Как столбчатый фундамент дома сделать ленточным. Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент является основой всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для возведения его на пучинистом, болотистом или песочном грунте. Данный вид сооружения подходит для частных домов с деревянными или деревянно-каркасными стенами. Он достаточно прочный и не требует существенных затрат. В данной статье речь пойдет о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специальной техники и без найма высококвалифицированных работников.

Данный вид фундамента состоит из двух основных компонентов – опорных конструкций и ростверк. В качестве опорных конструкций выступают столбы, а в качестве ростверк – система в виде ленты.

Ленточный элемент позволяет закрыть подпол строения надежной конструкцией, позволяющей выдерживать избыточную влажность. Кроме того, лента-ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для закладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпичи.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Плюсом такого вида фундамента является наличие защиты от вибрации. Опора конструкции оснащена боковыми участками, плотно скрепляющимися с ленточным элементом, что создает «виброизолирующую систему». Главное назначение этой системы – снижение воздействий вибрации, создающейся от автомобильных или железных дорог, расположенных рядом со строением.

Основное положительное качество данного вида фундамента заключается в низкой трудоемкости. Манипуляции с подготовкой места для строительства и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому столбчато-ленточный фундамент своими руками сделать довольно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом такой конструкции являются малые потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть строения не будет иметь контакта с промерзшим грунтом, что сократит теплопотерю приблизительно в два раза.

Составляющие столбчато-ленточного фундамента:

1. Опорная конструкция – столбы. Количество столбов зависит от веса строения.
2. Армирующий каркас.
3. Ленточная конструкция.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Набивные столбы производят прямо на стройке и устанавливают в специальные скважины, в которые заливается бетонный раствор. Особой популярностью пользуются буронабивные столбы. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и имеет хорошую несущую способность. Такой вид конструкции можно забетонировать без обсадной трубы.

В некоторых случаях применяют одиночные опорные конструкции. Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции

Занимаясь возведением ленточно-столбчатого фундамента, в первую очередь нужно обратить свое внимание на то, какие материалы будут применены в сооружении опор. Для этой цели можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерево.

Особенности:

1. Опоры из дерева. Данный вид столбов не пользуется особой популярностью из-за того, что дерево является недолговечным материалом. Но все же деревянные опоры применяют для постройки деревянных террас. Столбы для этой цели должны иметь диаметр равный 0,15 -0,2 м. Кроме того, лучше обработать дерево пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб, выполненных из асбестобетона или металла. Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Кирпичные столбы. Опоры из этого материала применяют в случае, если столбчатый фундамент хотят делать незаглубленным. Ширина кирпичных конструкций должна составить полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опоры считают наиболее надежным, поэтому их наиболее часто используют в самостоятельном возведении столбчато-ленточного фундамента. Бывают монолитные бетонные столбы и сделанные из готовых блоков. Ширина данной конструкции не должна быть менее полуметра.

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Данный процесс состоит из двух основных этапов:

• Создание опорной конструкции из столбов.

Первым делом нужно правильно выбрать глубину фундамента. Это нужно делать, беря в расчет структуру грунта, степень промерзания земли и глубину пролегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

Нужно обратить внимание на то, что столбы нужно устанавливать на расстоянии от одного до двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получиться не очень прочной.

Установку опор фундамента нужно начать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке места под строительство. Первым делом удаляем лишний слой почвы, делая участок ровным. Если почва в месте возведения постройки глинистая, то нужно удалить большую ее часть и засыпать участок песком.

Затем выполняем разметку нашего места для строительства. Для этого надо воспользоваться специальной нитью, используемой в строительстве. Натянем ее в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забываем следить за углом пересечения нитей, он должен равняться 90⁰. Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Следующим этапом выкапываем траншеи в местах залегания ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна равняться приблизительно 40 см, а ширину нужно делать таким образом, чтобы осталось еще около 10 см на размещение опалубки.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него с помощью скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем ее скотчем и вставляем данную конструкцию в землю до упора.

Перед тем как сделать столбчато-ленточный фундамент необходимо позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в пробуренное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу приблизительно на 15-20 см.

Далее приступим к заливанию полученной опоры бетоном. Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем свариваем его и присоединяем к арматуре, торчащей из залитых бетоном столбов.

