по виду почвы на участке. Для этой цели существуют специальные таблицы. После этого необходимо подсчитать ширину фундамента – на данный показатель влияет вес материалов и промежуток между стенами.

Воздействие на фундамент

Далее необходимо подсчитать, как гараж будет влиять своей массой на фундамент. Общий вес постройки делим на его площадь. Определить площадь фундамента несложно – умножаем его ширину на длину. После этого общий вес гаража нужно разделить на площадь основания в см 2 . Находим удельную нагрузку на 1 см 2 ленточного фундамента.

Если у почвы на участке несущая способность выше, чем масса гаража, площадь подошвы подсчитана верно. Если нет, то потребуется делать корректировку.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить фундамент, необходимы такие материалы и инструменты:

• Рулетка длиной 10 метров;
• Уровень;
• Леска, капроновая нить или шнур;
• Лопата;
• Несколько рулонов рубероида (зависит от длины фундамента);
• Арматура, и проволока для вязки;
• Щебень, цемент, крупный песок;
• Жидкая гидроизоляция;
• Небольшая бетономешалка.

Подготовительные работы

Участок, где вы будете возводить гараж, необходим ровный, без мусора . Желательно убрать плодородный слой почвы. После подготовки участка начинают разметку. Сверяясь с планом, по шнуру отбивают края фундамента. Когда будут забиты колья, и по ним протянется верёвка, проверяют геометрию будущего фундамента (замеряют диагонали – они должны быть одинаковыми). Проверьте углы – у всех них должно быть точно 90 градусов, с неправильными углами у вас получатся неровные стены гаража.

• Если в зимний период почва на участке промерзает не глубоко, то можно закладывать фундамент на глубину 40 см и столько же приготовить для песчаной подушки;
• Для суглинистых почв и глины нужно заглублять фундамент на 1,5 м, чтобы он не разрушился по вине динамичных качеств такого грунта;
• На песках траншею роют на глубину 80 см – на таком грунте пучинистых процессов не бывает.

Инструкция по устройству фундамента

Работа бурлит

Траншея для фундамента засыпается мелким гравием или крупнозернистым песком, чтобы снизить процессы пучения и исключить скапливание воды под подошвой.

После этого буром подготавливают углубления для установки свай. Их нужно обязательно расположить по углам и по периметру всех стен с промежутками 2 метра.

Важно! Необходимо устанавливать скважины на глубину, превышающую на 0.5 метра уровень промерзания грунта.

Диаметр отверстий должен свободно пропускать устанавливаемые сваи.

В отверстия засыпают крупнозернистый песок слоем 18-20 см – он послужит в качестве подушки. Его необходимо хорошо пролить водой и утрамбовать. После этого опускают металлические или асбестоцементные трубы, заливают в них на 30 см бетонный раствор. Потом трубу немного приподнимают, чтобы бетон вытек – создавая своеобразную подошву, она обеспечит надёжное сцепление свай и плотной почвы.

Пока не застыл бетон, необходимо с помощью уровня выровнять сваи по вертикали. Когда бетон схватится, в трубы опускают прутья арматуры, связанные вместе в виде решётки. Арматурный каркас должен выступать из трубы и доставать до верхней части фундамента.

После этого на уровне почвы создают деревянную опалубку из досок. Её собирают при помощи гвоздей и саморезов, по углам усиливают брусками. Все выступающие части опалубки должны находиться снаружи конструкции. Стенки необходимо укрепить, установив подкосы и закрепив стяжки. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас. Прутки толщиной 8-16 мм (с учётом нагрузки) соединяют в виде сетки в точках пересечения, арматуру связывают проволокой. Необходимо соединить арматуру свай и арматурный каркас фундамента.

Подготовленный фундамент и сваи заливают бетонным раствором. Во время заливки, необходимо протыкать раствор прутком арматуры, чтобы помочь выйти воздуху. После этого заглаживают верхнюю часть фундамента и защищают от осадков, укрыв полиэтиленовой плёнкой.

