Как выполнить кладку кирпичных стен. Как правильно делать кирпичную кладку: рассмотрим варианты

Время чтения ≈ 4 минут

Сегодня слово «строитель» имеет много значений и включает в себе много различных специальностей. Раньше же такое слово, как «каменщик» было равнозначно строителю, так как, если человек не мог строить дом из камня (кирпича), то он не мог называться строителем.

Основной вид кирпичной кладки

Для человека, решившего построить кирпичный дом, необходимо знать, как класть кирпич своими руками. Это очень важно, так как при несоблюдении всех правил о надежности всей конструкции нельзя и говорить. Любая кладка кирпича возможна только тогда, когда фундамент будет крепким и застывшим. Перед тем, как приступать к возведению стены, необходимо на фундамент положить рубероид в два слоя.

Чтобы кирпичная кладка своими руками выглядела красиво, необходимо выбрать ее вид. Здесь необходимо учитывать, что стена должна быть не только крепкой, но иметь и эстетичный вид, иметь свой рисунок. Самый простой способ, которым пользуются многие строители — это цепная кладка, когда каждый ряд чередуется, и существует на полкирпича разницы.

Процесс кладки кирпича

Чтобы знать, как правильно класть кирпич, следует немного ознакомиться с информацией. Вначале следует определиться, стена будет возводиться в один кирпич, в полтора или два кирпича. Здесь большую роль будет играть связка между рядами. Если посмотреть имеющееся в статье видео, как класть кирпич, то будет намного проще знать, с чего начинать и как связывать между собой ряды.

Для этого понадобятся и специальные инструменты: мастерок, строительный молоток, угольник, уровень вертикальный и горизонтальный. А также инструменты для замешивания раствора. Раствора необходимо размешать столько, чтобы хватило на несколько часов работы. Перед тем, как научиться класть кирпич, необходимо научиться замешивать раствор, так как от качества раствора будет зависеть, насколько крепко будет держаться стена.

Перед кладкой стены из кирпича, следует выложить углы. Это необходимо сделать при помощи вертикального и горизонтального уровня. Если не получится выложить углы по уровню, то и стена будет кривая. Но углы следует выкладывать в несколько рядов. Когда стена будет подниматься, то и углы следует поднимать повыше.

Когда углы будут выложены в несколько рядов, то от одного угла до другого натягивается шнур (леска), и кладется раствор на фундамент. И уже после этого по шнуру кладется кирпич.

Если шнур не будет хорошо натянут, то как класть ровно кирпич — это уже вопрос. Перед тем, как каждый кирпич класть на стену, на его торец мастерком наносится раствор, и только после этого он кладется впритык к другому кирпичу на стене.

Шнур должен быть натянут по верхнему уровню кирпича. Чтобы он прилегал плотно друг ко другу, следует класть чуть больше раствора на стену, и постукивать по кирпичу торцом мастерка, выравнивая его под уровень шнура. Выступающий раствор подбирается мастерком.

Если немного попрактиковаться, то можно быстро понять, как класть кладку из кирпича, чтобы она была ровной. Конечно, не все будет сразу получаться, и 1-2 ряда придется заново укладывать, но через 1-2 дня можно уже будет быстрее все делать.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Кирпич долгое время является одним из наиболее популярных искусственных строительных материалов в нашей стране. Множество зданий и сооружений изготовлено с его помощью, поэтому практически каждый уважающий себя строитель обязан знать, как класть кирпич. Данный материал востребован не только в качестве основного, но и применяется для декора определенных элементов.

Инструменты для кладки кирпича

На стройке кладут кирпич в спецодежде и с использованием строительных инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежду с длинным рукавом, чтобы на тело не попадали частицы раствора. Они могут оказывать негативное влияние на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки легко с помощью плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной основе.

Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки или лесов не получится, поэтому об их сооружении необходимо позаботиться заранее. Изготавливаются они из деревянных балок и досок.

Сооружать кирпичную кладку при помощи приставной лестницы или стремянки категорически запрещается!

Обязательным окажется минимальный набор приспособлений и инструментов:

• кельма/мастерок треугольный или четырехугольный;
• уровень, желательно иметь в наличии один короткий до полуметра и один длинный не менее метра;
• шнур длиной не менее длины стены;
• приспособление для расшивки шва;
• кирка для обтеса кирпича;
• отвес;
• рулетка;
• угольник.

Во многих операциях задействуется кельма. Она удобна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на влажном растворе.