Завершив все выше описываемые этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, которая является частью ленточного фундамента. Для этого возьмем несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и собьем из них опалубку. Потом настелем вовнутрь опалубки гидроизоляцию, которой может служить полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций зальем опалубку бетоном. Можно делать это вручную, а можно воспользоваться специальной машиной-миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

После того как бетон затвердеет, нужно нанести на фундамент обмазочный слой гидроизоляции. Обрабатывать нужно боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно применять разогретый битум. Лучше всего проделать данную процедуру пару раз.

Песок, насыпаемый под ленточный элемент, лучше удалить, так как иначе строение будет стоять на незаглубленной конструкции. В результате этого должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона, смесь, которая попала в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

Столбчато ленточный фундамент относится к числу оснований, пригодных для строительства каркасных домов, панельных, щитовых, срубов. В тех случаях, когда работы по возведению здания ведутся на песчаном грунте, для которого характерен низкий уровень залегания грунтовых вод (более одного метра), возможно сооружение на таком основании построек из кирпича. Возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками позволяет отказаться от найма строительной бригады и аренды тяжелой техники.

Расчет глубины заложения

Начало работ связано с выбором наиболее подходящего для данной местности материала, который будет использован при сооружении опорных столбов, и глубины заложения основания. Для этого проводятся геологические изыскательные работы, в ходе которых устанавливается, какими именно особенностями обладает грунт в данной местности.

После того как будет получено заключение геологов можно приступать к выполнению расчетов и составлению проекта. Это лучше всего доверить опытному проектировщику, даже если все остальные работы будут выполняться своими руками.

Расчет глубины будущего столбчато ленточного фундамента проводят, основываясь на следующих показателях:

• качество грунта;
• глубина его промерзания;
• уровень залегания грунтовых вод.

Если уровень залегания грунтовых вод значительно ниже точки промерзания, то фундаменту не угрожает пучинистость грунта, но для того чтобы избежать разрушения конструкции при близком нахождении воды, опорная конструкция должна быть расположена ниже уровня промерзания.

Расчет проводится в соответствии с существующими строительными нормами. Это значит, что минимальная глубина заложения фундамента составляет 10 сантиметров, а максимальная зависит от названных выше показателей. Что касается расчета предстоящей нагрузки, то внимание уделяется и весу стен, и качеству материалов, используемых для сооружения кровли.

Так, например расчет кровли выполняется с учетом веса:

• пиломатериалов;
• кровельного материала;
• нагрузки, принимаемой на себя кровлей определенного размера;
• общим весом конструкции.

Расчет общего веса будущей коробки постройки включает в себя данные о весе:

• используемого кирпича или блоков, изготовленных из газо- или пенобетона, необходимого для возведения стен;
• материалов, используемых для сооружения перегородок внутри здания;
• плит для перекрытий;
• раствора;
• коммуникационных систем;
• мебельных конструкций.

Расчет общей нагрузки конструкции включает в себя данные о весе самого ленточного основания, оказывающего определенное давление на опорные столбы.

Столбчато-ленточный фундамент создается в зависимости от проведенных изысканий и расчетов как в виде железобетонного сборного ростверкового сооружения, так и в виде монолитной ленты.

Учитывая необходимость наличия цокольного этажа, стоит выполнить расчет его веса и предстоящей нагрузки. Проведя все указанные расчеты можно с уверенностью сказать, какую нагрузку будет оказывать постройка на грунт, и осуществить расчет ширины опорной части ленточного основания.

Подготовка и начало работ

Получив все необходимые данные можно приступать к расчистке территории и подготовке участка под строительство. В выбранном месте с почвы снимают плодородный и глинистый слой земли, заменив при необходимости глину слоем песка. Толщина его не должна быть меньше 20 сантиметров. Для того, чтобы возвести столбчато-ленточный фундамент своими руками, понадобится точно и правильно сделать разметку участка.

Выполняя разметку строго следить за соблюдением прямого угла на пересечении линий будущего основания. Именно в точках пересечения сооружаются и устанавливаются опорные столбы, а несоблюдения угла величиной в 90 0 ведет к перекосу, деформации и разрушению всей конструкции.

Прежде чем приступить к сооружению опор, понадобится определить вид столбчатого основания в зависимости от глубины его заложения. Он может быть:

• заглубленным, то есть расположенным ниже установленной точки промерзания;
• малозаглубленным – установленным на 70 сантиметров ниже уровня почвы;
• незаглубленным. У такой конструкции отсутствует подземная часть.