Пока фундамент сохнет, нужно контролировать его влажность. Допускать пересыхания нельзя. В жару набирающий прочность фундамент нужно периодически поливать водой.

Когда полностью схватится бетон, можно начинать гидроизоляцию фундамента. Для этого используют битумные и полимерные рулонные материалы – к примеру, рубероид или самоклеющуюся пленку. Перед работой покройте поверхность бетона антисептиком и грунтовкой. Когда поверхность полностью высохнет, выполняют её гидроизоляцию.

После этого необходимо утеплить фундамент, чаще всего для этой цели используют полистирол. Плиты крепят к поверхности с помощью специального клея. Когда он схватится, плиты дополнительно крепят дюбелями.

Важные рабочие моменты

Если не учесть ряд нюансов, срок службы фундаменты может существенно снизиться

Создавая фундамент, необходимо учесть несколько тонкостей процесса, которые помогут предотвратить множество проблем:

• Допустимо делать подушку не из песка, а из гравия мелкой фракции;
• Наружную часть опалубки необходимо покрыть битумом, и на нём приклеить рубероид;
• Лента фундамента должна быть 30-40 см в ширину и не более 70 см в высоту – в зависимости от планируемой нагрузки на фундамент;
• Прутья арматурного каркаса желательно соединять не с помощью сварки, а крепить вместе, используя вязальную проволоку;
• Если в отдельных местах у вас опалубка приподнялась от земли, то необходимо подсыпать туда песок, который можно будет убрать через 10 суток после заливки фундамента.

Неправильно выполненная работа существенно снизит срок службы фундамента и даже может привести к появлению трещин на стенах.

Не важно, каркасный гараж какого размера вы будете строить. Возможно, это небольшое помещение, а может – добротная постройка на 2-3 машины. Но основание для него должно иметь необходимый запас прочности. Это прямо влияет не только на продолжительность службы всего строения, но и на вашу безопасность.

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения - задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

• Высокая скорость возведения постройки;
• Экономия строительных материалов и трудозатрат;
• Крепость и долговечность конструкции;
• Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

• Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
• Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

• Монолитные железобетонные опоры . Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
• Блочные опоры . Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
• Кирпичные опоры . В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
• Деревянные опоры . Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

• В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
• Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
• Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
• Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
• На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
• Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
• После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

• В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
• Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
• Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

• На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
• Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
• На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
• Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
• Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
• Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
• Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

• Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
• Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

• Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
• После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
• На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
• Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
• Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
• Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
• Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Каркасная конструкция зданий различного назначения, является легким сооружением, которое не требует строительства сложных и материалоемких фундаментов. К таким сооружениям относятся и гаражи каркасной конструкции, вне зависимости из какого материала выполнен каркас (профильная труба, пиломатериал, ЛТСК конструкции).

Фундамент под каркасный гараж

Фундамент под каркасный гараж может иметь следующую конструкцию:

• Ленточный. Обычно используется при строительстве капитальных строений с глубиной заложения ниже уровня промерзания в регионе строительства. Для легких конструкций – применяют ленточный, мелко заглубленный фундамент.
• Столбчатый. В своей основе предполагает устройство железобетонных или кирпичных столбов. Столбы располагаются по углам строения, в местах прохождения стен и иных конструкций, а также в иных местах, в зависимости от геометрических размеров строения.
• Свайный. В зависимости от типа свай (железобетонные или винтовые), применяются различные технологии по монтажу последних. Это забивка – для ж/б конструкций и завинчивание – для металлических винтовых свай.

Как уже писалось выше – каркасная конструкция, это легкая конструкция, поэтому вполне допустим вариант строительства каркасного гаража без фундамента. Это, правда, сопряжено с определенными рисками (сезонная деформация конструкции, воздействие ветровых и снеговых нагрузок и т.д.), но, тем не менее, такой вариант строительства каркасного гаража своими руками вполне возможен.