Подготовка цементного раствора

Правильная кладка кирпича не возможна без приготовления качественного водного раствора песка и цемента. Принято брать соотношение сыпучих веществ от 1:4 до 1:6. Если на упаковке цемента имеется надпись 400, то на одну порцию добавляют не более 4 порций песка. В «пятисотую» марку принято домешивать 5 порций.

При ручном перемешивании удобнее будет смешать их в сухом виде, а затем, подливая по несколько литров воды, образовывать кашицу из всей массы. В итоге получается смесь, способная удерживаться в виде лепешка на мастерке, то относительно легко подвергающаяся пластичной деформации при нажатии.

При работе с пустотелым материалом не допускается проникновение раствора в полости кирпича. Это способно снизить теплоизоляционные свойства постройки. Одному специалисту не стоит замешивать более 40-50 л раствора единоразово, так как при среднем расходе большая масса может быстро обезвоживаться и застывать в подготовленной емкости.

Если класть кирпичную стену будет несколько человек, то ускориться им поможет бетономешалка. Ее объем подбирается в соответствии с профессиональными возможностями привлеченных специалистов.

Разнообразие приспособлений для кладки кирпича

Чаще всего из кирпича своими руками кладут ровные стены, реже его используют для формирования фигурных конструкций. Поэтому наиболее востребованной его формой является брус стандартных размеров с ровными краями и прямыми углами. Производители предлагают две крупных группы продукции, отличающиеся по составу:

• силикатная группа кирпича (в основе известь с песком);
• керамическая группа (в них применяется обожженная глина).

Материал на глиняной основе делится на такие типы:

• облицовочный (лицевой) кирпич;
• рядовой (строительный) материал;
• специальный (термостойкий).

Рядовыми блоками принято выводить стены, на которые впоследствии предполагается наносить отделочный материал, например, слой штукатурки или декоративную обшивку. Облицовочный тип заранее изготавливается однородного цвета с высококачественной поверхностью. Материал имеет более высокую стоимость и не предполагает наличие дополнительной наружной обшивки.

Для облицовочных кирпичей готовят раствор с добавлением колера, чтобы стена выглядела однородной

Специальными блоками принято укладывать дымоходы, печи или камины. Огнеупорные свойства позволяют сформировать топку в один кирпич, изолируя ее от наружных поверхностей.

Применяется несколько типов габаритов. Наиболее популярными являются одинарный формат (250х120х65 мм) и полуторные габариты (250х120х88 мм). В строительстве используют как полнотелые, так и пустотелые блоки. Второй тип качественней работает для теплоизоляции.

Для справки! Чем изолировать кирпичный дымоход? Для нежилых строений применяют асбестоцементные листы. По сравнению с обычной штукатуркой, у этого материала теплоизоляционные свойства выше в 2,5 раза, на них не собирается конденсат и листы не горят. Минусом такого способа является выделение канцерогенов при нагревании. Для жилых строений рекомендуется использовать металлические листы, которые также препятствуют возгорания. Для увеличения теплоизоляции понадобится негорючий утеплитель.

ВИДЕО: Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Разновидности кладок

Положить кирпич можно несколькими способами. От этого будет зависеть толщина стены либо комнатной перегородки.

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой раствором

Традиционно используют несколько техник:

• четверть кирпича - брус устанавливается горизонтально осью вдоль стены, опираясь на меньшую по площади сторону, при этом ширина стены или перегородки окажется минимальной 65 или 88 мм, в зависимости от типа материала;
• полкирпича обеспечат стене ширину 120 мм, какой хватит для летних построек или в качестве декора к стене из шлакоблока;
• кладку в один кирпич используют для наружных стен, она составит 250 мм;
• ширина стены в полтора кирпича обеспечит более качественную теплоизоляцию, так как имеет 340 мм;
• для двухэтажного строения кладем стену шириной не менее 510 мм в два кирпича.

Класть кладку из кирпича необходимо при температуре выше 5ºС, так как при более низком значении раствор может не обеспечить качественную сцепку.

Непосредственная процедура кладки

Перед тем, как правильно класть кирпич, необходимо дождаться полного застывания фундамента. Это позволит не проседать стенам на отдельных участках, что может привести к разрушению конструкции. Под первый слой раскладывается гидроизоляция в виде двойной лены из рубероида. Она создаст барьер для влаги и не позволит промокать стенам, впитывая воду из грунта.

В процессе возведения постройки самому необходимо контролировать горизонтальную линию для укладки и вертикальность углов. В первом случае помогает натянутый шнурок вдоль всей стены и уровень, а во втором - используют отвес.