На высоту опорных столбов влияет технология строительства и то, какая именно конструкция ростверка выбрана для данного сооружения.

Строительство основания из столбов с ростверком своими руками предусматривает использование наиболее доступных материалов. Это значит, что в большинстве случаев строители копают шурфы и заливают в качестве опор железобетонные столбы, выполняя качественное армирование.

Отличительной чертой такого основания является наличие подошвы под каждым столбом. Если размеры самого столба составляют не менее чем 40х40 сантиметров, то для надежной подошвы необходимо подготовить площадку не менее чем 1х1 метр. Такая подошва не требует армирования в отличие от опорных столбов. Копать траншеи придется своими руками, без использования строительной техники, сохранив их ширину соответственно ширине подошвы.

В соответствии с технологией для сооружения столбов используют:

• ЖБ конструкцию, армированную прутами диаметром 12-14 миллиметров;
• асбестовую трубу с внутренним армированием;
• кирпич;
• бетонные блоки.

Деревянные опоры практически не используют. Технология такова, что в процессы создания столбов необходимо выполнить качественное армирование.

Для этой цели перед заливкой бетона в трубах или в шурфах устанавливается армированный каркас, опирающийся на подошву. Скрепляют стержни с помощью вязальной проволоки, избегая применения сварки. Это позволит защитить каркас от коррозии.

Столбы

Столбы – это вертикальные опоры сооружаемого столбчато-ленточного фундамента. Они располагаются в углах постройки, а при необходимости (если площадь дома довольно большая) их количество значительно увеличивается.

Сделать такие опоры своими руками можно, воспользовавшись готовыми трубами, построив их из кирпича или залив подготовленные шурфы с армированным каркасом бетоном. Столбчато-ленточный фундамент относится к основаниям, для усиления которых требуется уширение в нижней части опор.

В тех случаях, когда опорой будет служить готовая труба, нужно пробурить скважину в точке отметки на глубину, указанную в расчетах. Если сооружается мелкозаглубленный столбчатый фундамент, то прежде чем начать бурение скважин потребуется выкопать траншею для ростверка.

Устанавливая трубы, следует с помощью уровня проверять их вертикальность. Не должно быть отклонений, иначе опора не будет надежной.

Технология выполнения работ не требует создания подушки под такой опорой. Во время заливки бетона после первой порции, трубу приподнимают так, чтобы раствор вытекал из нее. Расплывшаяся часть и будет играть роль подушки.

Если решено сделать столбы своими руками, то в первую очередь сооружают именно подушку на дне шурфа. Для такого уширения на дне ямы своими руками сооружают опалубку из четырех скрепленных досок, выкладывают гидроизоляционный материал и заливают бетоном. После застывания смеси устанавливают опалубку непосредственно для столбов. Доски толщиной не менее 4-5 сантиметров устанавливают вертикально, скрепляют и обшивают гидроизоляцией.

На готовую подушку в середину собранной вертикальной опалубки устанавливают армированный каркас, собранный отдельно. Он представляет собой вертикальные пруты, соединенные и укрепленные поперечными перемычками. Нужно позаботиться о наличии распорок, которые помогут удерживать каркас строго вертикально. После чего можно приступать к заливке бетона. В подобные конструкции бетон не заливают, а скорее закладывают. Это значит, что смесь не должна быть жидкой.

По своей консистенции приготовленный своими руками раствор напоминает довольно густую сметану. Заливку проводят постепенно, укладывая слои раствора не больше 20 сантиметров толщиной. Каждый слой трамбуют с помощью виброинструмента или штыкованием, избавляясь от воздуха.

Для повышения прочности конструкции оголовок столба лучше сделать встроенным непосредственно в ростверк. Соответственно высота столба должна быть выше проектного уровня на 10 сантиметров, чтобы опалубка ростверка была сделана в строгом соответствии с проектом.

Опалубка ростверка

Собирая опалубку для ленты ростверка своими руками, необходимо позаботиться о наличии надежных подпирающих элементов и качественном скреплении щитов. Отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции. Для этого используют пропиточные составы, рулонные материалы красу или специальную обмазочную смесь. Самым эффективным признан комбинированный способ.

Внутрь собранной опалубки устанавливается армированный каркас, который с помощью вязальной проволоки крепится в торчащим из поверхности застывшего бетона столбов. Надежное армирование позволяет в несколько раз увеличить пространственную жесткость всего сооружения. После завершения работ приступают к заливке.