Тип фундамента определяется на стадии проектирования гаража, составления плана и выполнения предварительного подсчета потребности материалов и их стоимости. Для того чтобы правильно сделать выбор, необходимо изучить достоинства и недостатки каждой конструкции, потребность в материалах и механизмах, а также подсчитать необходимые трудозатраты.

Какой тип выбрать?

У каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы, поэтому каждый застройщик выбирает для себя индивидуально, в зависимости от технических и материальных возможностей, какой фундамент построить.

Ленточный, мелко заглубленный фундамент

Конструкция ленточного, мелко заглубленного фундамента, выглядит следующим образом:

Достоинства конструкции:

• Низкая, по отношению к нормально заглубленному типу, стоимость материалов и работ;
• Не продолжительные сроки выполнения работ;
• Простота выполнения монтажных работ;
• Отсутствует потребность в использовании специальной техники;
• Обладает запасом несущей способности, при дальнейшем строительстве легких конструкций;

Недостатками являются:

• Не возможность устройства на пучинистых грунтах;
• Подверженность негативному воздействию близко залегающих грунтовых вод.

1. Определяется ширина ленты фундамента. Данная величина выбирается застройщиком индивидуально, в зависимости от размеров гаража и финансовых возможностей.
2. По периметру гаража роется траншея. Ширина траншеи больше ширины ленты фундамента на 200 мм, глубина траншеи – 500 мм от поверхности земли.
3. Из пиломатериалов изготавливается опалубка сооружаемого фундамента. Нижний край опалубки должен быть ниже поверхности земли не менее чем на 100 мм. Верхний край – определяет размер ленты фундамента и находится над поверхностью земли на высоте не более 700 мм. Верхний край опалубки монтируется в горизонтальной плоскости, для этого используется строительный уровень, нивелир или теодолит.
4. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь либо песок, крупной или средней фракции. При его укладке выполняется послойная трамбовка. Толщина слоя трамбования – 200 мм. Во внутренне пространство опалубки ПГС не засыпается.
5. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Соединение арматуры выполняется с использованием вязочной проволоки, пластмассовых фиксаторов или кирпича, используемых для подкладки под нижние прутки арматуры.
6. В подготовленную опалубку заливается бетон марки М250 или М300.
7. По верхнему слою бетона, после его затвердевания, укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки и засыпка траншеи ПГС могут выполняться в обратной последовательности. Это зависит от желания застройщика.

Столбчатый фундамент

Конструкция столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

На данной схеме:

1. Обсадная труба.
2. Бетон.
3. Бетонная опора.

Достоинствами данной конструкции фундамента являются:

• Низкая стоимость, по сравнению с иными, более сложными конструкциями;
• Не подвержен воздействию пучинистых грунтов и грунтовых вод.

Недостатки:

• Нельзя использовать при строительстве тяжелых сооружений;
• Не обладает достаточной прочностью к перемещению в горизонтальной плоскости.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

• Осуществляется планировка участка строительства, снимается плодородный слой почвы;
• Выполняется разметка участка. Отмечаются углы строящегося гаража, места установки ворот и промежуточных столбов. Промежуточные столбы устанавливаются через 2,5 – 3,0 метра между угловыми столбами, на прямых участках периметра сооружения. Выбирается вариант и способ устройства столба. Это может быть:

1. Обсадная труба – используются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 250 – 400 мм и толщиной стенки не менее 25 мм;
2. Использование деревянной опалубки;
3. Использование пеноблоков или кирпича.

В зависимости от выбранного варианта устройства столба, выполняются работы по его устройству.

При использовании обсадной трубы:

• Подготовленные трубы нарезаются. Их длина должна быть не менее 1,5 метров.
• Изготавливается арматурный каркас. Размеры каркаса определяются исходя из размеров обсадной трубы.
• При помощи бурильно-крановой машины (БКМ) выполняется высверливание котлованов под столбы, требуемого диаметра.
• В изготовленные котлованы устанавливаются обсадные трубы, в которые помещается арматурный каркас.
• В обсадную трубу заливается бетон, при этом используется глубинный вибратор.