Первоначальный ряд, укладываемый на фундамент, задает тон всей стене, поэтому к его укладке важно подойти ответственно, не допуская перекосов. Между кирпичами кладется раствор, который должен обеспечивать зазор в 5-6 мм. Ряды имеют одинаковый шов в 7-8 мм. Первые ряды желательно после каждого блока контролировать с помощью уровня. Необходимо небольшое количество раствора наносить на боковые стороны укладываемых брусков.

Перед тем как делать стену, необходимо обозначить углы, выведя их на высоту трех-четырех уровней. Вертикальные швы не должны быть сквозными, для этого проводится смещение каждого бруска вдоль оси относительно предыдущего ряда. Устранить выпуклость (выступание участка кладки относительно всей стены) или впадину можно заранее, прикладывая уровень вертикально к лицевой стороне стены.

На место под укладку мастерком или кельмой кладем раствор. Он образует «постель», а при укладке на нее кирпича своими руками останется зазор в несколько миллиметров. Пристукиваем ручкой мастерка по верхней поверхности до тех пор, пока блок не сядет на уровень, отмеренный высотой натянутого шнурка. Выступающий раствор собираем мастерком со всех сторон.

Удобней набирать массу из ведра, а рядом иметь кирпичный запас. Это экономит время и силы. Через каждые 4-5 рядов рекомендуем класть металлическую сетку для армирования слоя. Такой подход минимизирует возможность появления усадочных трещин.

Чтобы класть углы из кирпича после пятого ряда используют металлический уголок. Его фиксируют у наружной стороны, а затем подводят изнутри угол кирпича до касания. Таким образом обеспечивается вертикальность.

Перед работой в сухую погоду кирпичи нередко замачивают в воде, чтобы они пропитались влагой.

Процесс замачивания занимает около часа и позволяет не вытягивать быстро влагу из раствора. Застывание шва будет проходить в нормальных условиях. Если нет времени для ожидания, то достаточно полить материал водой из лейки.

ВИДЕО: Как выводить угол из кирпича

Выбор шва

Существует несколько типов швов, которые выбираются исходя из проведения возможных дальнейших работ со стенкой.

• Подрез

Масса раствора распределяется равномерно, занимая все пространство между соседними уровнями. Обеспечивается гладкая и ровная поверхность по всей площади. Методика востребована при возведении внутренней поверхности печей и каминов. Отсутствие рельефности на внутренней поверхности не позволяет в швах скапливаться саже. Дизайнеры достаточно редко применяют этот тип для декорирования.

• Выпуклый/вогнутый

Используется исключительно в декоративных целях. Обеспечить подобный рельеф помогает приспособление, изготовленное с помощью обрезанной вдоль оси короткой трубки диаметром 8-12 мм. В зависимости от того, какой стороной ее использовать, получим U-образный шов.

• Пустошовка

На площадку раствор кладут таким образом, чтобы он не выступал за границы кирпича, обеспечивая технологическую щель небольшой глубины. Подобный рельеф необходим актуальный для поверхностей, оставленных под штукатурку. Зацепившись за фактуру, отделка будет лучше держаться.

Необходимое количество кирпича рассчитывается по таблице. Желательно заготавливать на 10-12% больше на формирование сложных углов и стыков.

Перед тем, как приступить к кладке, нужно выложить первые два ряда без раствора, чтобы определиться с размерами. При строительстве стен не стоит использовать обрезки или остатки для оконных и дверных проемов. И последнее, о чем нужно помнить - перед раствором кирпич должен просохнуть.

ВИДЕО: Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы

И здревле слова «каменщик» и «строитель» были почти равнозначны. Действительно, ведь если Вы знаете, как класть кирпич, то сумеете выполнить или компетентно проконтролировать одну из самых ответственных операций на стройке. Рассмотрим как правильно класть кирпич , узнаем что и зачем происходит в этом процессе и научимся делать кирпичную кладку своими руками.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кирпич и виды его кладки

Кирпич (кладочный камень) представляет собой прямоугольный брус из искусственного каменного материала. Наиболее популярны – обожженная глина (керамический кирпич) и смесь песка с известью (силикатный кирпич).

Типоразмеры кирпичей бывают самыми разными. В отечественном строительстве прижились два основных вида: обычный, 250х120х65 мм, полуторный 250х120х88 мм. От этих размеров отталкиваются стандартные толщины кладки стен (без учета толщины отделки).