Посмотрите видео, как правильно залить основание будущего дома бетонным раствором.

Даже выполняя все работы своими руками, необходимо залить ростверк за один раз. Также своими руками делают бетон, используя щебень фракции 10/20, цемент марки М 500 и песок в соотношении 5:3:1.

Полную прочность бетон набирает спустя 28 дней. На протяжении этого времени за бетоном нужно ухаживать. При влажной погоде поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару – песком или влажными опилками. Опалубку можно снять через две недели после завершения заливки.

Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья. Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.

Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек. Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены - часто это массивная рамная клетка из балок — ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.

Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.

Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций - швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.

Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:

• откапыванием шурфов под столбики в земле;
• использованием ручных и механических буров.

Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

1. Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.
   После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.
2. Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.
   Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.

   Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжений внутренних и наружных стен, вне зависимости от выбранного шага их расположения.

3. Земляные работы по устройству шурфов под столбики или скважин.
   Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрываются шурфы. Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.
4. Изготовление опалубки.
   Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера. Описание изготовления из досок своими руками очень легко находится в любом строительном справочнике.
5. Вязка арматуры.
   Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для столбиков связывается каркас из 4 стержней арматуры с диаметром = 16…18 мм, перевязанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки с диаметром = 6…8 мм и устанавливаемых с шагом 0.4 м. Все стержни и хомуты связываются между собой проволокой для вязки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту столбика для того, чтобы можно было связать между собой арматуру опоры с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже А-3 класса.
   
   
   
6. Кирпичная, каменная кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.
   Если используется кирпич, его нужно через каждые пять рядов армировать сеткой 100 х 100 мм из проволоки. Кладку из бутовых камней можно не армировать. Бетонирование монолитных столбиков выполняется бетоном класса В-25 (М350). Бетон можно использовать как привозной, так и изготовить его своими руками. При работах необходимо обязательное виброуплотнение. Столбики могут быть сечением 0.6 х 0.6 м для наружной стены (при их толщине 0.6 м) и 0.4 х 0.6 м для внутренней (при толщине 0.4 м).
   
   
7. Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.
   Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно это 25…30 см), между столбиками отрываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно сделать как можно более аккуратными, так как в дальнейшем они будут использованы как часть опалуби. Высота балочной конструкции может быть принята 500…600 мми соответствовать толщине стены.
   
   
8. Размер и изготовление стальных каркасов.
   Каркасы состоят из 6 металлических стержней, устанавливаемых вдоль балки - по 3 стержня в верхней и нижней частях. Между собой стержни связываются между собой гнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при вписывании их в поперечный разрез балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм - защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.
9. Изготовление, а также установка опалубки.
   Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной своими руками. Устанавливается опалубка прямо на землю. Если бетонируется заглубленная в грунт горизонтальная монолитная рама — ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама — ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции. После установки и раскрепления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на отметке низа балочной системы (или верха столба).
10. Заливка бетона балок.
    Бетон заливается обычным способом, затем через 5…7 дней опалубка снимается. Для высокорасположенной конструкции удаляется песок, и ростверк оказывается опирающимся на столбики. Изготовление опорной части здания закончено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кирпичной кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ - это ленточный фундамент с столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле на расчетную глубину бурятся скважины, обычно их диаметр равен 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, устанавливаемые на расстоянии 40 см друг от друга. В качестве гидроизоляции а также опалубки для свай используют пластиковые трубы или свернутый в трубу рубероид, опускаемый в скважину, после устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм. Высота свай над землей определяется способом изготовления - будет ли это заглубленная горизонтальная рама — ростверк или приподнятая над поверхностью. Бетонированиесвай осуществляется обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если еще не забетонирована горизонтальная балочная часть. В этом случае шурфы в грунте расширяют до траншей с глубиной отметки заложения и бетонируют. Перед этим в местах, где будут уложены продольная рабочая арматура высверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни и будут установлены. Если же замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняют только в случае очень крайней необходимости, подготовленные специалисты, соблюдающие все правила безопасности.

Обратите внимание! Любые земляные работы рядом с действующим домом на глубине большей.чем половина глубины заложения основания могут привести к аварии, когда дом или какая-то из его частей обрушится.