При использовании деревянной опалубки:

• Копается котлован. Работа может выполняться экскаватором или вручную.
• На дне котлована монтируется опалубка для устройства бетонной опоры. Опора шире столба.
• В опалубке опоры монтируется арматурный каркас, с таким расчетом, чтобы были предусмотрены выпуски, для крепления к нему каркаса столбов.
• Опоры заливаются бетоном.
• Изготавливаются каркасы столбов, после чего они крепятся к выпускам каркаса бетонных полушек.
• Вокруг смонтированных каркасов столбов монтируется опалубка столбов.
• В подготовленную опалубку заливается бетон.

При использовании кирпича или пеноблоков:

• Работы выполняются, как и при использовании деревянной опалубки, до момента заливки бетоном подушек.
• На верхнюю поверхность подушек укладывается 2 слоя гидроизоляции;
• Выполняется кирпичная кладка, от бетонных полушек, до отметки высоты фундамента над поверхностью земли. Кладка столбов выполняется не менее, чем в 1,5 кирпича.
• Выполняется гидроизоляция кладки специальными мастиками или составами.
• Для создания устойчивости фундамента в горизонтальной плоскости, осуществляется монтаж ростверка. Ростверк может выполняться из металла, дерева или железобетона. Материал выбирает застройщик, в зависимости от материала каркаса сооружаемого объекта.

Свайный фундамент

В конструкции свайного фундамента могут быть использованы:

• Винтовые сваи:
• Железобетонные сваи:

Данные типы свай различаются по конструкции, геометрическим размерам, способам монтажа и условиям применения.

Достоинства использования свайных фундаментов:

1. Возможность использования на подвижных грунтах;
2. Все сезонность выполнения работ;
3. Возможность устройства фундамента на склоне;
4. Минимальные подвижки при усадке строения;
5. Надежность конструкции.

Недостатками являются:

• Монтаж производится с помощью специальной техники (ж/б сваи) или приспособлений (винтовые сваи);
• Не рекомендуется при возможных подвижках грунта в горизонтальной плоскости;
• При повреждении сваи невозможно вычислить ее повреждение;
• Для ж/б свай, обладающих значительным весом – тяжелый, в физическом отношении, монтаж конструкций.

Как уже было написано выше, каркасный гараж, это легкая конструкция, поэтому вариант устройства свайного фундамента с использованием железобетонных свай – не соответствует типу и характеру постройки, поэтому не будет рассматриваться.

Строительство фундамента, с использованием винтовых свай, выполняется в следующей последовательности:

1. Осуществляется планировка и разметка участка, как в случае устройства столбчатого фундамента;
2. В размеченных местах производится ввинчивание свай в слой грунта;
3. После завинчивания всех свай, с помощью нивелира или теодолита, отмечаются высотные отметки, с таким расчетом, чтобы все головные части свай были в одной плоскости;
4. По сделанным отметкам выполняется обрезка свай;
5. Во внутреннее пространство заливается бетон;
6. На головные части сваи привариваются оголовники;
7. По оголовникам осуществляется монтаж ростверка. Ростверк, как ив варианте столбчатого фундамента, выполняется из материалов выбранных застройщиком.

Из рассмотренных вариантов устройства фундамента и технологий его монтажа видно, что для того, чтобы сделать правильный выбор – нужно тщательно все изучить и рассчитать, после чего остановиться на той, или иной конструкции.

К атегория: Строительство гаража

Столбчатый фундамент гаража

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можн& глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5-2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные - на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной - 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20-30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи - битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6-0,12 см, а также металлолом - старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Ветон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала наплощадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8-10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного-бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10~15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать рандбалки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2-2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2-3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5-7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15-20 см.