1. 88 (или 65) мм, кладка в «четверть кирпича», или «на ложок» (используется исключительно для перегородок, обычно армируется);
2. 120 мм в «пол кирпича»;
3. 250 мм, «кирпич»;
4. 340 мм, «полтора кирпича»;
5. 510 мм, «два кирпича»;

Кладку производят последовательными слоями – рядами. Что бы стена имела по возможности единую структуру, кирпичи не просто кладут один на другой, но скрепляют раствором (обычно, цементным, либо известковым), а каждый ряд сдвигают на некоторое расстояние относительно предыдущего, или меняют вид кладки, образуя так называемую «перевязку». (Смотри рис. 1)

Теперь, зная основные понятия, перейдем непосредственно к описанию того, как класть кирпич.

Инструменты, необходимые для кирпичной кладки

Для работы нам понадобятся следующие инструменты: специальный молоток – «кирочка» (подтеска, колка кирпича), мастерок каменщика – «кельма», лопата для замешивания и/или подачи кладочного раствора, ведро, растворный ящик (желательно со съемной крышкой).

Кроме того, даже опытному каменщику, (а новичку – обязательно!) нужно иметь:

1. отвес;
2. уровень каменщика;
3. угол;
4. «шнурку» — прочную нитку около миллиметра толщиной. В качестве шнурки удобно использовать толстую леску, лучше цветную.

Приготавливаем смесь для кирпичной кладки своими руками

Кладочный раствор приготавливают (замешивают) вручную или с помощью электрических растворо- (бетоно-) мешалок различных видов. Состав раствора может быть самым различным. В самом общем виде это одна часть цемента марки М 400, три части строительного песка, приблизительно 0,8 частей воды. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Для лучшей пластичности, а так же чтобы препятствовать расслоению раствора, в него добавляют гашеную известь (известковое тесто), приблизительно половину от объема цемента. При отсутствии извести, ее можно заменить глиной.

Все компоненты раствора просеиваем, избавляясь от крупных включений.

Разумеется, кладочные смеси имеют разные пропорции, разнящиеся весьма значительно (например, в зависимости от марки цемента, требуемой марки раствора). Но кирпичная кладка своими руками при малоэтажном строительстве вполне может удовлетвориться приведенными выше.

Начало работы по кирпичной кладке

Работы начинаем с установки маячных камней в углах пересечения стен, местах расположения дверных проемов, срединах длинных стен. Между маячными камнями натягиваем шнурку, таким образом, что бы она соответствовала наружному верхнему углу укладываемого ряда.

Пользуясь шнуркой как шаблоном, кладем первый ряд. Если стена толще чем пол кирпича, первый ряд обычно делаем «тычковым» то есть, кирпичи кладем поперек направления будущей стены.

После укладки последнего в ряду кирпича, все повторяется для следующего ряда.

Умелые каменщики, сразу кладут по углам три — четыре ряда кирпичей – «заводят углы». Дальнейшая работа при этом, значительно упрощается, остается класть только ряды, перенося шнурку на уже выставленный уровень.

Вертикальность углов и стен проверяем отвесом, горизонтальность – уровнем. Уровень, особенно у начинающего мастера, постоянно должен находиться под рукой. На первых порах не помешает проверять горизонтальность каждого кирпича.

Для упрощения работы, применяют так же приспособление называемое «порядовка». Она представляет парные рейки, длиной метр – полтора, с пропилами под шнурку. Пропилы сделаны на расстоянии высоты кирпича плюс ширина растворного шва, соответствуя высоте ряда кладки. При установленных порядовках перенос шнурки выполняется гораздо быстрее, а вся работа точнее.

О толщине шва, важном показателе кладки, немного подробнее. Шов выполняется толщиной 6-8 мм. При этом его толщина должна быть постоянной для всей кладки здания.

Размеры шва диктуются не столько эстетикой, сколько качеством работ. Тонкий шов не может устранить неизбежные отклонения размеров кирпича, из него быстрее «высасывается» вода, ослабляя прочность конструкции и т.д. В свою очередь толстые швы «плывут». Раствор приходится делать более сухим («жестким»), что так же приводит к падению качества.

Техника кладки кирпича своими руками

Теперь о самой технике кладки. Раствор накладываем на стену лопатой или кельмой, разравнивая, создаем так называемую «постель». Взяв кирпич, делаем «мазок» раствором на том торце, которым он будет прижиматься к предыдущему кирпичу, укладываем на место, выравниваем, пристукиваем кирочкой или торцом рукояти кельмы.

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная , требующая аккуратности и навыка.

Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич . Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов . Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты :

• кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
• молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
• отвес проверяет вертикальность кладки;
• шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
• порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
• правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
• лопата;
• емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Технология кладки проста:

• выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
• уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
• аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
• собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты :

• лопата;
• строительный отвес;
• рулетка;
• молоток;
• емкость для цементного раствора;
• мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень . Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.