Пространство между землей, а также перекрытием должно быть открытым, или прикрыто легкими легко разборными панелями. Это надо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и температура снаружи. Иначе в зимнее время из-за морозного пучения грунта, основа может деформироваться, и возникнут трещины в ростверке, а также вограждающих конструкциях. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие, как водопровод и канализация, обычно подводящиеся в дом снизу, должны быть гидроизолированы, так как воздействие протечек на грунт может привести к потере несущей способности грунтового основания. Также необходимо инженерные коммуникации обеспечить защитой от промерзания.

Задумав строительство загородного дома, рассматривая варианты устройства фундамента, возникает естественное желание, как бы сделать так, чтобы получить все достоинства ленточного фундамента, но сократить объем земляных работ и количество используемых материалов.

Это, в конечном счете, должно означать еще и экономию средств . На помощь придет столбчато-ленточный фундамент, о возможности его устройства самостоятельно и пойдет далее речь.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Такой фундамент – это попытка объединить в одной конструкции достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, максимально избавившись от их недостатков. Попытка, надо сказать, весьма удачная, т. к. достигается несколько преимуществ этим видом фундамента:

1. Существенное уменьшение земляных работ.
2. Возможность строительства на средне- и сильнопучинистых грунтах, в том числе заторфованных .
3. Нет необходимости делать песчано-щебеночные или .
4. Не требуется дренажная система.
5. Снижается расход бетона, арматуры, времени на работы.
6. Снижаются теплопотери, улучшается виброизоляция строения.

Столбы

Основная проблема , актуальная в наших климатических условиях – большая разница между летней и зимней температурами, при которой замерзающая зимой в грунте вода создает высокие нагрузки на основание здания.

Один из способов защиты – заглубление фундамента на глубину больше уровня промерзания грунта в месте строительства. Например, для московского региона, в зависимости от типа грунта, это значение составляет в среднем 1,4 м .

Материалы

Столбы могут быть изготовлены из разных материалов, начиная с бревен и заканчивая армированным бетоном. По форме тоже бывают круглые , квадратные , полые , многоугольные .

Если речь идет о самостоятельном строительстве , с минимальным привлечением сил и механизмов со стороны, то наиболее оптимальным является круглый бетонный столб.

Проект и расчеты фундамента

Имея проект будущего дома, необходимо правильно рассчитать фундамент. Для выполнения всех расчетов в интернете найдется достаточно онлайн-калькуляторов, облегчающих эту работу. Необходимо только определить характеристики грунта на стройплощадке, в частности, его несущую способность, а также глубину промерзания, расположение грунтовых вод.

Также необходимо рассчитать вес будущего здания, для чего по таблицам находятся значения плотности материалов, которые будут использованы при возведении строения. Вычисляется вес стен, перекрытий, крыши, отделочных материалов, снеговой нагрузки, мебели, оборудования и т. д. и т. п.

В результате должен получиться итоговый вес здания , который будет передаваться через сваи на грунт, и это значение не должно превышать значения выдерживаемой им нагрузки.

В качестве отправной точки в проект можно заложить монтаж круглых железобетонных труб диаметром 30 см с шагом в 1 метр друг от друга. Понадобится ли увеличивать или уменьшать количество свай, их диаметр, и покажет расчет.

Узнайте, как правильно сделать свайно-ленточный фундамент:

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория . Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º , за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания , под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п., может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи , которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше , чтобы была возможность установки опалубки и .

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ .

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см .

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя .

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба , которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм .

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см . Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см , т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под . Сначала заливается слой в 20 см , при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак ».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы , из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день .

После того, как все сваи забетонированы , приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком , уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео :

Свайные фундаменты до недавнего времени почти не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и грунтами. Свайный фундамент под дом набрал свою популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, выпускающие лёгкие по весу домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые стали применять их достаточно широко.

Пример готового свайного фундамента

Они искали способ снизить стоимость строительства без потери качества, и решение оказалось в замене традиционного ленточного фундамента свайным.

Далеко не всегда возможно непосредственное опирание конструкций фундамента зданий на подстилающий слой грунта. В зависимости от условий, грунт может быть малопригодным для этого, обладая низкой или недостаточной несущей способностью, неустойчивым характером залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что позволяет обеспечить передачу нагрузки от здания на лежащие ниже, более прочные и плотные слои грунта с предсказуемыми характеристиками.

Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые условия возведения и предлагающие разнообразные решения как с учётом технологических возможностей, так и экономических аспектов.

Сегодня фундамент на сваях – один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается значительно выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы даже превосходит традиционные фундаменты.

В большинстве российских регионов свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Таковыми будут являться торфяники и болотистые почвы. Кстати, он будет и там, где достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Плитный или мелко заглубленный ленточный фундамент будет неэффективен на такой земле, так как верхний слой почвы просто не сможет выдержать большую нагрузку.

Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности, СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, к которым относится, например «Руководство по проектированию свайных фундаментов» . В нём изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства данного типа фундаментов, определены параметры необходимых изыскательских работ, методы выполнения проектных и виды осуществляемых расчётно-конструкторских работ.

Рассмотрены вопросы расчёта свай по несущей способности, расчёт свайных фундаментов и оснований по деформациям, общие вопросы проектирования свайных фундаментов.

Отдельно выделены особенности проектирования в специфических условиях, таких как просадочные грунты, набухающие грунты, подрабатываемые территории или сейсмические районы.

Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчёта других элементов применяются и иные рекомендованные к использованию материалы, например, «Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов».

Использование нормативной литературы позволяет обеспечить высокое качество проектных работ и обоснованное принятие экономических решений без ущерба безопасности и долговечности зданий и сооружений.

Именно для этого используют сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину в землю и передают нагрузку на более плотные слои грунта, которые располагаются ниже. Цена такого фундамента более низкая, чем на классические типы фундаментов с выемкой грунта.

Также установка свайного фундамента станет оптимальным решением в районах вечной мерзлоты и там, где имеются подвижные грунты.


Домик для отдыха на берегу реки или вблизи водоёма тоже лучше ставить на свайный фундамент. При использовании качественной гидроизоляции конструкция прослужит намного дольше, чем прочие типы фундаментов.

Виды используемых свай

Свайные фундаменты различаются по нескольким параметрам. Определённый тип подходит для эксплуатации в конкретных условиях. Также от этого зависит стоимость обустройства фундамента, которая включает в себя требуемые стройматериалы и работу специализированной техники.

По используемым материалам

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для фундаментов под разные строения и сооружения используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также комбинированные виды свай.

Последний тип считается одним из самых надёжных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, как следствие, дольше сохраняют свой первозданный вид и выполняют основные функции.

По методу погружения

Первое и основное различие свай – это использование полностью готовых единиц, которые опускаются в грунт и свай, требующих изготовления на месте.
К первому виду относятся забивные, буроопускные и винтовые сваи. Ко второму –

буронабивные и комбинированные.

Забивные и буроопускные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Они представляют собой весьма объёмные бетонные или железобетонные балки. Цена на сами конструкции достаточно высокая, а для их установки требуется крупная строительная техника.

Аренда спецмашин при индивидуальном строительстве встанет в копеечку.

Все сваи подразделяются на два основных типа:

1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадёжные слои грунта и, в конечном счёте, опираются на твёрдую породу.
2. Сваи, которые остаются «висеть» в земле. Такие сваи используют в том случае, когда твёрдая порода находится на недосягаемой глубине или её просто нет, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и торфяниках.

В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, переходит на твёрдые слои породы, и здание, получается, под собой имеет надёжную опору.

Во втором случае действует иной принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в грунте за счёт силы трения между поверхностями сваи и земли. И те и другие неплохо зарекомендовали себя и используются в строительстве на равных условиях.

Читайте также

Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

Типы свайных фундаментов

Свайный фундамент представляет собой поле из отдельных свай. Их количество, расстояние между сваями, способ распределения и обвязки рассчитывается индивидуально под каждый проект дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или выведенную арматуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи – безусловный лидер в сфере частного строительства. Большинство каркасных проектов в основе имеют фундамент на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной винтообразной лопастью.

По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такая свая просто вкручивается в грунт. Для этого может использоваться строительная техника, или возможно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и нетрудоёмких технологий.

Винтовые сваи могут быть комбинированными. Если классическая винтовая свая – полая металлическая труба, то комбинированная предполагает заполнение пустоты бетонным или железобетонным раствором.
К плюсам фундамента на винтовых сваях относятся его низкая стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использование в условиях вечной мерзлоты и на болотистых почвах.

Минусы такого фундамента – недолговечность, по отзывам, он может простоять около 70 лет. Ещё один недостаток – фундамент на винтовых сваях без ростверка может выдержать только легковесные конструкции, например деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи – вид свай, который изготавливается на месте с применением бетонного или железобетонного раствора и армирования. Для начала на строительном поле, размеченном согласно чертежу, бурятся скважины. Вертикальные шахты усиливаются армированием, а затем заливаются раствором.

В зависимости от типа грунта, на котором производится монтаж фундамента на буронабивных сваях, могут использоваться различные обсадочные материалы.

Например, в случае сыпучих и песчаных грунтов, в шахту может быть опущена специальная полая труба. Технология допускает изолирование стенки рубероидом, толем, полиэтиленовой плёнкой. В зависимости от используемого материала, после заливки обсадка может быть убрана, а может быть оставлена в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.

Сваи, изготовленные по последней схеме, с применением обсадочно-изолирующих материалов, служат дольше, чем простые буронабивные сваи.

Плюсы такого фундамента – простота в установке. Одна из разновидностей буронабивного фундамента – столбчатый. Такой фундамент можно обустроить без применения специальной техники. Углубления для свай выкопать или пробурить вручную, самостоятельно сделать раствор и залить основание.

Ещё одно достоинство – возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники месте, почти вплотную с другими строениями.

Однако такой фундамент будет являться недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции заливные сваи достаточно быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.

Виды используемой обвязки

Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Для того чтобы они превратились в полноценный фундамент необходима обвязка свайного фундамента. Свайно-ростверковый фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитные плитные фундаменты. Он считается более устойчивым к любым подвижкам грунтов. В зависимости от веса строения используются различные решения.

Сваи-колонны

Самый простой вид сваи – это свая-колонна, которая используется в качестве фундамента для забора или лёгкого летнего домика. Она же будет продолжением и основой сооружения, которое будет монтироваться вокруг сваи. Какая-либо обвязка в этом случае не требуется.

Обвязка из бруса

Чаще всего используется при обустройстве свайно-винтового фундамента под строительство лёгкого каркасного или бревенчатого дома.


Функцию ростверка в этом случае выполняет 200-й брус из лиственницы. Если делаете свайный фундамент своими руками, то брус стоит укладывать на специальные площадки, которыми оборудована каждая свая, и надежно крепить болтами и стяжками. Места стыковки двух элементов обвязки оформляются пазом.

Металлическая обвязка

Ростверк на свайно-винтовом фундаменте может быть выполнен из профиля, швеллера или уголка. В этом случае монтаж происходит с применением сварки.

Так же крепление возможно на болты, если изначально свайно-ростверковый фундамент предусматривает такую конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями под два или четыре болта, также как и обвязка, идущая в комплекте.

В этом случае свайное поле должно быть установлено с минимально допустимой погрешностью, иначе обустройство ростверка станет невозможным.

Монолитный ростверк

Свайно-ростверковый фундамент – это гибрид свайного фундамента и классического ленточного или плитного. В случае, когда необходима особая жёсткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный ростверк в виде плиты или ленты.

Лучше всего такая конструкция сочетается с буронабивными сваями. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой ростверка. При этом дополнительное армирование ростверка также необходимо.

Этапы работы при устройстве свайных фундаментов

Доверить специалистам или обустроить свайный фундамент своими руками – возможны оба варианта. Работы можно выполнять как с применением строительной техники, так и воспользоваться электрическим или ручным буром для ям, или вовсе выкопать шахты вручную.

Земельные изыскания

Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Чтобы избежать ошибок в проектировании и рассчитать осадку свайного фундамента, целесообразно заказать земельные изыскания. Несколько пробуренных информационных шахт и детальный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов – карты грунтов, позволит сделать точный расчёт и определить оптимальную глубину шахт под сваи.

В том случае, если заказывать свайный фундамент без геологической разведки, есть риск изготовить сваи недостаточной длины.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться – упереться в скальную породу на одном из участков свайного поля, что не позволит вкрутить сваи на необходимую глубину.

Проектирование

Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физической работы, но и включает в себя обязательный бумажный период. Во время проектирования свайных фундаментов делаются расчёты, которые позволяют определить размер свайного поля, глубину шахт и их количество, расстояние между сваями.

Более лёгкие конструкции позволяют располагать сваи в фундаменте на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента для тяжёлых сооружений и на сложном грунте требует увеличения частотности – расстояние может сокращаться до 1 метра. Также сваи могут опускаться в грунт не вертикально, а под определённым углом, что усиливает конструкцию.